Existen varios tipos de parásitos y principalmente los clasificamos en internos y externos. Los internos más conocidos son las lombrices o gusanos ya que son macroscopicamente visibles pero también existen otros microscópicos como las giardias o los coccidios. Los externos se encuentran en el pelaje y destacamos las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Tanto los parásitos externos como los internos en algunos casos pueden ser transmisibles al hombre, especialmente a grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos. También atentan contra la salud de los animales pudiéndoles causar incluso la muerte.

Los parásitos internos son mayoritariamente del sistema digestivo, especialmente del intestino pero también existen parásitos del sistema cardiovascular o neurológico. Algunos de ellos se contagian de forma directa mientras que otros requieren de un huésped intermedio o pueden transmitirse mediante vectores o fómites (insectos).

Los parásitos externos viven en la piel, pelaje y oídos de los animales. Pueden causar cuadros de prurito, alergias, dermatitis y pueden ser vectores de otras enfermedades. En casos extremos pueden causar anemias y la muerte de los animales afectados (parásitos chupadores de sangre).

El veterinario de exóticos  es el encargado de revisar y diagnosticar que tipo de parásito posee nuestra mascota asi como dar el tratamiento más adecuado a la dosis que nuestro animal necesita. Extrapolar tratamientos de perros y gatos para especies exóticas es peligroso porque la tolerancia a los medicamentos no es la misma en todos los animales. También nos indicará un protocolo preventivo para evitar que nuestra mascota se re-infecte.

¿Cuáles son los principales parásitos que afectan a nuestros mamíferos exóticos?

Pulgas. Las pulgas son los parásitos externos más frecuentes en conejos y hurones, especialmente si conviven con perros o con gatos o tienen acceso al exterior. Las pulgas son muy contagiosas y pueden saltar fácilmente de un animal a otro, siendo fácil el contagio en un jardín. Se tratan con pipetas y con sprays especiales.

Garrapatas. Son más raras en mascotas exóticas puedo que su contagio suele ser por paseos en zonas rurales o jardines infectados. Podrían darse en animales alojados en jardines en zonas de campo o urbanizaciones. No se transmiten de un animal a otro normalmente, excepto si se trata de ejemplares juveniles. Se tratan con pipetas y con sprays especiales. También se pueden retirar de forma manual.

Ácaros. Existen varias especies de ácaros que provocan diversos cuadros de sarna, tanto en la piel como en el oído de los animales. Suelen traer estos parásitos de origen ya que son típicos de lugares con elevada densidad de animales y inmunosupresión. Se tratan con productos específicos, baños, pipetas y medicamentos como la ivermectina.

Lombrices y gusanos intestinales. Las lombrices pueden afectar cualquier especie de mamífero mantenido como mascota, aunque muchas veces son especificas de la especie que parasitan. Hay gusanos redondos, planos, largos como espaguetis y cortos como granos de arroz. Todos ellos pueden causar diarreas, adelgazamiento, dolor abdominal y incluso muerte por perforación intestinal.

Protozoos. Los coccidios y las giardias son los protozoos que más frecuentemente afectan a los mamíferos exóticos. Muchos de ellos son de afección intestinal pero también pueden afectar el hígado o el sistema nervioso de los animales afectados, especialmente en conejos (enzefalitozoon). Los protozoos requieren tratamientos específicos y por ello es importante diagnosticarlos correctamente.

Otros. Se ha diagnosticado dirofilariosis o comunmente llamado gusano del corazón en hurones. Esta infección es endémica de lugares húmedos y costeros y se transmite mediante picadas de mosquitos. Puede darse en hurones alojados en el exterior y en pobres condiciones higiénicas. El tratamiento es complejo. Existe también algún reporte de leishmaniasis en hurones.

¿Cuáles son los principales antiparasitarios que podemos usar?

– Ivermectina. Antiparasitario de amplio espectro, util en parasitosis internas como externas, especialmente sarnas. Puede usarse parenteral, oral y tópica. Se puede utilizar en todas las especies.

– Fenbendazol. Se emplea en parasitosis internas en todas las especies. También se utiliza para tratar la encefalitozoonosis en conejos.

– Toltrazuril. Empleado para tratar infestaciones por coccidios. Uso oral.

– Selamectina. Se trata de un antiparasitario externo en forma de pipeta seguro para animales exóticos. Tiene presentación para animales de pequeño tamaño. Se puede utilizar en todas las especies.

– Sulfamida-trimetoprim. Es un antibiotico efectivo contra coccidiosis.

– Praziquantel. Se utiliza para tratar parasitosis por lombrices.

– Fipronilo. Puede emplearse en hurones para tratar pulgas. La dosis será la de los gatos. En conejos puede ser tóxico.

– Metronidazo. Antibiotico empleado para tratar las giardias en hurones y las chinchillas.

ATENCIÓN. No utilizaremos pipetas con otros principios activos, ya que pueden resultar tóxicas para estas especies.

Las ratas, son animales omnívoros como nosotros. Esto quiere decir que se alimentan tanto de vegetales como de productos animales.

En otros países, venden piensos específicos para ratas mascota. En España, se pueden conseguir piensos de animales de laboratorio, pero no resultan fáciles de encontrar.

Las ratas silvestres se alimentan de semillas, nueces, verduras, bayas, insectos, gusanos, huevos e incluso pequeños vertebrados, con lo cual son depredadoras. En cautividad, si no tenemos al alcance piensos específicos deberemos proporcionarles una dieta casera. La dieta estará compuesta por:

• Mezcla de semillas para roedores de gran calidad. Evitar las mezclas con mucho maíz, pipas o cacahuetes. En el caso de las ratas hembra, es beneficioso que la mezcla contenga altas cantidades de semillas de soja. A esta mezcla podemos añadirle muesli sin azúcar. Evitaremos también las mezclas para cobayas, ya que van suplementadas con vitamina C.
• Verdura y fruta fresca: es imprescindible ofrecer una ración de alimentos vegetales frescos cada día. Evitaremos las frutas ácidas, los frutos del bosque, los vegetales que produzcan gases (luego explicaremos el motivo), el aguacate y la cebolla.
• Una vez por semana proporcionaremos una fuente de alimento animal. Ya sea en forma de comida para perros de buena calidad (preferiblemente húmeda), pollo hervido, hígado cocido, insectos (tenebrios, lombrices, gusanos de la harina, etc.), queso fresco, yogur y brotes de soja. Jamás daremos a nuestra rata carne cruda o cocinada con salsas y especias.
• Extras: a modo de extra, le podemos dar a nuestra ratita arroz hervido, pasta hervida, espinacas, maíz tierno, potitos, snacks para roedores, cereales de desayuno sin azúcar, pan duro, panizo y snacks para perros.

Las ratas no pueden vomitar  y esto es debido a que tienen un pliegue en la entrada del estómago que se lo impide. Por lo tanto las ratas son fáciles de intoxicar, así que seremos cuidadosos con los alimentos que le ofrezcamos. Suelen ser reticentes a probar nuevos alimentos por esta misma razón.

Las ratas no pueden eliminar los gases del aparato digestivo. Por lo tanto, se evitará proporcionar alimentos que ocasionen gases como las coles y las judías. El acumulo de gas en las ratas ocasiona timpanismo y puede causar la muerte.

Las ratas necesitan alimentos de origen animal para estar correctamente nutridas. Las ratas alimentadas con dietas exclusivamente vegetales caseras, pueden tener deficiencias graves que comprometan su salud.

Las ratas sintetizan su propia vitamina C, con lo cual no hay que proporcionársela de forma extra. Evitar los piensos de cobayas, ya que un exceso de dicha vitamina puede ser perjudicial. Hay que evitar el zumo de naranja en las ratas macho, porque se ha visto que tiene un componente (aceite esencial) que produce cáncer de riñones en los machos de rata.

Hay que ofrecerles agua embotellada, ya que el agua del grifo puede contener componentes potencialmente tóxicos para ellas como el cloro o el flúor en exceso.

Las ratas comen varias veces al día, con lo cual proporcionaremos pequeñas cantidades de comida repartidas en varias tomas, retirando aquellos alimentos frescos que no haya comido durante el día.

Las ratas deben tener agua fresca siempre a su disposición. Es mejor utilizar bebederos de “biberón” para que el agua siempre se mantenga limpia y fresca. De lo contrario, hay que cambiarla con mucha frecuencia.

LOS PSITÁCIDOS PUEDEN PICAR FUERTE

Está claro que todo depende del tamaño del ave, pero desde un periquito hasta un guacamayo puede darnos un doloroso picotazo. El pico de los psitácidos es como una tenaza, está diseñado para abrir y cortar materia vegetal. Por lo tanto, puede resultar muy molesto que nos piquen cualquier parte de nuestro cuerpo. Incluso el loro más amistoso y pacífico puede picarnos, ya que para ellos el pico es como su «tercera mano» y descubren el mundo a través de él.

LOS PSITÁCIDOS SON SUCIOS

Si eres un maniaco del orden y la limpieza olvídate de tener un loro como mascota, ya que son muy sucios. Dejan restos de alimento, plumas, heces, etc. en su jaula y fuera de ella, a todas horas. No son muy finos comiendo y pueden incluso salpicar la pared con restos de comida. Defecan cada 20 minutos aproximadamente y no suelen ir al baño a hacerlo. Cuando mudan dejan plumas y plumones que vuelan por toda la casa. Si no te quieres pasar el día limpiando, no es la mascota adecuada para ti.

VIVEN MUCHOS AÑOS

La mayoría de loros de mediano y gran tamaño tienen una longevidad similar a la de una persona. ¿estás dispuesto a ocuparte de él toda su vida? ¿qué harás si te supera en vida?

PUEDEN SER RUIDOSOS

La mayoria de especies son ruidosas y esto forma parte de su naturaleza. Algunas, como los guacamayos pueden serlo extremadamente. ¿Tienes vecinos a los que puedas molestar? ¿Eres sensible a los ruidos elevados? Los gritos son un comportamiento difícil de corregir, ya que muchas veces forman parte de su etograma normal. Por lo tanto, no queda otra que habituarse a un nivel moderado de ruido, pero que para mucha gente puede ser muy molesto. La solución, no está en taparle la jaula para no grite, está simplemente en no tener loro si nos molestan sus gritos.

NECESITAN MUCHA ATENCIÓN

Las psitácidas son sociables por naturaleza. No son animales que podamos tener en su jaula, ponerles agua y comida y olvidarnos de ellas. Necesitan interactuar, ya sea con otra psitácida o con su propietario. Hay que tener en cuenta que sus cuidados precisan tiempo: limpiar, poner agua y comida, renovar juguetes, comprarles cosas, etc. Si disponemos de poco tiempo, un psitácido no es la mascota que buscamos.

Ante todo… felicidades por la adquisición! Tanto si lo has comprado, te lo han regalado, lo has adoptado o estas pensando en poner un jerbo en tu vida, este artículo para principiantes te vendrá bien.

¿Qué beneficios tienen los jerbos frente a otros pequeños roedores?

Todo es cuestión de gustos. Pero los jerbos, tienen ciertas ventajas sobre otros roedores como hámsters, ratones  o ardillas que los hacen más recomendables como mascota:

• Su orina apenas desprende olor.
• Tienen poca tendencia a morder
• Si se tienen desde pequeños, resultan bastante tranquilos a la manipulación
• Tienen menos tendencia a las estereotipias que otras especies, como los hamsters robrosky o las ardillas coreanas.
• Tienen una esperanza de vida mayor que los hámsters, ratas y ratones (hasta 5-6 años)

¿Qué tipo de instalación/jaula necesita mi jerbo?

Los jerbos pueden mantenerse tanto en terrarios como en jaulas. El material de la jaula es muy importante, ya que no dudaran en roerlo, pudiendo romper algunas partes de plástico o madera.

Lo ideal para los jerbos, son los terrarios, ya sean de vidrio o de plástico. El tamaño debe ser lo mayor posible, ya que son activos y curiosos, les gusta mucho desplazarse en búsqueda de elementos estimulantes (comida, objetos para roer, escondites, etc.).

¿necesita accesorios/juguetes en la jaula?

Sí. Un jerbo necesita elementos con los que entretenerse. Tienen menos tendencia a usar la rueda que los hámsters, pero también pueden beneficiarse de ella. También pondremos maderas para roer y una casita para esconderse. Cuidado con los accesorios de plástico, ya que pueden ser perjudiciales si los roen e ingieren algún trozo. Evitaremos comprar accesorios en los bazares chinos, puesto a que pueden no ser seguros por los materiales o pinturas.

¿Puedo tener más de un jerbo?

Sí y no. Se puede tener más de un individuo si se juntan desde pequeños en la misma jaula. Introducir un jerbo nuevo en la jaula donde conviven otro o más de uno es peligroso, ya que son territoriales y consideran nuevos animales como intrusos. Por lo tanto, siempre es mejor adquirirlos en pareja o grupo y evitarse problemas en un futuro.

¿Qué le doy de comer?

Existen preparados especiales para jerbos, a base de semillas y frutos. Los jerbos deben comer semillas como base de su dieta, pero también suplementaremos con fruta y verdura frescos y con heno. El heno es una parte importante de su dieta ya que aporta fibra y ayuda a desgastar los dientes.

A diferencia de los ratones y las ratas, los jerbos no “comen de todo”, con lo cual evitaremos los productos que consumimos nosotros como el queso, el pan, etc. (en pequeñas cantidades tampoco hacen daño, pero no los necesitan en su dieta).

¿Van los jerbos al veterinario?

Los jerbos no necesitan vacunas. Pero como todos los animales, pueden necesitar acudir al veterinario si no se encuentran bien. No vale cualquier veterinario, debe ser uno familiarizado con las mascotas exóticas. Siempre tendremos el contacto de alguno por si nuestro jerbo se pone enfermo. También hay que tener en cuenta, que los precios del veterinario para los animales exóticos son los mismos que para los perros y los gatos. No por ser pequeños y económicos, abarata el precio de su atención veterinaria o de sus medicamentos.

En cautividad hay que simular un poco lo que hacen en la naturaleza. Hay que proporcionarles una dieta muy variada y dejarla siempre disponible para que puedan comer siempre que quieran. Es muy conveniente repartir los alimentos en la jaula, para que los busquen como harían en libertad. La ardilla debe tener suficiente espacio y elementos para hacer ejercicio, ya que de lo contrario tendremos una ardilla obesa y aburrida, que puede incluso automutilarse o enfermar.

La dieta de las ardillas consiste en:

–          Legumbres:

La ardilla debe consumir una buena variedad de legumbres. Las legumbres constituyen una fuente de proteína en su dieta y deben formar parte de su dieta diaria. Podemos ofrecer cacahuetes, guisantes, habas y lentejas, preferentemente germinadas.

–          Frutos secos:

Es la parte más conocida de la dieta de las ardillas. ¿Quién no ha visto nunca una ardilla con su nuez? Podemos ofrecerle nueces, avellanas, almendras, etc. Las nueces son una buena fuente de proteína, ácidos grasos y fibra. Le ofreceremos unos cuantos frutos secos al día, siempre variando.

–          Semillas:

Las mezclas comerciales para ardillas, hamsters o incluso aves llevan todas las semillas que la ardilla necesita. Debe tener siempre disponible un platito con esta mezcla y que ella se sirva lo que quiera, pero evidentemente no debe ser lo único que coma. Debemos también vigilar si tiene alguna predilección sobre algún tipo en concreto, ya que si solo come un tipo de semilla tendrá carencias nutricionales.

–          Verdura:

La verdura también es importante en la dieta de nuestras ardillas. Se debe hacer una mezcla diaria con 3-4 ingredientes diferentes que pueden incluir maíz, zanahoria, brócoli, pimiento, etc. La verdura aporta fibra y vitaminas a su dieta.

–          Fruta:

La fruta se debe ofrecer de forma más espaciada, es decir dos-tres veces por semana. Ofreceremos un trocito de melón, manzana, una uva, una cereza etc. La fruta en exceso puede causar problemas intestinales en las ardillas por un exceso de azucares. Dar siempre con moderación.

–          Insectos:

Los insectos forman parte de la dieta natural de las ardillas, por lo tanto una vez por semana deberemos ofrecerle una o dos piezas. Podemos darle grillos, gusanos de la harina, saltamontes, etc. Siempre que sean de un tamaño adecuado al suyo. Los insectos es ideal que estén bien alimentados antes de ofrecerlos o incluso suplementados con calcio. Aparte de un aporte nutricional importante, suponen una fuente de enriquecimiento ambiental.

–          Dietas formuladas a base de pellets:

Existen algunas dietas comerciales especialmente formuladas para ardillas. No son fáciles de encontrar en nuestro país y son caras. Aparte resultan monótonas y no son adecuadas para todas las especies de ardilla. No obstante se puede recurrir a ellas en caso de tener animales muy complicados para comer variedad o por temas de comodidad (viajes, ocasiones puntuales, etc.)

–          Suplementos:

Casi nunca es necesario el uso de suplementos nutricionales. En el caso de las ardillas voladoras, puede ser que necesiten un aporte extra de calcio y vitamina D. Pueden usarse suplementos formulados para reptiles.

Como fuente de proteína, una vez por semaba podemos ofrecer un trozo de huevo duro o un huevo crudo de codorniz.

Alimentos que evitaremos en su dieta

–          Cereales de desayuno formulados para personas

–          Chucherías con azúcar y bollería industrial

–          Queso y otros productos lácteos

–          Carne. Las ardillas ocasionalmente depredan pollitos y pequeños reptiles. Pero eso no quiere decir que por ello haya que darles un trozo de bistec de ternera o una alita de pollo.

–          Pescado ni derivados

Es importante que el petauro tenga al alcance varios puntos de agua fresca, ya sean botellines como recipientes. La presentación del agua en diferentes formatos hace que el petauro sienta como si estuviese en el medio (pensemos que el agua no siempre está en el suelo, puede estar en hojas, troncos, etc.) y él decide de donde prefiere obtenerla.

La jaula debe tener varios niveles, compuestos por ramas, plataformas, columpios etc. y como mínimo un refugio situado en la zona más alta. Así mismo el alimento debe distribuirse en varios puntos, siempre situados en la zona más alta de la misma.

Los juguetes colgantes para aves pequeñas son geniales para petauros. También podemos emplear una rueda de ejercicio, siempre que sea lisa para evitar que queden atrapados por un pié en la misma.

Los petauros adoran las ramas naturales. Asegurémonos que las ramas son correctamente tratadas antes de introducirlas en la jaula. Evitar las ramas de coníferas, ya que contienen excesiva resina.

Con los cartones del papel higiénico o de cocina podemos hacer tuberías donde ellos pueden esconderse o simplemente pasar por dentro como si de túneles se tratase.

Por lo tanto, si nuestro conejo siempre ha vivido dentro de casa pero hemos decidido sacarlo fuera o nos mudamos a una casa con jardín, haremos una adaptación gradual: primero lo mantendremos en el exterior unas pocas horas para que se habitúe a la temperatura, sonidos, olores y presencia de elementos extraños hasta entonces.

El mejor momento para hacer la adaptación al exterior es en primavera, con temperaturas y fotoperiodo en ascenso. En pleno invierno y en pleno verano puede ser contraproducente debido a las oscilaciones de la temperatura a lo largo del día. Si lo que queremos es simplemente que nuestro conejo disfrute de un rato al exterior, lo haremos a primera hora de la mañana o ultima hora de la tarde en verano y a mediodía en invierno.

¿Qué peligros corre mi conejo en el exterior?

Fugas: los conejos son presas, preparados para escabullirse por los lugares menos pensados. Por ello, una valla, un seto, etc. no lo van a retener. Los conejos son animales excavadores, por lo tanto si el suelo es de tierra son capaces de hacer túneles por donde huir.

Miedo a elementos desconocidos: un conejo no acostumbrado puede asustarse de ruidos, olores (especialmente si nuestro vecino tiene un perro), elementos (columpios, cubos de basura, etc.) y sufrir de estrés al estar sometido a su presencia. Por ello es importante hacerle una adaptación previa. Cuanto menos joven, más complicado.

Depredadores: gatos, perros, rapaces, mustélidos silvestres, etc. pueden capturar y matar a nuestro conejo. Estos animales pueden tener acceso a nuestro jardín si no está bien vallado, pero en el caso de mustélidos y gatos pueden saltar incluso las vallas. Las rapaces pueden ser un peligro real si vivimos en un área rural, incluso si nuestro conejo vive en una terraza.

Estrés térmico: los conejos son especialmente sensibles al calor, ya que no toleran temperaturas mayores a 27ºC. Por ello, proporcionaremos lugares de refugio frescos para que se protejan de el calor y el sol directo. Toleran bien el frio si están acostumbrados, siempre que tengan también acceso a refugio y estén sanos y bien alimentados.

Alojamiento exterior para conejos

Idealmente, consistirá de un espacio cerrado, a prueba de fugas y dientes y a prueba de depredadores donde ellos disfrutaran del aire libre de forma segura.

Existen varias opciones para alojar a nuestros conejos en el exterior. Algunas son fijas y otras son temporales.

• Cercado: consiste en poner una cerca lo suficientemente alta para que el conejo no la salte, resistente a su dentadura y con la anchura entre los barrotes suficiente para que el conejo no quepa por ella. Es un método poco seguro frente a depredadores, por lo tanto es aconsejable solo si nosotros podemos vigilarlos. Es considerado un mecanismo temporal. El cercado debe tener una caseta donde el conejo se cobije en caso de tener calor, frio o asustarse.
• Jaulas de exterior: las conejeras exteriores son unas jaulas de madera y malla metálica especialmente diseñadas para ser colocadas en jardines o patios. Pueden combinarse junto al cercado y son muy seguras ya que impiden que el conejo escape y protegen frente a depredadores.
• Cercados herméticos: se trata de la misma idea del cercado, pero con cubierta superior. Mucho más seguro y puede permanecer como fijo si tiene el tamaño suficiente, ya que el conejo está totalmente protegido.

Cosas a tener en cuenta a la hora de alojarlo en el exterior

Vigilaremos con las plantas tóxicas o las perjudiciales en el cercado. Una buena idea, si vamos a tener un sitio fijo es sembrar aquellas hierbas que el conejo pueda consumir de forma segura y así podrá pastar sin peligro en su pequeño jardín particular.

También tendremos en cuenta que si el suelo es de tierra, puede cavar y escaparse. Hay conejos que no tienen esta tendencia, pero algunos sí. Si nuestro conejo es cavador, pondremos suelo artificial y encima algo de tierra para sembrar hierba.

Siempre tiene que tener sombra y refugio, son muy importantes. En  invierno debe tener algún sitio cálido o reforzado donde ocultarse, especialmente si las temperaturas bajan de 0ºC o nieva. Los conejos son muy sensibles a sufrir enfermedades respiratorias por frio o cambios bruscos de temperatura y debemos tenerlo en cuenta.