Cacatúas blancas: suenan como el motor de una Harley a todo gas.

Suelen vocalizar al amanecer y al atardecer. Gritos muy elevados que pueden ponernos al vecindario en nuestra contra. Si la cacatúa no está bien socializada o está estresada, los gritos pueden convertirse en un problema grave.

white and yellow feathers of a sulphur crested australian cockatoo

Grandes guacamayos: suenan como una taladradora industrial a toda potencia.

Suelen vocalizar al amanecer y al atardecer, aunque a veces también gritan durante el día. Gritos muy elevados que pueden ponernos a todos nuestros vecinos en contra y recibir alguna visita de la policía. Si el guacamayo no está bien socializado los gritos pueden convertirse en un problema grave.

A pretty macaw poses for its portrait in the gardens.See my pretty gold and blue feathers.

Pequeños guacamayos: suenan como un taladro de los pequeños

Las pautas son iguales que los grandes guacamayos, pero su voz no es ni por asomo tan estridente. Lo malo es que las especies de pequeños guacamayos pueden ser gritones más continuos.

Loros amazonas: suenan como megáfonos a todo volumen

Suelen vocalizar al amanecer y al atardecer. Durante el dia es más tipico que parloteen o hagan silbidos. Gritan en caso de no estar felices o estar aburridos. Algunas especies son incompatibles con comunidades de vecinos tranquilas.

Aratingas: suenan como una jauría de niños hiperexcitados

Las aratingas no tienen un timbre excesivamente elevado pero suelen ser muy persistentes con sus gritos, especialmente si se asustan o oyen otras aves. Son especialmente ruidosas por las mañanas y al anochecer.

Cotorra de kramer: suena como un timbre oxidado

La kramer grita especialmente por las mañanas, tiene un timbre que puede taladrarnos el tímpano. Durante el día suelen ser más sonidos de baja intensidad o parloteos (por suerte).

Yacos: suena como una metralladora de juguete a pilas

Por suerte, los yacos no son especialmente gritones lo que los hace más aptos para gente con vecinos y comunidades de pisos. Sus vocalizaciones suelen ser más parloteos, silbidos y chasquidos. En ocasiones pueden gritar al amanecer y al atardecer.

Poicephalus: suenan como tu vecina contándote su vida

Los poicephalus (senegales, jardineros etc.) son aves bastante discretas y relativamente silenciosas, que no tienen mucha tendencia a gritar. Sin embargo, cuando lo hacen su timbre puede darnos dolor de cabeza.

Ninfas: suenan como una radio con el fútbol sintonizado

Las ninfas tienen dos extremos. Pueden ser totalmente silenciosas o excesivamente escandalosas. Los machos suelen entonar melodías que resultan agradables.

Agapornis: suena como tu hijo jugando a la game boy a todo volumen

Los agapornis no tienen un timbre elevado, pero si muy persistente y que puede resultar molesto cuando hay más de dos ejemplares juntos.

Periquito: suena como una radio mal sintonizada a volumen bajo

Los periquitos emiten sonidos que resultan bastante agradables en general. Parlotean, hacen chasquidos y raramente gritan.

Canarios: suenan a gloria, hablando claro.

El canto de los canarios es muy apreciado por la gente en general y es el motivo por el cual son mantenidos como mascotas.

Diamantes mandarines: suenan como tu móvil cuando tiene las teclas con sonido

Bep-bep-bep-bep… y así todo el día.

La base de la dieta de nuestro hámster debe ser una mezcla de semillas especialmente formuladas para ellos (no vale para cobayas, ya que contiene aporte extra de vitamina C) o un pienso extrusionado para su especie.

El hámster es una especie granívora facultativa. Es decir, pese que la base de su dieta son las semillas y los vegetales, también consume productos de origen animal (fundamentalmente insectos y larvas). No es tan omnívoro como lo puede ser una rata, por lo tanto los piensos para ratas son excesivos en grasa y proteína para los hámster.

Ofrecer a tu hamster mezcla de semillas tiene un riesgo y es que seleccione y consuma solo aquello que le gusta. Esto se soluciona no renovando la comida hasta que la haya consumido toda, ya que de lo contrario solo comerá lo que le viene de gusto y no lo que necesita. El pienso ofrece una solución al problema de la selección, ya que todos los ingredientes estan mezclados y comprimidos en forma de croquetas secas. El único inconveniente que puede tener el pienso es su precio más elevado.

Hamster Eating Fresh Vegetables — Image by © Bloomimage/Corbis

Aparte de las semillas y/o el pienso ofreceremos también a nuestro hamster alimentos frescos, como verduras, frutas o productos animales.

– trocitos de manzana

– plátano

– zanahoria

– Pepino

– Guisantes

– fresas

– lechuga

– pasta y arroz cocidos

– insectos (grillos, gusanos de la harina, etc.)

– lentejas

– huevo cocido

Los alimentos excesivamente proteicos quedarán restringidos a una o dos veces a la semana como mucho.

El aporte de alimento fresco es más importante en animales débiles, geriátricos o muy jóvenes, ya que garantiza la hidratación. Los restos de estos alimentos deben ser retirados para evitar la contaminación bacteriana y de hongos.

Hay que evitar ofrecerles snacks humanos (patatas fritas, ganchitos o similares), patata o legumbres crudas, frutas cítricas, frutos secos con sal, cebolla, embutido, carne magra (Excepto algún trozo de pollo ocasional) y bollería industrial.

La iguana verde no es una excepción. Hubo un tiempo, años atrás que se pusieron de moda y se vendían crías de iguana verde a 15 euros como churros. La gente las compraba sin tener en cuenta que crecen, que necesitan unas instalaciones adecuadas puesto que son reptiles tropicales, que necesitan mucho espacio y un sinfín de necesidades que en muy pocos casos eran satisfechas.

Aunque hace muchos años que se mantienen iguanas verdes en cautividad, hace poco que se conoce como deben mantenerse en buenas condiciones en nuestro hogar. Por ello, muchos vendedores de mascotas están desinformados y pueden llegar a vendernos accesorios que no son del todo adecuados para ellas.

Es importante, antes de adquirir el animal tener ya su terrario preparado. Esto supone comprar:

– Un terrario de mínimo 120 litros, preferentemente de disposición vertical, para la iguana más pequeña, teniendo en cuenta que crecen y mucho y habrá que ir renovando el terrario y adquiriendo otros de mayor tamaño. Esto tiene un coste inicial de 50 euros como mínimo.

– Una fuente de luz UVB. Ya sea una bombilla, un fluorescente, etc. La iguana necesita luz UVB para su metabolismo. Ha de ser especifico para reptiles tropicales de selva. Esto suele tener un coste de unos 15-20 euros.

– Un soporte para el fluorescente. En caso de que el terrario no disponga de uno o usemos una urna de cristal o un acuario. Valen unos 15-25 euros.

– Una lámpara calefactora. Las iguanas son tropicales, necesitan un gradiente térmico en el terrario. Suelen tener un coste aproximado de unos 10-20 euros.

– Manta eléctrica. En iguanas nunca usaremos rocas térmicas. El precio de la manta depende mucho de su tamaño, pero una media de 30 euros.

– Accesorios y decoración para el terrario. Comedero, bebedero, piscina, troncos, plantas, etc. Podemos llegar a gastarnos incluso 60 euros acondicionando el terrario.

– Alimentación; por suerte, no son caras de alimentar ya que consumen materia vegetal y pienso especifico.

– Suplementos nutricionales. Los suplementos suelen ser caros, pero por suerte duran bastante. Hay que darles un suplemento de calcio sin vitamina D para evitar intoxicaciones.

– Necesitaremos un temporizador para poder programar las horas de luz y oscuridad del reptil.

– Hay que poner en el terrario dos termómetros. Uno en la zona más cálida y otro en la zona más fría. Un buen control de la temperatura es fundamental para el bienestar de la iguana.

Si nos ponemos a sumar, los accesorios de la iguana pueden llegar a superar los 150 euros. Teniendo en cuenta que la iguana ronda los 20, es un gasto bastante grande pero totalmente necesario. Si no estás dispuesto a gastarte esa cifra en su alojamiento lo mejor es que prescindas de tenerla.

Luego hay que sumar otros posibles gastos imprevistos. Puede fundirse una bombilla. Puede romperse el terrario. Puede estropearse la manta eléctrica. Todo hay que reponerlo rápidamente ya que de lo contrario la salud del reptil puede estar en peligro.

La iguana puede ponerse enferma. Necesitaremos tener localizado un veterinario que atienda a estas especies (sí, las iguanas también van al veterinario). Los veterinarios especializados en exóticos no son precisamente baratos, pero la ética y el sentido común dicen que si decides tener un animal, hay que afrontar todos los inconvenientes que surjan y la salud es uno de ellos. Hay que ser responsable.

La convivencia de aves y otras mascotas no siempre es una convivencia pacifica y feliz.

Perros: los perros pueden ser tolerantes con las aves e ignorarlas al igual que pueden desear hincarles el diente. Todo depende de la raza, el carácter y el entorno en el cual se ha criado el perro. Los perros en general pueden ser molestos para las aves ya que por curiosidad tienden a acercarse mucho y husmear en sus jaulas. Cabe decir, que por muy tranquilo y bueno que sea nuestro perro, nunca nos confiemos, ya que un ave siempre es una presa y en cualquier momento puede acabar dentro de la boca del perro.

Gatos: la convivencia entre gatos y aves no es fácil. Los gatos son por naturaleza, depredadores de aves y su instinto de caza está mucho menos reprimido que en el caso de los perros. Por lo tanto, los gatos constituyen en muchos casos un peligro para las aves de pequeño tamaño.

Hurones: los hurones son depredadores con mucho instinto. Nunca dejaremos un ave al alcance de un hurón, ya que tenemos muchos puntos a que la ataque, sea cual sea el tamaño de la misma.

Conejos y roedores: en general resultan inofensivos para las aves mascota.

Reptiles: no es común que las aves y los reptiles mantenidos en cautividad entren en contacto, ya que suelen estar alojados en terrarios/estancias herméticas. Pueden resultar peligrosos para las mismas los reptiles depredadores como las serpientes.

–          Poco agresiva, incluso en época reproductiva

–          Fácil de cuidar, sin grandes requisitos tanto de alimentación como de espacio.

–          Fácilmente manipulable

–          Tamaño adecuado a las manos de un niño

Este artículo no pretende animar a nadie a comprar un ave para su hijo. Tampoco pretende promocionar estas especies como “baratas”, ya que en realidad ningún ave es realmente barata o cara de mantener, todas tienen sus necesidades de jaula, alimentación y cuidados médicos. Sin embargo, si tenemos un niño y a este le gustaría tener un ave como mascota (siempre bajo la absoluta responsabilidad de sus padres) estas especies pueden resultar muy adecuadas:

Tórtolas:

En nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, son poco frecuentes como mascota. Sin embargo, bien socializadas resultan unas aves entrañables, cariñosas, fáciles de manipular y nada agresivas. Además, sus picotazos no resultan dolorosos (en caso de que hubiese alguno). Son menos sucias que la mayoría de los psitácidos y pueden dejarse sueltas por casa sin peligro de que rompan nada. Son silenciosas, aptas para piso.

Diamantes:

Los diamantes son aves de pequeño tamaño, que pueden mantenerse en pequeños grupos o en solitario. Las aves mantenidas desde jóvenes son fáciles de socializar, resultando unas pequeñas mascotas, simpáticas y muy dóciles. Su pequeño tamaño hace que precisen de poco espacio, con lo cual son ideales para hogares reducidos. No tienen tendencia a picar.

Canarios:

Los canarios son una opción para aquellos que quieren un ave para admirar y escuchar, pero que no tienen tiempo para interaccionar con ella. Los canarios no son aves que disfruten de la manipulación, no son sociables. Sin embargo, aquellos que están muy ocupados pueden disfrutar de su canto y sus colores en una jaula bien adaptada a sus necesidades.

Periquitos:

Los periquitos son pequeñas psitácidas con cierta capacidad de habla. Bien socializados resultan una excelente opción para los niños, ya que son simpáticos, divertidos y muy charlatanes. No necesitan mucho espacio, pero si solo se tiene un ejemplar necesitará que se le dedique tiempo, ya que son muy sociables. A diferencia de las otras especies, los periquitos tienen una mordida que puede resultar dolorosa, por lo tanto hay que ir con cuidado, aunque si son mansos muy raramente muerden.

Ninfas:

Las ninfas, al igual que los periquitos son de la familia de las psitácidas. Son de un tamaño mayor que los anteriores y más ruidosas. Las ninfas bien socializadas son muy mansas, raramente mostrándose agresivas con sus propietarios.  Las ninfas son las aves más caras de mantener de la lista y las que precisan de más tiempo, con lo cual resultan una buena opción para niños de más edad, con tiempo para dedicarles. No tienen mucha tendencia a la habla, pero si pueden aprender diversos trucos y entonar melodías.

Pero…  ¡mi hijo quiere un loro que hable!

Entonces, la mejor opción es comprarle un loro de juguete, de esos que repiten todo lo que les dices y cuando te cansas de ellos lo guardas en un armario. Los loros no resultan buenas mascotas para niños. Incluso criados a mano (y aparentemente dóciles), cuando llegan a la madurez sexual muchos pueden volverse agresivos en la temporada de cría y su manipulación puede resultar compleja. Los loros son también complejos de cuidar, necesitan dedicarles mucho tiempo, son sucios, ruidosos y su mordida puede causar mucho daño, especialmente de las especies más grandes.

¿Y los pollitos amarillos?

Los pollitos amarillos, ya sean pollitos de gallina o de pato, en poco tiempo se convierten en pollos o patos adultos. Mientras son pequeños pueden resultar graciosos y adorables, pero ¿Qué hacemos cuando se convierten en un pato o en un pollo de 3 kg? Por lo tanto, a noser que lo tengamos en cuenta y podamos darles el espacio y cuidados que necesitan estas aves adultas, no resultan en absoluto adecuados para los niños. Jamás compraremos a nuestros hijos pollitos teñidos de colores, habituales en las ferias de América central y del sur.

Para bañar un hámster primero deberíamos asegurarnos de que está bien de salud, ya que de lo contrario podemos poner en peligro su vida. Si tenemos alguna duda, siempre podemos consultar a nuestro veterinario de exóticos.

Pasos para bañar a tu hámster en casa:

1. Calentar una habitación previamente, especialmente si estamos en invierno o otoño o la temperatura exterior es baja.
2. Llenar dos bowls de agua tibia. Comprobar que no está excesivamente caliente.
3. Humedecer un paño con el agua tibia, escurrirlo bien.
4. Con ayuda del paño, frotar con mucha delicadeza el hámster, evitando las zonas sensibles como son el hocico y las orejas y con mucho cuidado de no forzar ninguna de sus extremidades.
5. Si frotándolo con el paño húmedo no logramos eliminar la suciedad, le podemos echar un poco de agua por encima. Jamás sumergiremos el hámster directamente en el agua. Podemos usar champú suave para cachorros de perro.
6. Eliminar completamente todos los restos de champú. Para ello, usaremos el agua del segundo bowl.
7. Seca bien al hámster con una toalla limpia. Vigila de no forzar su cuerpo.
8. Si aún quedan restos de humedad en su cuerpo, se puede usar un secador a baja potencia para acabar de secarlo

Recuerda que solo debes bañar a tu hámster cuando haya una razón de peso para hacerlo.

Tradicionalmente, se operan los hurones de las glándulas anales para “controlar” el olor de los mismos. Esto es un error, ya que el olor corporal de los hurones no proviene de dichas glándulas sino de las glándulas corporales situadas por la piel del animal, especialmente en la zona facial. Estas glándulas están controladas por las hormonas sexuales y son más “potentes” en los machos que en las hembras por la mayor carga hormonal de los mismos.

No obstante, pese a que no podemos hacer que el animal no huela a nada, podemos reducir considerablemente su olor corporal con varias estrategias:

–          Adquirir una hembra; de forma natural huelen mucho menos que los machos.

–          Castración: ya sea macho o hembra, castrando el animal reducimos de forma notable su olor corporal.

–          Mantener una correcta higiene del animal y su jaula; un animal sucio olerá más fuerte y desagradable que uno mantenido limpio.

–          Bañar al hurón: no es del todo aconsejable, ya que puede desencadenar en dermatitis especialmente si se hace con relativa frecuencia. Pero se puede aplicar un baño con jabón formulado para ellos una vez cada tres meses (máximo una vez al mes).

–          Usar colonias sin alcohol formuladas para animales; en ocasiones es peor el remedio que el problema, ya que los olores pueden mezclarse. Y puede ser desagradable para el animal.

La higiene de la boca y orejas del animal es igualmente importante, ya que puede ser fuente de problemas de salud y olores desagradables.

Tan importante es la higiene del animal como de su jaula y accesorios. Las hamacas, mantas, etc. pueden acumular olores, por ello deben ser lavadas de forma periódica. Lo mismo de los platos de comida y agua que se lavaran de forma diaria.

Si somos especialmente sensibles al olor de los hurones, pensaremos en otro tipo de mascota, ya que reducirlo a 0 es prácticamente imposible.