Intentaremos dar respuesta a las dudas más frecuentes que nos envían

¿MACHO O HEMBRA?

Fundamentalmente depende de la especie que tengamos. El sexado de las tortugas es evidente cuando son adultas pero muy complicado cuando son jóvenes. En la mayoria de especies podemos encontrar una serie de caracteristicas que siempre coinciden:

– garras delanteras. Si nos fijamos, los macos tienen las garras más grandes que las hembras.

– Cola. Las hembras suelen tener la cola más pequeña y corta que los machos.

– Plastrón: el macho suele tenerlo curvado hacia dentro.

– Tamaño general: las hembras suelen ser mayores que los machos.

– Protuberancias traseras: las podemos encontrar en la parte dorsal del  plastrón. En hembras son redondeadas o forma de U mientras que en machos tienen un pico en forma de V

¿QUÉ COME MI TORTUGA?

Esto se detalla en artículos más extensos, pero brevemente las tortugas son omnívoras y precisan de una dieta variada. La dieta de las tortugas acuáticas debe incluir proteína animal el forma de pescado, invertebrados, algo de carne) y también verdura de hoja, especialmente en ejemplares adultos que tienen menos hábitos carnívoros. Existen en el mercado también piensos comerciales formulados para ellas, aunque suelen ser una alimento complementario.

Sin embargo sigue habiendo mucha gente que aún alimenta a sus tortugas con gambitas deshidratadas o gammarus, siendo esta una dieta muy incompleta que puede causarles problemas de salud.

¿POR QUÉ TIENE LOS OJOS HINCHADOS MI TORTUGA?

Se trata de una pregunta frecuente en el veterinario. Los ojos pueden inflamarse por muchos motivos, nutricionales, infecciosos etc. Pero si esto ocurre lo primero que debemos revisar es la dieta de nuestra tortuga puesto que el déficit de vitamina A causa esta sintomatología.

¿CÓMO CRECE LA TORTUGA?

El proceso de crecimiento de la tortuga se denomina muda y consiste en un proceso en el cual cambian la piel, totalmente fisiológico y cuya duración es de dos o tres semanas. La muda en condiciones normales no es un proceso nada traumático para el animal. Hay que proporcionar unas buenas condiciones de iluminación, temperatura y humedad para que se desarrolle con total normalidad.

Dieta en libertad

A lo contrario de lo que pueda creerse, ni la fruta ni otros alimentos ricos en azúcar son una parte importante en la dieta del petauro. Básicamente, la dieta se basa en pequeños artrópodos, corteza de acacia, savia de eucaliptus, néctar, polen y mielada (sustancia producida por algunas plantas, resultado de la cristalización de los azúcares de la savia y por algunos insectos comedores de hojas). En otoño e invierno basan su dieta en los vegetales y en primavera y verano, en artrópodos y miel. Los artrópodos más consumidos son escarabajos y polillas, encontrados entre el follaje o bajo la corteza. Utilizan sus largos incisivos inferiores para levantar la corteza y atrapar los insectos. Tienen el cuarto dedo de las manos más largo, para extraer los artrópodos de las grietas.

Dieta en cautividad

Existen múltiples dietas formuladas experimentalmente en zoológicos y centros especializados que han sido publicados y han demostrado su éxito. Adjuntamos aquí algunos de los más usados:

Dieta 1 (Según la doctora Cathy Jhonson – Delaney)

A diario:

– dieta comercial para insectivoros/Carnivoros (50% de la ración)

– mezcla de Leadbeater * (50% de la ración) equivalente a una cucharada sopera.

Esta mezcla consiste en:

150 ml agua tibia

150 ml de miel

1 huevo hervido con cáscara

25 gr. De papilla de cereales para bebés alta en proteína

Suplemento vitaminico (1 cucharada de postre) como el Bionate ®.

Dieta 2 (Adaptado del American of Zoo Keepers Animal Diet Notebook

A diario:

– 1 cucharada de postre de una mezcla compuesta por manzana, boniato, banana y zanahoria (todo bien triturado).

1 cucharada de postre de lechuga picada

1/2 yema de huevo duro

1 cucharada sopera de dieta para insectivoros

1 docena de gusanos de la harina

Dieta 3 (Dieta del zoo de Taronga, Sydney)

Para una pareja de petauros ofrecer:

– 3 gr de manzana

– 3 gr de banana o maiz

– 1.5 gr de pienso de perro de buena calidad (sin cereales)

– 1 cucharada de postre de uvas o kiwi triturado

– 2 cucharadas de postre de mezcla leadbeather

– 4 gr de naranja con piel

– 2 gr de pera

– 2 gr de melón o papaya

– 3 gr de boniato

– 1 vez a la semana : 1 pollito de un dia

Espolvorear sobre el alimento carbonato calcico.

Dieta 4 (Según la dra Debra Mcdonalds del Healesville Sanctuary en Victoria, Australia)

Dieta natural de insectos, polen, nectar, savia y agua ab libitum.

A diario:

– 1 croqueta de perro

– 6 gr de fruta triturada

– 1 cucharada de postre de nectar para loris en polvo

– 1 gr de pupas de mosca

– 5 gr de maiz

– 2 gr de germinados

– 2 gusanos de la harina

Suplementado con:

– 5 gramos de polen (1 vez por semana)

– 3 pasas (3 veces por semana)

– 2 pipas de girasol (2 veces por semana)

– Acacia, eucalipto ab libitum

Dieta 5 (Según la dra Rosemary Booth)

Ofrecer 15-20% del peso del animal a diario. Escoger un ingrediente de cada grupo para un total de 3 ingredientes al dia, a cantidades iguales:

Grupo 1.

– Insectos: 75% polillas, grillos, escarabajos. 25% pupas de mosca y gusanos de la harina.

– Mezcla para insectivoros

Grupo 2.

– preparado de nectar (puede ser casero o comercial)

– pienso para loris

Grupo 3.

– Mezcla de frutas y vegetales bien picados ( manzana, nectarina, uvas, mango, papaya, pasas, higos, tomate, boniato, zanahoria, calabaza etc.)

Recordemos, de que tratamos de reproducir un ecosistema en un terrario de dimensiones reducidas, que muchas veces no cumple ni con los requisitos de espacio que precisa un reptil para su confort. Cada reptil necesita su espacio vital, y esto se complica cuando tenemos más individuos de su especie y ya ni te cuento cuando tenemos diferentes especies compartiendo el terrario.

No todas las mezclas son posibles. Hay reptiles de selva, de desierto, que viven en los árboles, que viven en la arena, diurnos, nocturnos, que necesitan más calor, más humedad, etc. Esto es muy importante a la hora de elegir las especies que queremos mezclar. Todas deben ocupar un mismo ecosistema y las mismas condiciones ambientales.

Las especies de hábitos solitarios se estresan con la presencia de otros reptiles, ya sean de su especie o de otra. Esto puede acabar en que el animal enferme y muera, como consecuencia de un estrés crónico.

En algunas especies, especialmente las insectívoras y las carnívoras puede darse depredación de los individuos más pequeños o incluso canibalismo. Por ello, todos los ejemplares deben ser del mismo tamaño para evitar este problema.

El tema de enfermedades también debe considerarse, ya que algunos reptiles son portadores de patógenos que pueden enfermar gravemente a otros de otra especie. El control de las enfermedades se hace más complicado cuando tenemos diversas especies bajo un mismo techo.

Cuanto a «mezclas» que se pueden o no pueden hacerse, así a grandes rasgos podemos decir que:

– las serpientes son totalmente incompatibles con ninguna otra especie, incluso tener diferentes especies de serpiente puede traernos problemas.

– Las especies desérticas no pueden mezclarse en un terrario. No suelen tolerarlo bien.

– Los anolis, los geckos tropicales (Phelsuma spp) y los pequeños anfibios suele tolerar mejor la compañía de otras especies en un ecosistema tropical.

– las tortugas suelen ser muy territoriales y en algunos casos muy agresivas frente otros individuos. No es conveniente mezclarlas en un espacio reducido. Idem para las iguanas, aunque sean animales gregarios.

– Que una especie de reptil sea herbívora o «tranquila» no significa que se pueda poner con otra especie diferente. Puede acabar mal el asunto.

– Los terrarios diseñados para camaleones no son adecuados para otras especies.

– Las tortugas acuáticas son carnívoras y no dudaran en depredar a otras especies más pequeñas.

Algunas de las causas son las siguientes:

TEMPERATURA

Es el factor más importante que determina que un reptil coma o no. Las serpientes tropicales mantenidas en cautividad deben estar en un ambiente cálido para poder digerir correctamente a sus presas. Si la temperatura es muy baja, la serpiente puede sufrir múltiples patologías como letargia, anorexia o incluso problemas respiratorios.

La temperatura es lo primero que deberemos comprobar cuando tenemos una serpiente anoréxica. Tendremos en cuenta la temperatura general del terrario, pero también el gradiente (la zona «fría» jamás deberá ser inferior a 22ºC, ni de dia no de noche). La temperatura óptima de cada especie puede variar, por lo tanto consultaremos a que temperatura debería estar nuestra serpiente según la especie que sea y si no es correcta, la corregiremos.

MUDA

Cuando están mudando la piel, las serpientes suelen dejar de comer. Pueden incluso dejar de hacerlo la semana previa y la posterior a la muda. Es un proceso fisiológico que se corrige por si solo si no surge ninguna complicación.

ESTOMATITIS

Se trata de un proceso muy doloroso para la serpiente que consiste en la inflamación y la infección de la boca. Explorar la boca de la serpiente no siempre resulta sencillo, por lo tanto debe ser visitada por un veterinario de exóticos que determinará la patologia que sufre y le dará el tratamiento adecuado. Las estomatitis no suelen resolverse por sí solas e incluso las leves pueden ocasionar anorexia.

NEUMONIA

Las serpientes cuando están enfermas sufren un descenso en su apetito que se puede manifestar en forma de anorexia. Las neumonías se manifiestan en forma de descarga nasal, dificultan respiratoria e incluso conjuntivitis. La visita al veterinario resulta obligatoria en ese caso.

PARASITOSIS

Una superpoblación de parásitos intestinales puede causar anorexia en nuestra serpiente. Los parásitos son microscopicos, por lo tanto no los veremos a simple vista. Es necesario realizar un análisis de heces para llegar al diagnostico. Es aconsejable realizar un coprológico una vez al año para controlar los parásitos en nuestra serpiente.

OBSTRUCCIONES INTESTINALES

La ingesta de cuerpos extraños, como trozos de sustrato puede causar obstrucciones que llevan a la serpiente a dejar de comer. Las impactaciones intestinales también pueden causar anorexia en nuestra mascota. Las impactaciones se pueden solucionar con baños calientes. Las obstrucciones requieren cirugía.

Esto solo son ejemplos de causas que producen anorexia en serpientes, pero evidentemente hay muchos más como infecciones sistémicas, distocia, etc.

Si nuestra serpiente deja de comer y no conseguimos averiguar la causa, deberá visitarla el veterinario de exóticos.

Planificar una dieta para la iguana puede resultar un poco trabajoso, pero es muy útil. En este articulo os haremos algunas sugerencias.

Base de la dieta: HOJAS VERDES (70-90% de la dieta)

La iguana se alimenta fundamentalmente de hojas. En la selva, consume hojas de plantas que se encuentran allá. Nosotros podemos ofrecerle lo siguiente:

–          Hojas de berza

–          Grelos

–          Diente de león

–          Hojas de mostaza

–          Escarola

–          Achicoria

–          Col rizada

Evitaremos la lechuga en todas sus variedades, ya que tiene muy pocos nutrientes, especialmente la lechuga iceberg. Evitaremos también los preparados comerciales de ensaladas, ya que en su mayoría llevan lechuga.

También evitaremos las espinacas y las acelgas ya que son quelantes de calcio.

Las hojas se suministran bien lavadas y cortadas en trozos que la iguana pueda consumir. Si la iguana es muy pequeña, haremos los trozos acorde el tamaño de su boca.

Complemento diario: VERDURAS

–          Judias verdes crudas

–          Calabaza

–          Calabacín

–          Esparragos

–          Batata

–          Guisantes

–          Zanahoria

Estas verduras complementan las hojas verdes. Se le darán picadas o troceadas, mezcladas con la base del alimento. La proporción de verdura siempre debe ser más baja que la de hojas.

Evitaremos las mezclas de vegetales congelados. Carecen de vitamina B y su valor nutricional está alterado por el proceso de la congelación.

Complemento ocasional: FRUTA

La fruta se suministra una o dos veces por semana. Podemos utilizar las siguientes frutas, según temporada:

–          Fresas

–          Papaya

–          Mango

–          Frambuesas

–          Arándanos

–          Banana

–          Mandarina

Podemos utilizar multitud de frutas, pero con moderación.

En el caso de iguanas jóvenes, añadiremos siempre un multivitaminico para suplementar, ya que sus necesidades vitamínicas y minerales son muy elevadas y es difícil cubrirlas con los alimentos que tenemos. También suplementaremos la dieta con calcio. En el caso de animales debilitados o de edad avanzada, también añadiremos calcio y vitaminas a la dieta pero con menor frecuencia (1 vez por semana).

Hay que variar mucho los alimentos. Con este listado, podemos hacer infinidad de combinaciones para que la dieta sea lo más variada posible.

EVITAR en su dieta lo siguiente:

–          Insectos

–          Roedores

–          Huevo

–          Queso

–          Carne de ningún tipo

–          Comida humana (pizza, helado, chucherías, etc.)

–          Cereales de desayuno

–          Patatas fritas

¿Qué es una zoonosis?

Una zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir de los animales a los seres humanos.

La mayoría de los animales, pueden padecer enfermedades transmisibles a las personas. Y los reptiles no son ninguna excepción. Los reptiles pueden portar bacterias, hongos y parásitos que pueden transmitirse a las personas, especialmente a los grupos sensibles como los niños, ancianos y enfermos de cáncer, entre otros.

Zoonosis transmitidas por parte de reptiles

Estas son las enfermedades más frecuentes que puede transmitirnos un reptil mantenido como mascota:

–          Salmonelosis (especialmente en tortugas, pero también afecta a serpientes y lagartos). Causa diarreas que pueden ser graves.

–          Campilobacteriosis (torgugas). Causa diarreas en niños.

–          Mycobacteriosis (todos los reptiles). Causa una infección respiratoria muy grave en humanos.

–          Fiebre Q (en reptiles capturados). Es una enfermedad muy rara.

–          Micosis (todos los reptiles). Hay diversos hongos causantes de micosis en humanos transmitidas por reptiles. Es muy raro que un reptil transmita un hongo a una persona.

–          Criptosporidiosis (serpientes). Causa diarreas solo en personas inmunosuprimidas.

Pese a no ser zoonosis, los envenenamientos por mordeduras de reptiles venenosos también son considerados dentro de los riesgos. Todas las mordeduras de reptiles venenosos tienen un elevado riesgo de muerte y deben ser tratadas con urgencia por personal sanitario.

¿Cómo prevenir las zoonosis?

–          Lavarse bien las manos después de manipular un reptil o su terrario. Especialmente cuando estamos llevando a cabo labores de limpieza.

–          En caso de ser una persona de riesgo, usar guantes y mascarilla.

–          Lavar y desinfectar de forma frecuente el terrario y los accesorios.

–          Evitar al máximo que los niños tengan contacto con los reptiles. Impedir que se los metan en la boca y fomentar hábitos de higiene como que se laven bien las manos.

–          Aunque suene un poco extraño, no hay que besar o lamer ningún reptil.

–          No comer ni beber mientras se maneja un reptil

–          No alojar los reptiles en la comida ni cerca de alimentos o fuentes de agua potable. También hay que evitar que el reptil entre en contacto con el alimento de nuestras otras mascotas.

–          Acudir al médico en caso de mordedura causada por cualquier reptil. Vigilar los arañazos y otras lesiones causadas por ellos.

–          Hacer revisiones veterinarias periódicas a los reptiles. Es la máxima garantía para conocer el estado de su salud. Cuanto más sanos, menos riesgo.

Si nunca has tenido un reptil y te gustaría adquirir uno, léete estos consejos para principiantes:

• Elige un reptil cuyo mantenimiento sea poco costoso. La especie más manejable es la pogona o dragón barbudo, ya que su dieta es omnívora y sus requisitos de temperatura y humedad no son muy estrictos. Otra buena elección es el gecko leopardo.
• Evita las especies muy exóticas, raras o los reptiles de tamaño muy pequeño. El mantenimiento y alimentación de un camaleón o una boa esmeralda son bastante costosos y dificultosos para alguien sin experiencia, ya que precisan terrarios especiales, condiciones de humedad/temperatura estrictos, rutinas muy especificas y mucha más inversión de dinero y tiempo.
• Excepto algunas serpientes, la mayoría de reptiles debe comer todos los días. Tenga en cuenta que eso implica sacrificio.
• La higiene del terrario es fundamental. Sin higiene, hay superpoblación bacteriana que pondrá enferma a nuestra mascota pudiendo incluso llegar a morir. La zona donde el reptil se alimenta y la fuente de agua deben estar siempre impecables. El resto del terrario puede limpiarse 1 o 2 veces por semana.

• Temperatura, humedad e iluminación: los reptiles mantenidos en cautividad deben tener estos parámetros muy controlados. Cada especie tiene sus rangos, con lo cual deberemos informarnos bien de cuál es la temperatura y humedad óptimos para la especie que deseamos mantener.

• Nunca permitas que tu reptil tenga acceso al exterior; el riesgo de fugas es altísimo. Los reptiles no son entrenables como los perros u otras mascotas a acudir a la llamada. Un reptil fugado es un reptil muerto o puede llegar a convertirse en un peligro para la naturaleza.

• Nunca cojas un reptil por la cola. La cola es una parte sensible y en algunas especies se desprende en defensa propia.

¿tipo de terrario y parámetros?

Debe mantenerse en un terrario amplio, como mínimo de 1’8 x 0’9 x 1’20 y a ser posible vertical, ya que se trata de un reptil arborícola. Pondremos ramas, troncos y vegetación para que se camufle y se sienta segura. Como sustrato podemos poner corteza de coco, pero usualmente no bajan al fondo del terrario.

En esta especie es muy importante el rango de humedad, ya que debe variar del día a la noche. Siendo el rango de humedad diurno de 65-90% y el nocturno de 45-60%. Excepto cuando mudan, que mantendremos un rango de 70-80% día y noche.

La temperatura ideal es de 27-32 ºC de día y nunca menos de 26ºC de noche.

El fotoperiodo debe ser de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.

Todos los parámetros previamente citados son muy importantes, ya que se trata de un reptil tropical poco adaptable y hay que simular al máximo su ecosistema para que no se estrese y enferme.

¿Alimentación?

Como todos los reptiles, es un carnívoro estricto que se alimenta de presa entera. En el caso de la boa esmeralda, la alimentaremos de ratas y ratones (según el tamaño de la misma).

Los adultos se alimentan cada 20-25 días y se les debe administrar un 10-20% de su peso vivo en forma de presa. En el caso de las crías, las alimentaremos cada 12-18 días aproximadamente. Hay que controlar que vayan defecando y nunca ofrecer otra presa si ya hemos administrado dos y la serpiente no ha defecado y orinado.

Conseguir que estas serpientes se alimenten en cautividad es todo un reto, ya que son bastante problemáticas a la hora de comer.  Nunca manipularemos una serpiente recién adquirida, ya que el estrés hace que dejen de comer. Controlaremos bien que todos los parámetros están en su rango óptimo y buscaremos señales en su comportamiento que nos indiquen que busca alimento (como la posición de ataque en forma de “S” o la actividad de buscar por el terrario).

La boa esmeralda caza por detección de movimiento, el calor corporal y el olor. Esto quiere decir, que deberemos ofrecer las presas vivas (siempre bajo supervisión) o muertas, calentadas y agitándolas con un gancho o unas pinzas largas. Jamás ofreceremos la comida con la mano, ya que cabe el riesgo de que nos muerda. La boa esmeralda es crepuscular, por lo tanto ofreceremos las presas al anochecer.

Es importante que se acostumbren al alimento muerto cuando son pequeñas, para facilitar así su alimentación cuando son adultas. En estas serpientes neonatas, hay que esperar hasta después de la primera muda para alimentarlas por primera vez. Se pueden ofrecer crías de ratón muertas, descongeladas y calentadas (ojo con que no estén cocidas) que agitaremos con las pinzas. Si no lo acepta, tiraremos el ratón y ofreceremos uno nuevo en unos días.

No es aconsejable ofrecer pinkys a las crías que no acepten alimento muerto, ya que apenas se mueven y no tienen olor, por lo tanto no las atraerán. En ese caso, podemos dar crías de ratón ya con pelo que tienen olor y actividad suficiente como para llamar su atención.

Muchos propietarios, se preocupan cuando la boa no come, ya que no es raro en esta especie. Realmente, si el animal está sano, sin presencia de parásitos, los parámetros son los adecuados y no se trata de un animal juvenil, puede resistir un ayuno de hasta 4-6 meses, ya que su metabolismo es muy lento.

¿Qué es el ERS o síndrome de regurgitación de la boa esmeralda?

Se trata de una afección que causa un gran número de mortalidad en esta especie en cautividad. Se desconoce su etiología, pero no tiene tratamiento eficaz y se recomienda la eutanasia de los animales afectados para evitar la propagación por toda la colección.

No todas las especies toleran nuestro clima exterior, pero la tortuga de florida y similares, que son las especies mantenidas en mayor número sí que se adaptan perfectamente.

A tener en cuenta previamente

Cabe tener algunas cosas en cuenta cuando alojemos nuestra tortuga en el exterior, ya que puede correr algunos peligros.

• Tamaño de la tortuga: las tortugas pequeñas de tamaño son mucho más vulnerables que las grandes.
• Edad de la tortuga: cuanto más joven, menos capacidad de adaptación a los cambios de clima, ya que es menos robusta.
• Alojamiento: no es lo mismo un jardín que un patio interior.

Lo primero que deberemos tener en cuenta es el tema de las fugas. Si tenemos un jardín tenemos que cercar la zona del estanque con una valla que mida como mínimo el doble del largo del caparazón de la tortuga más grande que tengamos para que no pueda escalarlo. Si tenemos opción también enterraremos dicha valla para evitar las fugas cavando.  En caso de alojar la tortuga en un patio interior o terraza no hará falta cercar el estanque/piscina, ya que la probabilidad de fuga es prácticamente nula.

Otro factor importante son los depredadores. Especialmente las tortugas pequeñas pueden ser presas de zorros, mustélidos, gatos, urracas y gaviotas entre otros. Por lo tanto, es aconsejable tapar con malla la parte superior del cercado o dejar a las tortugas fuera solo cuando podamos vigilarlas. Las tortugas más grandes resisten mejor el ataque de otros animales, especialmente de aves.

Diseño de la instalación

• Jardín: si tenemos un jardín podemos permitirnos hacer un estanque de obra. Idealmente, con diferentes profundidades para que la tortuga escoja donde se siente más cómoda. Es importante que tenga una rampa para que puedan salir al exterior y una zona de tierra donde asolearse. Dentro del estanque también podemos poner troncos y piedras por si quieren salir. En el recinto también facilitaremos una guarida donde la tortuga pueda esconderse en caso de asustarse o querer sombra.  Si queremos poner plantas en el estanque tendremos en cuenta que las tortugas pueden ser muy destructivas, por lo tanto no usaremos plantas especialmente exóticas, caras o que puedan resultar tóxicas para las mismas. El agua debe renovare y oxigenarse con una bomba de circulación o una fuente, ya que rápidamente se ensucia.

• Patio/terraza: suele resultar complicado hacer un estanque en una terraza, pero en algunos casos se puede hacer de obra.  Lo más típico en las terrazas son las piscinas de plástico o los barreños. Siempre colocando una rampa para que puedan entrar y salir a su antojo y una piedra en el interior para que puedan tomar el sol.

Algunos detalles a tener en cuenta:

• No alimentes a tu tortuga dentro del estanque: el agua se ensucia muchísimo. Se aconseja sacarla a un barreño exterior para alimentarla allá.

• Las tortugas y los peces son incompatibles en muchos casos. Si los mantienes juntos, es posible que las tortugas los depreden.
• Asegúrate que la tortuga siempre cuenta con una zona de sombra
• Sé muy cauto con las tortugas juveniles, especialmente en zonas rurales o costeras.
• Ten en cuenta que una tortuga fugada es una especie invasora en potencia. Hay que extremar medidas para evitar que eso ocurra.