Pero cuando esta relación se lleva hasta límites que rozan la sobre unión puede empezar a ocasionar problemas. En algunos casos, también podemos hablar de sobre impronta, diferenciando que la impronta solo se da en pichones criados a mano y la unión puede darse en aves adultas que han sido capturadas del medio.

Vamos a mostrar los tipos de relación que puede establecer un psitácido con su propietario y a identificar cuando esta relación está sobrepasando los límites.

La unión de un loro con su propietario se inicia cuando este deja de tener temor ante su presencia. Primero establece contacto visual cuando el propietario está presente, dejando sus actividades para controlar lo que este hace. Muchas veces vocaliza cuando le hablan, a modo de respuesta como lo haría con otros loros. Puede también seguir tus movimientos a través de la jaula.

Cuando el loro empieza a aceptar comida de la mano de su propietario, es cuando consideramos que el loro es “manso”. Todos los loros, aun siendo adquiridos de adultos pueden amansarse con paciencia.

El paso siguiente es que el loro suba a tu mano y pueda ser transportado sin mostrar nerviosismo o agresividad. Esto ya es indicativo de confianza entre el loro y el propietario.

Cuando llegamos a este punto, el loro se puede considerar socializado. Otros signos de unión son dejarse besar, llamarnos cuando estamos ausentes (en forma de gritos), dejarse manipular cualquier parte del cuerpo, dejarse colocar en posiciones incomodas (como patas arriba), acudir a la llamada o venir a nosotros sin ser llamado o incluso ocasionalmente puede tratar de regurgitar o realizar algún tipo de cortejo (ojo! Solo ocasionalmente)

Pero… ¿y cómo saber que estamos creando una sobre unión?

La sobreunión se caracteriza por algunas alteraciones comportamentales, tales como:

• Gritos y agresividad cuando observa que prestamos atención a otro ser vivo, ya sea el perro, otro loro o nuestra mujer (lo típicamente llamado como celos). La agresividad suele ser redirigida, en muchos casos a juguetes.
• Cuando el cortejo se vuelve obsesivo y lo hace de forma frecuente.
• Cuando el loro no tolera la manipulación por parte de otras personas que no sean su propietario
• Cuando ataca a otras personas o animales en presencia del propietario
• Cuando responde con agresividad al ser retirado del hombro, brazo, etc. De su propietario
• Trata de llamar la atención del propietario con comportamientos agresivos como son picotazos
• En casos extremos, el loro puede dejar de comer si no es en presencia de su dueño o incluso en caso de hembras, adquirir comportamientos nidificantes y poner huevos.

¿Qué hacer si llegamos a este extremo?

Jamás hay que reforzar ninguna de estas conductas cuando se inician. Los loros deben aprender a relacionarse con todo el mundo y también a entretenerse y estar solos. Cuando formamos una sobre unión con nuestro loro, muchas veces precisa de ayuda profesional para poder invertir la situación ya que es una situación compleja.

En el caso de aves sobre improntadas es más complejo de solventar, ya que no se les enseñó el etograma normal de su especie en su edad juvenil, por lo tanto no saben comportarse como loros. Por ello, jamás hay que tratar un pichón de loro como si fuese un niño. Somos especies totalmente diferentes y deben ser tratadas como tales. Los niños, como hijos nuestros, los pichones, como loros pequeñitos.

Está claro que un loro es un loro y se comporta como un loro. Los loros no son animales domésticos seleccionados genéticamente para ser mansos y dóciles, sino animales salvajes con todos sus instintos sin alterar. Hay muchos comportamientos de un loro que no son tolerables en una mascota. Muchos opinarán «pues en ese caso no tengas un loro y adopta un gatito». Pero yo creo que es mucho mejor aprender a corregir esos comportamientos siguiendo unos sencillos trucos.

Las reglas básicas de la disciplina aviar son las siguientes:

– Nunca NUNCA le pegues al pájaro. Las aves son muy delicadas, tienen un esqueleto muy frágil y un golpe, por muy suave que sea puede ocasionarles daños severos e incluso la muerte. Aparte, la violencia física en un ave puede ocasionarle trastornos psicológicos y empeorar el problema.

– No hagas un drama ni le guardes rencor al ave por algo que ha hecho en el pasado. No va a servir de nada y lo único que te va a coger es manía. Los castigos deben ser momentáneos, suaves y cortos.

– Nunca castigues al ave comprometiendo su salud o su vida. Jamás castigues al ave retirándole la comida, el agua, encerrándola en un lugar inseguro para ella, asustándola, etc. Eso tiene un nombre y se llama crueldad. En ese caso sí que es mejor que te plantees no tener un loro como mascota.

Yo soy partidario de la educación en positivo siempre. No solo hay que enseñarle al ave lo que está mal, sino recordarle lo que es correcto hacer. Recordemos que el lenguaje corporal humano y el del loro son muy diferentes. Los gritos que para un humano significan enfado, en un loro pueden interpretarse como un estado excitatorio. Entonces si le gritamos al loro, solo entiende que estamos excitados. No sirve de nada. Entonces muchos se preguntarán… ¿que hago entonces? Pues os expongo una serie de trucos a seguir.

– Cuando haga algo que esté mal cógelo y mantenlo en tu mano posado. Puedes zarandearlo ligeramente, pero sin llegar a ocasionarle miedo o daño.

– háblale en tono seco, sin levantar la voz. Los gritos solo excitan a los loros sin indicarles que estamos enfadados. Un tono serio y seco les puede afectar más (imita los gruñidos que hacen cuando están enfadados).

– fuerza las expresiones de tu cara. Mantenlo a la altura de tus ojos y exagera tu expresión facial de enfado, ya que las aves son capaces de entenderla.

– devuelve al loro a su jaula y enciérralo unos minutos (Con 5-10 hay suficiente) para que entienda que si hace algo mal, no sale de la jaula.

Está claro que no todos los trucos funcionan en todos los loros, ya qua cada animal es un mundo y hay propietarios que la disciplina se les da mejor o peor que a otros.

La educación requiere tiempo y constancia, los cambios no se observan al momento, sino al cabo del tiempo. Y sobretodo, no olvides nunca premiarlo si se porta bien, ya que el refuerzo positivo es la clave de una educación exitosa.

Un ave puede ser agresiva y rechazar la manipulación por varios motivos:

– falta de socialización

– miedo

– dolor o malestar

– especie (hay especies en las cuales la mayoría de sus individuos no toleran la manipulación por temas comportamentales propios)

– estado hormonal

no hablaremos de todas las situaciones, sino que nos centraremos en la relación psitácida-propietario (el miedo a los desconocidos, la fobia a algunos sectores de la población y otros tipos de desordenes del comportamiento los dejaremos para otra ocasión). Por lo tanto, este artículo va dirigido a aquellos propietarios con una psitácida que no se deja coger por ellos y reacciona con agresividad por miedo o por falta de socialización.

A continuación daré unos cuantos consejos que pueden ir bien:

– practica con tu ave en un lugar «neutro». Es decir, un lugar que no le de seguridad, que tú seas lo único conocido que hay en el entorno. Esto no quiere decir que te vayas al pueblo de tu madre, sino que cambies de habitación y uses una en la que el pájaro no suela entrar. Aunque muchos dicen que la territorialidad de los psitácidos no existe, mi experiencia me dice que cuando el entorno es desconocido los psitácidos reaccionan más rápidamente a la «terapia» y esto lo he podido observar especialmente en las consultas veterinarias. Por lo tanto, el primer paso es trasladarse a un sitio que no le sea familiar al ave.

– no tengas miedo. No es que las aves detecten el miedo y eso las haga más fuertes. Sino que las reacciones de miedo como apartar la mano rápidamente, los movimientos bruscos o la inseguridad hace que el psitácido se sienta más asustado y reacio a relacionarse contigo.

– Usa herramientas. Si tu pájaro no te sube en la mano, pero no tiene fobia a las perchas, usa una para sacarlo de la jaula y moverlo de sitio. Usar una percha en lugar de la mano tiene sus ventajas, ya que en caso de no reaccionar bien en un primer momento y morder la percha, no la retiraremos rápidamente como haríamos con la mano, reforzando el comportamiento de mordida en el animal «muerdo, aparta la mano, morderé siempre que no quiera ser cogido». Nunca pegaremos a un animal con un palo.

– la importancia de los premios y las «chuches». El refuerzo positivo es muy importante para educar un ave. Los premios y los estímulos positivos hacen que el ave asocie a su dueño con cosas buenas. úsalos siempre que el pájaro haga algo bien.

– nunca le grites. Si le gritas porque ha hecho algo mal no lo va a entender, solo vas a conseguir asustarlo. Lo único que vas a conseguir gritándole es que te coja manía.

Se constante, repetitivo y paciente. La paciencia es la clave de todo entrenamiento exitoso. La educación de un ave poco socializada es cuestión de intentarlo una y otra vez y no perder la esperanza. Eso si, las sesiones deben ser cortas, ya que de lo contrario cansaremos al animal. Como máximo emplearemos 15 minutos en su entrenamiento, ya que de lo contrario solo conseguiremos que se aburran y se estresen. Una vez finalizada la sesión, si esta ha tenido algún éxito o avance, daremos un premio al ave y la dejaremos tranquila en su jaula.

No le pidas peras al olmo. Hay especies de psitácidas, que no son susceptibles al amansamiento, como muchas pequeñas psitácidas australianas. Seguro que alguna consigue ser una mascota estupenda, pero lo normal es que estas especies no gocen con la manipulación, ni tan solo criadas de forma manual (práctica sobre la cual no estoy nada a favor, pero ya hablaremos de ello en otro momento).

En caso de realizar todos estos pasos y si no somos capaces de amansar a nuestro loro, deberemos consultar un veterinario especialista en aves ya que es posible que su comportamiento sea fruto de un problema médico. En caso de estar todo correcto, podemos ponernos en manos de un educador o consultor del comportamiento, que nos ayudará a manejar a nuestro pájaro y nos dará las pautas adecuadas guiándonos en cada momento. Si no te ves capaz, ponte en manos de un experto. La relación con tu loro lo agradecerá enormemente, ya que no hay nada más triste que un loro asustado y temeroso encerrado sin salir en una jaula pequeña en el comedor (o en el peor de los casos en el balcón) de una casa.

En este artículo vamos a centrarnos en los agapornis “salvajes” o criados por los padres. también vale para agapornis papilleros que no han recibido mucho contacto o se han asilvestrado.

Un agapornis es una presa. En la naturaleza, otros animales como rapaces, serpientes o felinos  se comen a los agapornis. Eso quiere decir, que un agapornis siempre estará a la defensiva en un principio, ya que nos ve como potenciales depredadores. Hay que entender esta situación y no forzarlo al inicio. Primero, que se acostumbre a nuestra presencia y vea que no somos un peligro. Luego, podremos empezar a trabajar con ellos.

GÁNATE SU CONFIANZA

Es lo primero para conseguir el éxito. Hay que conseguir que el agapornis no se asuste con nuestra presencia. Acércate con cuidado a su jaula, háblale con suavidad, no hagas movimientos bruscos. Las rutinas de alimentación y limpieza de la jaula deben ser muy suaves y cuidadosas, no precipitándose a intentar cojerlo ni levantar la voz en ningún momento. Hay que tener muchísima paciencia. Cualquier gesto negativo puede echar a perder todo el trabajo acumulado.

SOBÓRNALO CON CHUCHERIAS

Cuando el agapornis ya no nos tenga miedo, es momento de empezar a jugar con la comida. Busca una chuchería que le guste mucho y trata que la coja de tu mano. Hay que tener mucha paciencia, ya que para ellos nuestras manos son una fuente de amenaza. Para que sea más exitoso, es mejor hacerlo antes de que coma. Si tiene un poco de hambre, será más fácil que acepte la comida de nuestra mano. Si conseguimos que coma, podemos intentar tocarle las patitas o el pecho. Nunca levantaremos la mano ni intentaremos tocarle la cabeza o las alas, ya que puede tomarselo como una amenaza. Podemos intentar que suba en nuestro dedo presionando las patitas con suavidad. Si conseguimos esto, tendremos mucho ganado. Como siempre, mucha muchísima paciencia.

TRABAJO FUERA DE LA JAULA

Si conseguimos ganarnos a nuestra mascota dentro de su jaula, el paso siguiente es hacerlo fuera de la misma. Antes de ello, nos aseguraremos que la habitación donde trabajamos es un entorno seguro, con puertas y ventanas cerradas, cortinas echadas para evitar que se choque contra las ventanas. No debe haber otras mascotas en la estancia que puedan asustarlo o lastimarlo. Hay un poco de controversia sobre si el ave debe estar o no con el vuelo recortado. Es cierto, que un ave con limitación de movimiento es más fácil de manipular y es más complicado que se lastime si sale volando descontroladamente, pero hay mucha implicación ética en ello que da lugar a muchos debates. Mi consejo es que cada uno haga lo que le sea más cómodo.

Si el ave sale volando, no la perseguiremos ni la cojeremos con la mano. Ofreceremos un dedo y haremos que suba de nuevo. Forzar el ave puede hacer que se asuste mucho y deje de confiar en nosotros, perdiendo todo el trabajo realizado hasta el momento.

Establecer un vínculo con nuestra mascota es cuestión de tiempo y mucha paciencia. Según mi opinión es mucho mejor para la salud mental del animal tener un ave domesticada a través del entrenamiento y la paciencia que no un ave improntada y humanizada (aves criadas a mano aisladas del resto de sus congeneres). Menos celos confusos, menos frustración sexual, menos alteraciones comportamentales derivadas de una mala cria.

Los agapornis son aves sociables, que necesitan contacto para ser felices. No es cierto que se mueran si están solos, pero si es cierto que un agapornis solitario en una jaula sin ningún tipo de interacción social es un ave infeliz y aburrida. Por ello, en caso de que no podamos dedicarle tiempo, hay que ponerle un compañero de su especie para que pueda interactuar.