Para almacenar los huevos, siempre con la zona puntiaguda hacia abajo y siguiendo estos factores:

• Temperatura. La temperatura ideal de conservación está entre los 10 y los 20ºC, siendo lo óptimo entre 15 y 17º. Si los huevos van a permanecer más de 5 días almacenados se conservaran a 10ºC. Temperaturas ambientales elevadas pueden dañar al embrión y hacer que este no se desarrolle correctamente.

• Humedad. Los huevos deben mantenerse a una humedad ambiental de un 75-85%, para evitar la deshidratación. Usaremos un humidificador para conseguirla.

• Higiene. Los huevos rotos, excesivamente sucios o deformados deberían ser descartados. Si están ligeramente sucios, se pueden limpiar con productos especiales. Sin embargo, limpiar el huevo es un riesgo ya que quitamos la cutícula protectora con la posible entrada de bacterias que eso supone.

Si se trata de aves de elevado valor biológico o económico, se pueden reparar los huevos siguiendo una sencilla técnica (Artículo relacionado)

• Tiempo de almacenaje. Normalmente el tiempo de viabilidad de los huevos ronda los 7 días para la mayoría de las especies, aunque pueden ser conservados hasta 10-15 días, teniendo en cuenta que su viabilidad puede disminuir considerablemente.

• Volteo de los huevos. Los huevos almacenados durante más de un día se deben voltear. El volteo debe hacerse un par de veces al día, por la mañana y a la noche. Se debe rotar unos 35-40º, nunca girándolos totalmente, solo inclinarlos. Esto lo que hace es mantener la yema en movimiento y impedir que el embrión se pegue a las membranas internas de la cáscara, causando su muerte.

Los huevos deben manipularse con mucha precaución, ya que cualquier movimiento brusco puede causar rotura de las membranas internas. Un golpe puede también ocasionar rotura de vasos sanguíneos causando la muerte del embrión.

La recolección de huevos debe realizarse a primera hora de la mañana y revisar los nidos por la tarde por si hay algún nuevo huevo. Nunca dejaremos los huevos más de 24 horas en el nido, ya que su viabilidad puede disminuir.

Mucha gente utiliza excusas como «es un animal económico y fácil de sustituir», «no es dócil, no se deja coger», «no es un miembro de la familia, solo es un mero adorno o un capricho del niño» para negar la atención veterinaria a muchos animales exóticos mantenidos como mascotas. Muchos propietarios no entienden que el precio del veterinario no está relacionado con el valor del animal, sino con los conocimientos que este veterinario tiene sobre el tema. Y ser un veterinario especializado en animales poco frecuentes es mucho más caro cuanto a conocimientos y formación que un veterinario que solo trata perros y gatos. Está claro, que entre los exóticos, podemos diferenciar un periquito de 10 euros de un guacamayo de 1000 euros (no suelen recibir el mismo valor por parte de sus propietarios) pero cabe destacar que el tiempo empleado en la visita de uno y el otro no suele variar mucho. Por lo tanto, repetimos, la visita no está relacionada con el valor económico del animal, sino con el tiempo y conocimientos empleados para ello.

Los veterinarios son trabajadores que viven de su formación académica y de su trabajo tratando animales. No son ONGs, ni son hermanas de la Caridad y como todo el mundo, trabajan por dinero. Una persona estudia veterinaria porque sí, le gustan los animales, pero también porque quiere tener un buen trabajo. Los animales por desgracia no tienen seguridad social y todo sale de nuestro bolsillo, pero si nosotros no la tuviésemos y pagásemos todas nuestras visitas al médico, nos daríamos cuenta del verdadero valor que tiene la medicina.

Una visita especializada en exóticos suele tener el mismo precio o ligeramente más elevado que una visita de un perro/gato, todo depende del sitio donde vayamos. Entendamos, que una clínica /Hospital veterinario tiene sus gastos, que no suelen ser bajos. En las visitas el veterinario gasta su tiempo, material, luz, agua, alquiler… si a esto sumamos que se trata de un especialista externo que visita en diversas clínicas, añadiremos el porcentaje que se queda la clínica de su facturación.

Hay mucha menos información sobre animales exóticos que sobre perros y gatos. Las visitas de exóticos suelen alargarse mucho más, ya que explicar cómo se cuida una mascota exótica precisa de un tiempo. Muchas de las consultas y visitas de exóticos están relacionadas con un mal manejo, por eso el veterinario debe orientar al propietario sobre cuáles son los cuidados que necesita su mascota para que dicho problema no se repita ni aparezcan de nuevos.

Es importante saber para los propietarios, que la mayoría de los exóticos, como buenas presas que son, ocultan sus síntomas para no parecer débiles hasta que están muy mal. Normalmente una visita de exótico implica obligatoriamente realizar pruebas complementarias (analíticas, radiografías, etc.) para saber el estado de salud real del exótico, ya que la mayoría de sus problemas no se ven a simple vista. A diferencia de un perro, que cuando simplemente está enfermo hace cara de enfermo, un loro amazonas cuando hace cara de enfermo es que está a punto de morirse, ya que mientras su enfermedad se desarrollaba, la ha ido ocultando para no parecer una presa fácil, como le dicta su naturaleza.

En el caso concreto de las aves, la mayoría de las visitas por «enfermedad» muestran un ave con el plumaje ahuecado, apática, ojos cerrados y adormilada. Estos signos son muy inespecíficos y puede significar desde un cáncer terminal hasta una hepatitis o una psitacosis. Por ello, es necesario y casi obligatorio hacer pruebas complementarias, que evidentemente tienen un coste.

Las pruebas clinicas en exóticos suelen ser más caras que en perros y gatos. Los laboratorios que las realizan suelen ser específicos, ya que los valores de referencia no están disponibles en todos los sitios. Los aparatos de muestreo sanguíneo deben estar preparados para trabajar con muestras muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que para hacer radiografías, muchas veces hay que sedarlos. Y así un largo etcétera que hacen que la factura suba.

En el caso de que el propietario acceda a visitar a su mascota, acceda a hacer pruebas clínicas y se consiga un diagnóstico, falta saber que seguramente precisará de un tratamiento, una hospitalización o una cirugía. La mayoría de las mascotas exóticas precisa de hospitalización ya que sus problemas médicos suelen estar muy avanzados cuando pisan el veterinario. Esto implica unas instalaciones adecuadas para ello, personal cualificado y en algunos casos horarios nocturnos y de festivos de atención y medicación de los animales. A nadie le gusta trabajar de noche o un domingo, por lo tanto todo eso debe pagarse también.

En resumen y llegando a una conclusión:

– la formación del médico veterinario es cara (carrera universitaria, cursos de formación, prácticas, etc.) y más si se trata de algo especializado como aves o otros animales exóticos.

– mantener una clínica veterinaria cuesta dinero. Impuestos, luz, agua, salarios, etc.

– el veterinario es un trabajador que aplica sus conocimientos para poder vivir, ya sea un veterinario convencional o un veterinario de exóticos. Ambos quieren cobrar por su trabajo.

– nadie nos obliga a tener mascotas a nuestro cargo. Si las tenemos, es nuestra responsabilidad intervenir en caso que su salud o su vida corran peligro o en caso que surjan problemas.

– No vamos a dar precios de procedimientos veterinarios, ya que estos varían según clínicas y zonas. Pero a la hora de adquirir una mascota, son gastos que deben ser tenidos en cuenta.

– no dejarnos llevar. Debemos tener paciencia y no adquirir el primer ejemplar que tengamos delante de forma compulsiva.

– ¿comprar o adoptar? antes de comprar una ninfa, podemos plantearnos adoptar una, aunque su disponibilidad no es tan amplia como si quisieramos adoptar un gatito. Existen algunas protectoras que puntualmente tienen ninfas en adopción. También hay particulares que no pueden hacerse cargo de sus ninfas y las ceden de forma desinteresada.

– Si decidimos comprar, hay que saber dónde. ¿Tienda de animales? ¿centro de cría? ¿particular? Cada sitio tiene sus pros y sus contras.

* Tienda de animales: normalmente son más caras que en otros sitios, en muchas ocasiones provienen de mayoristas e importadores que trabajan con cientos de aves al día y por lo tanto tienen mucho más riesgo a sufrir parásitos y otras enfermedades que en cualquier otro lugar. Casi nunca podemos saber el origen del ave, por lo tanto podemos obtener poca información. Evidentemente hay tiendas más profesionales que otras, de algunas nos podemos fiar y de otras no. Es muy importante pedir referencias antes de comprar. Si los empleados no saben darnos la información que pedimos acerca de la elección y los cuidados sobre la especie que buscamos, es mejor ir a otro sitio.

* Criador: el criador casi siempre es la mejor opción. Allá podemos ver las instalaciones en las cuales viven los animales, normalmente tiene un mayor control sanitario sobre ellos y al no haber masificación las ninfas suelen estar en mejor estado. Eso si, al igual que tiendas, también hay criadores más o menos profesionales. Los criadores suelen conocer bien la especie y pueden informarnos bien acerca del ave que queremos adquirir. Incluso es posible conocer a sus padres y saber que mutaciones puede portar. Dentro de criadores incluimos tanto los profesionales que viven de ello como los aficionados con solo una o pocas parejas.

* Particular: aquí solo incluimos aquellos particulares que por la circunstancia que sea, venden a su ninfa. Hay que vigilar, averiguar bien el motivo por el cual la venden, ver el estado del animal y de su jaula, preguntar cómo lo cuidaban hasta ahora, que le daban de comer… no es una buena opción, salvo excepciones ya que muchas ninfas no son cuidadas y alimentadas adecuadamente y eso puede traer problemas en un futuro.

Una vez tengamos el sitio, deberemos elegir el ejemplar. Macho, hembra, ancestral, lutino, perlado… eso ya va a gusto de la persona que quiere comprarlo. Los machos suelen tener más colorido y más tendencia al parloteo y la imitación que las hembras. Si queremos un ejemplar perlado, deberemos escoger una hembra ya que son las únicas que mantienen ese color de adultas. Yo personalmente para mascota escogería un macho, especialmente si es criado a mano ya que algunas hembras dan problemas con el tema de la puesta de huevos.

El ejemplar que queramos debe estar activo, observarnos, no mostrarse apático o embolado. Su nariz y ojos deben estar limpios y su cloaca limpia y libre de ningún resto. Debe tener el plumaje completo y limpio (aunque en ocasiones la cola la tienen sucia o partida, sobre todo si están alojadas en espacios pequeños). La anilla en ninfas no es imprescindible, por lo tanto no es necesario que la tengan. Sin embargo con la anilla podremos saber la edad del animal, ya que suele poner el año de nacimiento.

A la hora de comprar la ninfa, también deberíamos saber que si no nos dan factura, en caso de problemas no podremos reclamar a nivel legal. Las tiendas y los criadores profesionales son los únicos que nos proporcionaran una factura de compra.

Se ha de evitar la compra de pichones sin emplumar o muy pequeños, por mucho que nos vendan la moto o que nos parezcan adorables. Muchas veces son fuente de problemas y corremos el riesgo de que muera al mínimo fallo que cometamos.

Un periquito es barato de adquirir. Dependiendo si lo adoptamos, lo compramos a un particular o en una tienda de animales, su precio puede oscilar entre  0 y 22 euros de media. También depende de su raza (inglés vs australiano), color y mutación (plumas rizadas, crestado, etc.)

Sus accesorios

Una jaula apropiada para un periquito puede rondar los 30 euros. Evitaremos las jaulas de mala calidad, como las de los chinos y las jaulas excesivamente pequeñas donde el ave apenas se puede mover.

También deberemos comprar accesorios para la jaula: bebederos, juguetes, etc. Que nos supondrán un gasto aproximado de 15-20 euros. Estos gastos se realizan una primera vez y ya nos olvidamos hasta dentro de mucho tiempo.

Mantenimiento:

Mantener un periquito, salvo imprevistos, es relativamente barato. La mixtura para periquitos y las verduras que consumen son económicos. Si lo alimentamos de pienso extrusionado puede ser ligeramente más caro, pero la cantidad de pienso que puede consumir un ave de 40 gramos no supone ninguna ruina.

Es importante tener un depósito de unos 100-150 euros para posibles imprevistos veterinarios. Si, ya sabemos que un periquito es un animal pequeño y barato, pero es un animal con dignidad, que se pone enfermo y que necesita ayuda médica igual que nosotros o que nuestro perro. Los periquitos no precisan de vacunas ni visitas rutinarias, aunque no están de menos los chequeos de vez en cuando. Si tenemos alguna urgencia, sabremos que el veterinario es caro, no por ser un periquito nos lo va a dejar más barato.

En conclusión:

Comprar un periquito y sus accesorios: unos 50-60 euros aproximadamente.

Mantenimiento rutinario de un periquito: unos 6-10 euros al mes aproximadamente.

Imprevistos: contar con un depósito de 100-150 euros.

una cuarentena completa debería constar de:

zapatos higiénicos para cuarentenas

•   aislamiento + observación de nuestra mascota
• revisión veterinaria completa: con exploración visual, análisis sanguíneo, pruebas frente a las principales enfermedades infecciosas como ahora son clamidia, pico y plumas, poliomavirus, etc.

Esta pauta se debería realizar tanto si tenemos un guacamayo como si tenemos una simple ninfa, ya que ambos pueden suponer el mismo riesgo para el resto de nuestros loros. Mucha gente no lo aplica en el caso de las pequeñas psitácidas pues muchas veces aparentemente tienen buen aspecto y no hay ganas de gastarse mas dinero en el veterinario de lo que nos ha costado el animal, pero su realización es igualmente necesaria, por lo tanto cada uno que acarree las consecuencias, que avisados están.

La cuarentena se debería aplicar en TODO LORO que entre en casa, ya sea una nueva adquisición, el loro del vecino que se va de viaje o el loro de la novia que lo trae de visita (cosa que no se debería hacer, nuestros loros no deberían entrar en contacto con otros loros de los cuales desconocemos si hay o no analíticas)

COMO HACER LA CUARENTENA EN CASA;  AISLAMIENTO Y OBSERVACION
nosotros podemos explicar como hacer la parte casera de esta cuarentena, pero siempre debería ir acompañada de la visita al veterinario ya que es este quien determinaría de forma fiable si el ave esta sana o no. Nos debemos esperar un tiempo a que el loro se adapte (con unos 3 días basta) para llevarle al clínico pues el estrés puede alterar algunos valores de la revisión, y los loros sobre todo si vienen de lejos suelen llegar estresados.

jaula de cuarentena

Primero nos deberemos fijar en el origen del loro, para saber cuanto se deben extremar las precauciones, siendo máximas si se trata de un animal comprado por internet del cual desconocemos el estado de su criadero y mas ligeras (pero también se deben de tener en cuenta!) si se trata de un animal criado en casa por un familiar o amigo del cual sabemos que sus loros están bien controlados.

La cuarentena debería tener una duración mínima de un mes (no valen cuarentenas de 4 días o de una semana) y debería plantearse como el aislamiento del ave recién llegada a casa en una habitación bien alejada de la habitual donde residan nuestros loros, que el animal sea llevado directamente allá en su llegada dentro de su trasportín, y se quede allá dentro hasta finalizarla.

La habitación debe ser tranquila y deberemos molestarlo lo menos posible. La habitación debe estar lo mas libre posible de mobiliario que pueda actuar de reserva de posibles patógenos que tengan los loros. La puerta de la habitación la mantendremos siempre cerrada y maximizaremos la limpieza y desinfección de la sala, y ventilaremos todos los días la misma.

Intentaremos utilizar unos zapatos exclusivamente para entrar en esa habitación, preferentemente zuecos de plástico (de esos que venden en los chinos) que son muy fáciles de lavar y desinfectar con lejía. Intentaremos usar también una ropa cómoda y fácil de limpiar para entrar a la habitación (ya que muchos microorganismos se adhieren a la ropa y pueden aguantar algunas horas ahí y nuestros loros y el nuevo están solo a 1 minuto de camino) y todo el material que usemos en la limpieza del nuevo inquilino se quedara con el en la habitación para no expandir sus posibles gérmenes.

Por supuestísimo los utensilios de dicho loro (comida, comederos, juguetes) permanecerán allá con el y jamás los usaremos en el resto de la familia loruna.

Será preferentemente la misma persona quien se ocupe de ese loro durante ese periodo, ya que cuanta más gente mete mano, mas riesgo hay de cometer errores.

Cuanto mas estrictas sean las medidas, menos riesgo tenemos a que ocurra algo malo en nuestro entorno, pero cada uno las deberá aplicar dentro de la medida que le sean posibles. Una vez haya pasado revisión veterinaria completa, podemos estar casi seguros de que ese loro no va a suponer un peligro, pero jamás debemos bajar la guardia ya que hay enfermedades que pueden no ser detectadas en el control.

los analisis son muy importantes

En caso de no poder disponer de ninguna habitación para la cuarentena, esta se realizara en casa de algún amigo o algún familiar de confianza, pero siempre que este no tenga mas loros en casa a ser posible, ya que incluso se puede dar el caso de que nuestro loro este mas sano que el suyo mismo.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de enfermedades potencialmente contagiosas que sufren los psitácidos no se recomienda acoger en casa loros de amigos, loros encontrados, loros en acogida, etc. ya que son un peligro para nuestras mascotas, a no ser que estén totalmente controlados sanitariamente. No vale la pena arriesgarse y el disgusto puede ser grande.

Más información sobre cuarentenas:

http://www.vilamazonia.com/boleti/boleti_vlz_2008_09/manejo_sanitario_criadero.doc.

http://www.psitacultura.org/cast/index.php/ini/ultimos_articulos/medicina_preventiva

http://www.palomasdefondo.com/es/archivo/articulos/188-usuario2

** Que un loro sea una especie sociable, no tiene porque implicar que se lleve bien con el resto de loros.

Siempre que queramos comprar otro loro, tenemos que asumir que existe una posibilidad de que los dos loros no sean compatibles y que necesitemos otra jaula y dedicar la atención por separado. Si no somos capaces de proporcionarle esto al loro, desistiremos en su adquisición.

Para un loro es muy beneficiosa la compañía de otros loros, incluso si son de diferentes especies o si están en diferentes jaulas (es un estímulo visual y sonoro para ellos). Por lo visto, no es infrecuente que los loros criados a mano y mal socializados con otros loros no lleguen a llevarse nunca bien entre ellos, ya que se creen personas, no loros. Aunque es cierto, que siempre hay excepciones.

No hay que esperar nuca que ponerle un compañero a nuestro loro dentro de la jaula el primer día y se porten como si se conociesen de toda la vida. Un loro ve a un nuevo compañero como competencia por su espacio, su comida y las atenciones de su dueño, muy raramente lo ve como un compañero. Por ello, las presentaciones entre dos loros, deberán ser lentas y muy graduales. Esto sin embargo, no ocurre cuando compramos los dos loros a la vez. Podemos ponerlos juntos con bajo riesgo de que se ataquen, ya que la jaula no es territorio de ninguno de los dos, ni tienen que competir por ningún recurso.

Cabe decir que antes de presentar un nuevo animal, debe pasar por un periodo de cuarentena para asegurarnos que no lleva ninguna infección. No hay que confundir la cuarentena con el periodo de adaptación ya que en el primer caso, el loro debe estar aislado para evitar contagios.

Lo que deberemos hacer es preparar una jaula para el nuevo inquilino, dentro del campo visual del otro loro. Hay que observar muy cuidadosamente sus reacciones, aunque habitualmente suelen ser de indiferencia. Siempre que demos cuidados a los loros, hay que evitar estar más tiempo con el nuevo para evitar las situaciones de celos. Si cualquiera de los animales está estresado con la presencia del otro, se puede llevar a otra habitación o ponerlo fuera del alcance de su vista. En el caso de aves de pajarera, se puede colocar el nuevo individuo en una jaula dentro de la misma, esto le protegerá de posibles agresiones.

Posteriormente a que hayan mantenido un contacto visual, se puede proceder a soltar los pájaros en una habitación “neutra” y sin la presencia de las jaulas para observar su comportamiento. Procederemos a ofrecerles comida para relajar el ambiente. Es habitual también que los pájaros se ignoren. Ante cualquier ataque o muestra de agresividad/miedo, los separaremos y volveremos a empezar. También hay que considerar el tamaño de la jaula que va a albergar a los dos loros. Debe ser muy espaciosa y permitir que puedan mantener una distancia considerable uno del otro en el caso de no acabar de congeniar al 100%. Si la jaula es muy pequeña es posible que en un futuro tengamos conflictos o incluso algún disgusto.

Una vez veamos que los pájaros son capaces de convivir juntos sin mostrar reacciones extrañas estaremos listos para juntarlos en la misma jaula, pero siempre deberemos vigilarlos un tiempo prudencial. En época de celo también deberemos ser muy cautos, ya que algunos ejemplares pueden volverse especialmente agresivos contra sus compañeros de jaula, sobretodo si no son correspondidos a nivel reproductivo.

Cabe decir, que dos aves de la misma especie no tienen porque necesariamente ser más fácilmente amigas que dos aves de distinta especie e incluso familia. El sexo de las aves tampoco es determinante en su amistad aunque en algunas especies es más difícil que dos aves del mismo sexo se toleren (periquitos comunes hembra, periquitos de rabadilla macho, rosellas, macho, cotorras de Kramer macho) a no ser que se críen desde pequeños o que dispongan de mucho espacio.

estos dos, no son de la misma especie y se llevan muy bien:

sin embarho, estos dos de la misma especie no:

y estos, pese a ser de diferente especie, son muy amigos:

Por ultimo, desmitificar la frase de “si le compro un compañero, se apartará de mi”. Si el loro tiene un vínculo fuerte y estrecho con su propietario, este no se pierde cuando introducimos un nuevo loro.

Cabe decir por último, que dos loros que en unos meses no han establecido ninguna relación y que tratan de atacarse, nunca serán amigos. En estos casos, hay que ir al primer apartado, jaulas separadas, doble de tiempo y doble de espacio. Pero es algo, que previamente ya hemos asumido y no sirve de excusa para sacar uno de los loros de casa.

Una dentición monofiodonta

A diferencia de otras especies, como los carnívoros domésticos que nacen sin dientes y luego desarrollan una dentición transitoria (dientes de leche), los ratones junto otros roedores solo poseen una dentición para toda la vida. Los dientes salen a los 10 días de vida. En el caso deñ ratón posee cuatro incisivos y doce molares.

Los ratones poseen unos dientes de coloración amarillenta y mucho más duros que en otras especies. Los incisivos inferiores son más largos que los superiores y permanecen ocultos en gran parte por los labios del roedor. Para examinarlos hay que retirar los labios del animal, ya que pueden estar rotos, curvados o presentar otras anomalías.

Sobrecrecimiento dental

Es un problema relativamente frecuente y fácil de observar, ya que en caso de sobrecrecimiento los incisivos sobresalen de la boca del animal, curvándose en muchos casos y dificultando que pueda comer. En casos extremos pueden incluso clavarse en los labios, lengua o paladar produciendo dolor intenso. A diferencia de otras especies como los conejos o las cobayas, los molares de los ratones no crecen, con lo cual no tiene problemas de sobrecrecimiento.

Los ratones liman sus incisivos royendo, ya sea alimentos como otros elementos (madera, cartón, etc.)pero esto puede verse alterado si el animal sufre de alguna malformación congénita (incisivos desalineados, excesivamente separados, etc.) o sufren algún traumatismo que impide que encajen. La solución a los problemas de maloclusión es el limado o cortado de los incisivos, para que el animal pueda comer con normalidad. Se debe hacer con relativa frecuencia, ya que crecen muy rápido.

Limado dental

El limado dental es un proceso no doloroso si se hace correctamente. Muchos optan por cortarlos con unas tijeras duras o con un cortaúñas, pero no es un método muy recomendable ya que puede producir fracturas en el maxilar o en la mandíbula debido a la fuerza que se aplica para cortar los dientes. Aparte, puede resultar molesto para el animal y corremos el riesgo de cortar demasiado, tocando la parte nerviosa y produciendo dolor agudo.

Lo ideal es limar los tienes con una radial o una dremel. Es aconsejable hacerlo  con el animal sedado para evitar que se mueva o se estrese. Esto es realizado por personal cualificado, con lo cual si su ratón precisa de limado dental acuda al veterinario de exóticos.

Lo que debemos tener en cuenta, es que en la llegada a casa el ave sufra el menor stress posible. Muchas veces, por el mero hecho de ser aves criadas a mano, nos olvidamos que un cambio de hogar, de gente, de jaula, de dieta… también les supone una situación estresante, aunque lo manifiesten de forma diferente a un ave no socializada con las personas.

Lo principal que debemos tener listo antes de traer al ave a casa, es su jaula. Deberemos alojarla ya en su jaula definitiva, bien limpia, desinfectada (en caso de jaulas de segunda mano) y bien dotada de accesorios y juguetes. Si no tenemos una jaula en condiciones para nuestra mascota, deberíamos abstenernos de su adquisición hasta que hayamos cumplido dicho requisito. Evitaremos ante todo, las jaulas excesivamente pequeñas, rotas o redondas. Cuando el ave esté alojada, le pondremos agua y comida, pero es normal que no coma mucho los primeros días.

El animal necesita unos días para adaptarse a su nueva jaula, por lo tanto lo dejaremos tranquilo en ella, que la explore, que descubra sus juguetes, donde está el alimento, donde está el agua (hay que vigilar que el sistema de sustento de agua no sea excesivamente complejo, para que el ave entienda su funcionamiento si no está acostumbrada) y que en definitiva, la jaula es un lugar seguro para ella.

La jaula debe ubicarse contra una pared o en una esquina de la habitación que decidamos que será su alojamiento, para que el pájaro se sienta seguro. Evitaremos los pasillos, las habitaciones solitarias y vacías (a noser que esté en cuarentena) y sobre todo, la cocina o anexos comunicados. El comedor suele ser en muchos casos, la mejor elección.

La habitación debe ser soleada y a ser posible, tener acceso directo a la luz natural (por una ventana ya sirve) para que el pájaro pueda sintetizar vitamina D3. En caso de ser habitaciones interiores o sin ventanas, habrá que colocar una lámpara especial para evitar su carencia.

Hay que evitar a toda costa coger al pájaro con las manos los primeros días, tanto para no estresarlo como para no crearle fobia hacia ellas. Esto es de vital importancia, sobre todo en las aves no socializadas (pájaros de cría) que no están acostumbrados a la manipulación.

Evidentemente, en caso de tener más aves en casa, la nueva se aislará en una habitación hasta completar la cuarentena pertinente.

En el caso de las aves criadas a mano, en especial los psitácidos se debe ir con mucho cuidado con la atención que se les presta los primeros días. Es muy típico, cuando una mascota es la novedad, que se esté todo el día encima de ella, sobretodo si estamos en vacaciones. Esto puede ser perjudicial, ya que se le está creando una dependencia que posteriormente puede terminar en frustración y problemas de conducta. Por lo tanto, desde un primer momento, un loro debería tener la atención justa, ni más ni menos (aunque recordar, que es un animal sociable, por lo tanto que necesita un mínimo de atención diaria). Aquí también juega un papel clave el como ha sido su socialización y si es un animal que sabe entretenerse solo sin necesidad de la presencia constante de sus cuidadores.

Al cabo de unos días, cuando el animal ya se ve más relajado, es cuando podemos comenzar la interacción con él y proceder a soltarlo por casa, educarlo, etc. en algunas aves criadas a mano, esto puede ser posible a partir del primer día, pero siempre hay que adaptarse al ritmo del ave y no viceversa. Que sea ella quien se marca sus pautas.

Aparte de todo lo mencionado, cuando adquirimos un ave es importante tener localizado el teléfono de un veterinario de exóticos (uno convencional y otro que atienda urgencias) ya que no sabemos cuando lo podemos necesitar, y en ese caso, el tiempo suele ser oro.

En resumen. Preparar la llegada del ave a casa, no es una tarea complicada, pero precisa de organización y paciencia.

Cuando tenemos problemas comportamentales crónicos o muy exagerados, hay que descartar problemas orgánicos ya que el dolor o el malestar pueden manifestarse en forma de agresividad o vocalización excesiva. Para ello deberemos hacer un chequeo previo completo en el veterinario.

¿En que casos precisaremos de ayuda profesional?

• Agresividad extrema: un ave puede ser agresiva por muchos motivos, entre ellos que no ha sido correctamente socializada. Las aves muchas veces muestran signos previos a una agresión que no suelen ser detectados por propietarios inexpertos y realmente pueden evitarse. Los picotazos de según qué especies no deben ser tomados en broma, ya que pueden ser dolorosos o incluso peligrosos. Los profesionales del manejo de los loros pueden manipular estas aves prediciendo las agresiones y pudiendo así amansarlas o trabajarlas.

• Gritos excesivos: muchas especies de aves, especialmente los loros pueden ser bastante ruidosos de forma natural. No obstante, los gritos continuos o a horas que no tocan (normalmente tienen más tendencia a vocalizar a primera hora de la mañana) precisan de ayuda profesional; si descartamos problemas físicos nos pondremos en contacto con un especialista en comportamiento que estudie el caso y nos de las pautas necesarias, ya que a veces son problemas ambientales o de manejo.

• Comportamiento destructivo: las psitácidas necesitan romper cosas para satisfacer su conducta destructiva, por ello deberemos proporcionarle juguetes y elementos para picotear y romper. Pero en ocasiones, la destrucción ser convierte en obsesiva y puede ser molesta para el propietario o incluso peligrosa para el animal. Hacer un estudio del ambiente y proporcionar pautas se hace necesario en esos casos.

• Picaje y automutilación: son dos problemas que en muchos casos tienen una base médica, con lo cual la visita al veterinario es obligatoria en estos casos. Si todos los análisis y pruebas son correctas, pasaremos al factor psicológico y es interesante que el especialista estudie el caso de muy cerca, ya que suele tratarse de problemas multifactoriales y en ocasiones complejos.

¿Cómo debemos “seleccionar” a nuestro especialista en conducta?

No hay ningún estudio oficial ni ninguna carrera para ser asesor de conducta de aves. En ocasiones son veterinarios, biólogos, etólogos, educadores titulados, etc.

Pero deberemos fijarnos en cuatro cosillas para que no nos tomen el pelo:

• Referencias; a ser posible, buscarlas ya sea entre conocidos o por internet.
• Que sea una persona con experiencia demostrable.
• Que suene convincente con sus pautas y explicaciones.
• Que entienda tanto de comportamiento, como de biología y nutrición de las especies que va a tratar.
• Que tenga una mínima formación acreditable.

• Alojamiento: deben alojarse en una caja limpia, acolchada con toallas y con una mantita. En muchas ocasiones se pone una mantita térmica a unos 28ºC debajo de la caja (se dispondrá solo ocupando media caja, de esta manera las crías elijen si quieren o no calor) o se pone una bombilla cerámica para proporcionar calor extra (también depende de la temperatura ambiental). La caja debe estar tapada con una toalla holgada, de forma que la mantenga oscura pero no quede cerrada herméticamente. La caja estará ubicada en un lugar muy tranquilo y oscuro de la casa, libre de ruidos y movimientos.
• Alimentación: podemos alimentar crías de conejo con leche comercial especial para gatitos. Para aumentar el nivel de grasa, deberemos añadir 1 cucharada sopera de nata por cada litro de leche de gatito. Las conejas solo alimentan a sus crías una vez al día, pero nosotros deberemos hacerlo un par de veces (hay que pensar que la leche de gatito no es tan calórica como la leche de coneja) pero nunca más. Daremos la leche a los conejos con un cuentagotas. Es muy importante no dar más de dos tomas de leche a las crías, ya que podemos provocarles problemas gastrointestinales. La sobrealimentación es la causa más frecuente de mortalidad en conejitos.

Es interesante suplementar la leche con un probiótico a base de L. acidophilus (normalmente comercializado en cápsulas). Las capsulas deben abrirse y su contenido mezclarse con la leche en polvo, previamente a ser reconstituida. La cantidad de alimento diario que daremos a los conejitos se resume en la siguiente tabla:

Los conejitos deben alimentarse de forma horizontal, acomodados sobre una toalla o cualquier otro elemento blando. Hay que esperar a que succionen por si solos y evitar forzarlos, ya que de lo contrario pueden aspirar la leche a sus pulmones y ahogarse. La boca del conejito debe limpiarse y secarse bien para evitar que la leche se le seque en el pelo y se le apelmace.

Es importante tras la toma de leche, estimular a la cría para que defeque y orine. Esto se hace frotando su zona genital suavemente con un algodón humedecido en agua tibia. Se debe masajear la zona hasta que el conejito deje de orinar y defecar. Posteriormente, se limpiará bien el área y se secará con una gasa. Esto simula el acicalamiento de la madre posterior al amamantado.

Los conejitos abren los ojos entre los 10 y los 12 días. A partir de entonces se le puede poner un poco de pienso (solo pellets, evitar las semillas y la fruta desecada) y algo de heno deshidratado para estimularles a que coman. El alimento fresco se debe introducir un poco más tarde.

A partir de los 30 días, los conejos empiezan a destetarse y hay que proporcionarles agua fresca. Es el momento de pasarlos a jaula y empezar a introducir otro tipo de alimentos, de forma muy gradual para evitar diarreas. Hay que tener mucho cuidado con las situaciones estresantes, ya que pueden acabar con su vida. Si nuestra intención es regalarlos o venderlos esperaremos como mínimo a que tengan dos meses de vida y estén totalmente acostumbrados a comer sólido. Es entonces cuando deberemos llevar al conejito al veterinario a que le haga su primera revisión y lo desparasite.

• Conejos silvestres: no deben ser manipulados en exceso, solo cuando van a ser alimentados. Hay que destearlos con vegetales frescos (hierba, perejil, diente de león, tréboles, etc.) y no con pellets, ya que se deben acostumbrar a su dieta natural. Los conejos silvestres deben ser liberados tan pronto comen solos perfectamente, ya que de lo contrario los improntaremos o los estresaremos en exceso. Es conveniente que pasen una etapa de adaptación en un lugar cerrado como un jardín, para posteriormente liberarlos en el monte.  Es aconsejable liberarlos a primera hora de la madrugada o a última hora de la tarde en un lugar con una fuente cercana de agua. En caso de duda, lo mejor es contactar con un centro de recuperación de fauna autóctona aunque raras veces se hacen cargo de esta especie.