Vamos a elaborar una pequeña guía acerca de cómo mantenerlas en cautividad.

Para empezar necesitaremos una urna o terrario, del mayor tamaño que nos podamos permitir pero mínimamente debería tener 100 x 60 x 60 (si el ejemplar es joven podemos permitirnos algo más pequeño temporalmente). Es una serpiente muy movida y necesita espacio para poder moverse. Son más activas de noche que de día. Dejarlas libres por casa para que puedan explayarse es un error que no debemos cometer, ya que son muy escurridizas y se cuelan en cualquier sitio buscando escondite. El terrario debe ser suficientemente largo para que la serpiente pueda estirarse completamente si lo desea (necesario para su sistema respiratorio) y debe ser a prueba de fugas. Con esto insistimos bastante, ya que se cuelan por todos los agujeros que encuentran. Que sea a prueba de fugas no significa que sea poco ventilado, es importante que disponga de un buen sistema de ventilación adaptado.

La decoración del terrario va a gusto de su propietario, siendo lo ideal (aunque lo menos decorativo) el papel de periódico, ya que es higiénico, barato y fácil de reponer. Pero si queremos un terrario bonito, podemos usar fibra de coco, corteza o césped artificial (más difícil de limpiar) En ningún caso usaremos tierra, arena o viruta de pino. Debemos poner ramas o troncos para ayudarla en la época de muda, escondites (preferiblemente dos, uno en la zona más caliente y otro en la zona más fría) un recipiente poco profundo con agua para que se bañe y podemos poner algo de vegetación. No es recomendable poner cascadas ni sistemas tubulares de agua (fuentes), es peligroso para ellas.

El rango de temperatura varía entre los 26 y los 32º diurnos (varia un poco según la subespecie que tengamos) y los 20-24º nocturnos (siendo la Hondurensis la que menos temperatura necesita). Como fuente de calor podemos usar una manta térmica, evitando las piedras calefactoras que pueden provocarle quemaduras. También podemos utilizar una bombilla infraroja. Evitar que el terrario esté muy caliente, ya que le provocaremos estrés.

La humedad que necesitan no es muy elevada (40-60%) y la podemos conseguir con la evaporación del recipiente de agua de baño o con un espray rociando cada 2 o 3 días.

La luz UVA/UVB no es indispensable como en otros reptiles, pero si la ponemos mejor. El fotoperiodo es de 12 horas y por la noche no deben tener ninguna fuente de luz. Debe tener al menos 12 horas de oscuridad total.

Dado que en esta especie se han dado casos de canibalismo, no es recomendable tener más de un ejemplar en el terrario.

Su alimentación en cautividad se basa en ratones. Pinkies  cada 4-6 días cuando son juveniles y ratones adultos cuando son adultas, pero siempre en relación al tamaño de la serpiente para evitar obstrucciones y otros problemas. La comida la ofreceremos cada 8-10 días y evitaremos manipularla posteriormente a comer. En algunas épocas del año podemos observar una disminución del apetito que suele ser normal, pero hay que controlar que no se deba a errores de manejo. El alimento se puede ofrecer vivo o congelado (previamente descongelado, evidentemente) siendo el proceso de descongelación algo delicado.

En conclusión:

– Un terrario de grandes dimensiones cuando son adultas y sobretodo, a prueba de fugas.

– Un sustrato higiénico, fácil de limpiar y no tóxico.

– Fuente de calor con gradiente térmico.

– Fuente de luz durante 10-12 horas al día, a ser posible con espectro solar.

– Humedad de aproximadamente un 40-60%, elevandola un poco en época de muda.

– Evitar manipularla si no es necesario, especialmente cuando hay comido.

Los hurones son susceptibles al virus de la influenza humana (la gripe). Es un Orthomyxovirus que se puede transmitir de humanos a hurones y viceversa (siendo más frecuente el contagio de humano a hurón). Tiene un período de incubación de 24-48 horas y con una evolución de 1 a 2 semanas de duración. Se transmite mediante aerosoles (estornudos) o por contacto directo.

Afecta a animales de cualquier edad, pudiendo ser más grave en animales más jóvenes, geriátricos e inmunosuprimidos.

SIGNOS CLÍNICOS

Son muy parecidos a los de la gripe humana.

– Fiebre en las primeras 48 horas.

– Secreción conjuntival y nasal, normalmente serosa transparente (si hay infección secundaria asociada, podrá ser purulenta). También puede aparecer fotofobia y conjuntivitis.

– Estornudos y tos.

– Apatía y pérdida del apetito.

– Con menos frecuencia, se puede ver otitis.

TRATAMIENTO

Es un proceso autolimitante y la mayoría de los hurones se recuperan sin problemas. Así como en los humanos, la influenza en los hurones debe ser tratada monitoreando el curso de la enfermedad. Una nutrición adecuada, hidratación constante y reposo son indispensables. Además, el veterinario si así lo cree conveniente lo tratará con antibióticos + antiinflamatorios para prevenir una infección bacteriana secundaria.

PREVENCIÓN

El virus no se puede prevenir mediante vacuna.  Lo mejor que podemos hacer es prevenir la exposición de hurones con humanos que se encuentren enfermos y separar a los hurones enfermos de los sanos. Para manejarlos lávate las manos antes de tocar a los hurones, su comida y sus accesorios.

Sleepy Ferret

http://avianvet.es/

Con la llegada de los meses más calurosos de junio-julio, el número de casos por deshidrataciones y mortalidad en pichones que están para saltar del nido, o llevan unos días fuera del mismo, aumenta de manera brusca. El criador empieza a ver cómo mueren las crías, una detrás de otra, piando con voz lastimera, con los ojos cerrados y arrinconados en el fondo de la jaula. Los casos de este tipo se dan, principalmente, en pájaros silvestres o ejemplares de canarios de postura pesada.

Las causas que desencadenan estos procesos son, en su mayoría, infecciosas, tomando una gran importancia las siguientes:

1.- Coccidiosis: el ciclo biológico del parásito hace que empiece a dar problemas a partir de los 15-18 días de vida del pichón. Es entonces cuando produce daños a nivel digestivo que cursa por problemas de malabsorción de alimentos y desequilibrios electrolíticos.

2.- Enterobacterias: E.coli, Salmonella spp, Campilobacter spp., etc… aprovechan el debilitamiento del sistema inmunitario para multiplicarse exponencialmente y producir procesos digestivos que desencadenan en diarreas y pérdidas de electrolitos.

3.- Cándidas: el uso de antibióticos como promotores del crecimiento los primeros días de vida de los pichones, la mala administración de germinados o pastas húmedas y/o el sistema inmune debilitado por coccidios y enterobacterias, predispone a la aparición y colonización del aparato digestivo de los pichones por levaduras, principalmente del tipo Cándida albicans, en donde el pichón va debilitándose con los días hasta llegar a morir.

¿Cómo podemos evitarlo?

En primer lugar, debemos descartar posibles agentes infecciosos tales como coccidios, levaduras y enterobacterias. Debe ser nuestro veterinario de confianza el que nos indique las pruebas a realizar. No obstante, pueden hacerse puntualmente tratamientos coccidicidas y coccidiostáticos sobre los 17-21 días de vida de los pichones.

Añadir soluciones electrolíticas en pasta o agua de bebida los días más calurosos funciona realmente bien. Administrar probióticos a base de levaduras y enzimas digestivas mejora la absorción de los alimentos e impide la colonización del tubo digestivo por parte de levaduras y otros hongos patógenos.

Además, el criador debe administrar alimentos que sean de gran apetencia para los pichones, que aporten humedad e hidratación y que puedan ser fácilmente digeridos.

Cuando el caso ya es patente, basta con embuchar 3-4 veces al día a los pichones (a la fuerza la mayoría de las ocasiones) con papillas para pájaros enfermos y críticos preparadas con soluciones electrolíticas. Las primeras veces de embuche es aconsejable dar la papilla casi líquida. Junto con las tomas que demos (no debemos administrar más de 0,2-0,3 ml por toma) debemos aplicar las medidas descritas anteriormente, tales como añadir probióticos y soluciones ricas en electrolitos.

Traducido por infoexóticos.com

Junto con el zorro rojo y el fennec o zorro del desierto, el zorro ártico ruso o su variedad “cautiva”, el zorro plateado, cada vez está ganando popularidad como animal de compañía entre los apasionados de los animales exóticos o poco convencionales.

Los zorros a pesar de no ser animales domesticados, si son manipulados de pequeños pueden resultar tan mansos como cualquier gato o perro.

En general, la mayoría de zorros plateados mantenidos como mascotas hoy en dia provienen de la granja Sibfox situada en las Vegas, USA. Los zorros criados como mascota, están seleccionados para ser relativamente mansos y no mostrarse agresivos en los hogares. Hoy en día, gracias a las importaciones es posible encontrar zorros en todo el mundo.

Tener un zorro no difiere mucho de tener un perro. Los zorros también precisan de obediencia básica, educación, paseos y enseñarles a hacer sus necesidades en la calle. No son animales para estar enjaulados sin duda, a diferencia de otras especies como los hurones o las ginetas. Sin embargo difiere en un perro ya que tienen un olor fuerte y penetrante y pueden resultar relativamente destructivos. Y sin duda, son incompatibles con otro tipo de mascotas que ven como alimento y no como compañeros de piso.

¿Cómo alimento a mi zorro?

Los zorros silvestres son omnívoros. Capturan pequeñas presas como roedores, conejos, pajarillos, reptiles, insectos y también consumen bayas y frutos. No hacen ascos a la carroña.

En cautividad podemos alimentar a nuestro zorro con una dieta variada a base de comida para perros de calidad, rica en proteína, carne cocida, fruta y verdura frescas y ocasionalmente podemos darle presa entera cruda (ratones, pollitos), insectos de gran tamaño o pescado crudo. Es importante que el pienso que seleccionemos para el zorro contenga la menor proporción posible de cereales, ya que estos no forman parte de la dieta de los zorros.

Hay que alimentar al zorro acorde a su ritmo de vida. La obesidad es uno de los principales problemas en los zorros mantenidos en cautividad, ya que muchos de ellos no realizan el ejercicio suficiente y son sobrealimentados.

¿Cómo debo mantenerlo en casa?

Sin duda, la casa ideal para un zorro es aquella que tiene un patio o un jardín donde estar a sus anchas. Eso sí, dicho jardín debe ser a prueba de fugas, ya que son unos grandes escapistas (excavadores y saltadores) y si tienen la oportunidad, no dudaran en salir a explorar los alrededores, con el riesgo de no volver.

Es impensable mantener un zorro en una jaula como las que se usan para hurones o similares. Los zorros no se adaptan a estar encerrados en espacios tan reducidos, ni tan solo unas horas al día. Como mucho, podemos tenerle en un recinto como los que se mantienen a los perros, pero tampoco es lo idóneo.

Son muy curiosos y destructivos, con lo cual deberemos tener la casa adaptada a ellos. Es muy peligroso dejar objetos fácilmente rompibles a su alcance, ya que pueden ingerir piezas que les causaran problemas gástricos o incluso obstrucciones.

¿Requiere cuidados especiales un zorro?

El zorro tiene unos cuidados similares a los de un perro. Necesita revisiones veterinarias periódicas, desparasitados cada 2 meses, vacunaciones (dependiendo del país) y en muchos lugares es obligatoria la castración. Los zorros pueden ponerse enfermos y por ello se debe de tener unos “ahorros” para poder afrontar los costes de cualquier tratamiento o incluso cirugía de urgencias.

¿Qué precio tiene un zorro?

Depende de donde se compre y de la variedad, puede valer entre 1000$ y 5000$ (unos 700-3800 euros). Los precios son totalmente orientativos, ya que el mercado es muy variable y depende mucho de la oferta y la demanda. Los zorros provenientes directamente de los centros principales de cría pueden ser mucho más caros.

He criado esta especie durante casi 10 años y voy a contar un poco mi experiencia con ellas. En nuestro país se la mantiene más como ave de aviario que como mascota, porque yo creo que se desconoce su potencial.

Cada ave es un mundo y te encuentras ejemplares más ariscos y ejemplares excesivamente cariñosos. La personalidad del ave influye mucho en ese aspecto y es un parámetro que no se puede controlar.

La socialización de la cotorra de kramer es muy importante, ya que de ello depende también que tolere o no la manipulación. A diferencia de otras especies, la kramer debe ser socializada desde muy joven, aunque hay casos de kramers adultas que se han conseguido amansar (yo lo veo muy complicado y no conozco ningún caso de forma directa). Tendremos en cuenta que la kramer no llega a ser tampoco tan cariñosa como pueda ser una ninfa, una cacatúa o una aratinga, son un poco más reacias a que las cojan y las manipulen como si fuesen peluches.

Para que la kramer sea dócil, aparte de una socialización temprana (ya sea cría a mano o manipulación en el nido) necesita mucha constancia ya que tienden a «olvidar» el vínculo con el cuidador, incluso si han sido criadas por él mismo. Una kramer a la que no se le dedica tiempo puede volverse arisca e incluso picar con fuerza si se la coje.

Yo he notado que las hembras son algo más cariñosas que los machos, pero también son más «selectivas» a la hora de escoger con quien quieren compartir ese cariño. Los machos sin embargo son más extrovertidos y tal vez algo más activos que las hembras, pero algo menos cariñosos. La socialización también tiene mucho a ver con este comportamiento, ya que tendremos en cuenta que un apego excesivo con el ave tampoco es beneficioso para ella.

Algo que suele preguntarte la gente cuando piensa en adquirir un loro es si tiene capacidad para hablar. La kramer desde luego que la tiene. Dentro de las pequeñas psitácidas tal vez es la mejor habladora que hay, incluso superando a los periquitos comunes y las ninfas. Con paciencia y constancia pueden aprender vocabularios de más de 100 palabras. Tienen un lenguaje corporal muy evidente, por lo tanto podemos saber cómo se sienten en cada momento solo con observarlas.

Otra duda que suelen tener los futuros propietarios de kramers es si son ruidosas. Partiendo que ninguna especie de psitácido es silencioso, la kramer se consideraría por medio en la escala de ruido, siendo superado por las cotorras americanas y las aratingas sin duda. Puede ser bastante vocal, pero nada que no pueda tolerarse incluso en un piso. Tienen una potencia de voz similar a la de las phyrruras o las ninfas.

Una cotorra de kramer no socializada o a la que se le presta poca atención sin embargo sí que es reacia al contacto. Lo suelen manifestar picando fuerte al intentar ser manipuladas. Otras alteraciones comportamentales que suelen sufrir son los gritos para llamar la atención, estereotipias (no son muy frecuentes, solo se dan en animales muy estresados) y picaje de las plumas (Según un veterinario que consulté, el picaje por causas comportamentales en kramer es muy muy raro, por lo tanto si tu cotorra de kramer se toca las plumas es necesario un chequeo veterinario de fondo ya que muy posiblemente haya una causa médica).

Por último quisiera comentar que un pichón de cotorra de kramer criado a mano no es garantía de que vaya a ser un animal simpático y cariñoso. Criar a mano solo significa que le damos papilla artificial con una jeringuilla. Lo importante no es alimentar al pichón sino socializarlo. Esto implica manipularlo desde que es muy pequeño, someterlo a todo tipo de estímulos (cuando su edad lo permita, las cosas cada una a su tiempo), acostumbrarlo a todo tipo de gente y en resumen, hacerlo sociable con humanos. Esto es una labor exclusiva del criador que nunca debe caer en manos del propietario, ya que si se hace mal tendremos un pájaro mentalmente trastocado para el resto de su vida.

A diferencia de lo que creen muchos, una serpiente no es un animal de dificil mantenimiento. Evientemente, eso dependerá de la especie que se trate. Vamos a hablar de dos especies fáciles de mantener, ideales para principiantes y a dar cuatro pinceladas sobre sus cuidados.

serpiente del maíz:

se trata de una especie poco agresiva y de pequeño tamaño, que como mucho puede alcanzar los 130 cm de larga. Tiene patrones de coloración bastante vistosos que van del anaranjado vivo al amarillento. Es una especie muy frecuente, fácil de encontrar y bastante económica.

pitón real o pitón bola:

la pitón real, a diferencia de otras especies no supera el metro y medio de larga. Es una especie también bastante tranquila y muy fácil de encontrar en las tiendas de animales. No hay que confundirla con la pitón reticulada, que puede alcanzar los 5-7 metros. Tiene un comportamiento peculiar de hacerse una bola, de ahí su nombre.

Los cuidados básicos de ambas especies son los siguientes:

necesitan un terrario acorde a su tamaño, de posición horizontal. también necesitan una fuente de calor y de luz ultravioleta de espectro adecuado. Son sus dos únicos requisitos para garantizar su bienestar. El terrario puede decorarse de mil maneras diferentes, pero es importante que siempre dispongan de un refugio. También deben tener una fuente de agua que aportará humedad al terrario.

La dieta de ambas especies depende de su tamaño y puede variar desde crias de ratón hasta ratas jóvenes. los roedores pueden ofrecerse vivos o muertos, dependiendo de lo que esté acostumbrada, todo tiene sus ventajas y desventajas.

Las serpientes raramente son agresivas, pero evidentemente se las debe manipular con delicadeza. Cuando comen, no deben ser manipuladas, ya que podemos recibir un mordisco accidental.

Las cotorras de kramer deben tener al menos un año y medio para poder ser sexadas con seguridad e incluso hay machos a los que no les sale el collar hasta los 2-3 años de vida. Por ello, es muy importante saber la edad de estas aves cuando las adquirimos, y ante la duda hacer prueba de ADN.

Los machos de la mutación lutina, la aqua-ino y turquesa-ino poseen un collar blanco más o menos visible, acompañado de un tono rosado en el caso de los lutinos. En algunos casos, el macho puede tener un collar grisaceo.

Los machos albinos y píos recesivos no poseen collar visible, aunque en el caso de los albinos adultos pueden tener una sombra grisácea en el cuello. No hay que confundir los albinos con los grises alas de encaje, que pueden ser casi blancos y en este caso si que lucen collar.

Las cotorras de kramer hembra, pueden tener una ligera sombra en el cuello que no debe ser confundida con un collar incipiente de un macho. Ante la duda, esperaremos a ver si evoluciona o haremos sexaje.

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