Diferenciaremos la ración seca (semillas o pienso) de la ración fresca (frutas, vegetales y otros alimentos).

RACIÓN SECA

* Mezcla de semillas especiales para pequeñas psitácidas y mejor aún si estan formuladas para agapornis. Existen varias marcas en el mercado que venden mixturas diseñadas para esta especie.

* Pienso seco para pequeñas psitácidas africanas. Podemos utilizar cualquier marca premium, pero preferiblemente sin colorantes.

RACIÓN SECA

Diariamente deberemos proporcionar una mezcla de frutas y verduras con almenos 5 ingredientes de la siguiente lista:

Frutas: manzana, pera, fresas y frutos rojos, naranja, mandarina, uvas, plátano, melocotón, guayabas, higos, (siempre que se pueda, son parte de su dieta natural) dátiles, coco, piña, batata, etc

Verdura: brócoli, zanahoria, lechuga, pimiento rojo y verde, tomate, maíz dulce, acelgas, espinacas, calabacín, pepino, lechuga de cualquier variedad, etc.

Dos o tres veces por semana proporcionaremos legumbres germinadas (lentejas, judías, soja, garbanzos etc.)

El alimento fresco debe retirarse cada día para que no se estropee y renovarse, especialmente en verano. Hay algunas aves que son reticentes a comerlo, ya que no suelen estar acostumbradas. Hay que insistir, especialmente en época de cría a que tengan una dieta lo más variada y completa posible.

Una vez por semana podemos ofrecerles una fuente de proteína animal como huevo cocido rayado o insectos, ya sean deshidratados o vivos.

Ocasionalmente podemos ofrecerle pan (mejor si es integral) ramas de panizo, bizcocho rallado, polen, arroz y pasta cocidos, muesli y copos de avena. Estos alimentos deben ser utilizados como golosinas y no deben formar parte de su dieta habitual.

Alimentos a evitar:

– Bolleria industrial de todo tipo

– Chocolate

– Bebidas con gas y alcoholicas

– Queso y otros productos lácteos (no le hacen daño, pero no forman parte de su dieta natural)

– Carnes y pescados (se puede ofrecer algo de carne de pollo cocida muy ocasionalmente, ya que en estado natural a veces depredan polluelos de otras especies, pero algo muy puntual)

– Aguacate (Se desconoce el potencial tóxico en esta especie, pero ha habido casos de intoxicaciones en psitácidas)

– Patatas fritas y otros snacks

– Aceitunas rellenas

En definitiva, cualquier alimento poco saludable para las personas y que no forma parte de la dieta natural de las aves.

Las aves deberían poder salir de las jaulas a diario, para estimularse, poder volar y poder saciar su curiosidad, pero esto por desgracia no es siempre posible. Es en estas aves, las que no salen de la jaula, donde es más importante tener en cuenta el tipo de perchas.

Cuando compramos una jaula standard, lo primero que debemos hacer es tirar las perchas de plástico que traen de serie, ya que son incomodas para las aves. Y entonces es momento para elegir otras más adecuadas.

¿Qué cosas debemos tener en cuenta?

– Textura. Las ideales son las de madera, rugosas. Las perchas de madera lisas no son óptimas, ya que no ayudan al ave a relajar los musculos. Las perchas de plástico son muy higiénicas, pero son poco adecuadas para las patas de las aves. Las famosas perchas arenadas «limauñas son incomodas y pueden llegar a dañar las patas si pasan mucho tiempo posadas sobre ellas. Las perchas de tela o forradas están totalmente desaconsejadas por el riesgo de enganches.

– Diámetro. Es tan importante como la textura. Lo ideal es que tengan varios diámetros, pero siempre que no sean excesivamente pequeñas ya que de lo contrario no descansan el pié del ave. Los dedos nunca deben tocarse.

– Numero y posición. En la jaula nunca debe haber una única percha. Debemos poner varias, en diferentes posiciones y a diferentes alturas. Pero siempre dejando suficiente espacio para que el ave pueda ejercitar las alas.

La percha ideal es sin duda las ramas naturales que podemos conseguir en jardines y campos. Deberemos lavarlas para evitar la presencia de pesticidas y otros contaminantes y no hay que cogerlas de lugares cercanos a carreteras muy transitadas, núcleos urbanos o campos de cultivo.

Existen también perchas de madera comerciales de muy buena calidad, como las famosas java.

Aparte de las perchas fijas, también colocaremos columpios y otros elementos móviles para que se pose. El uso de plataformas está también aconsejado.

El uso de perchas inadecuadas puede causar ulceras y abrasiones en las patas de nuestros pájaros (llamadas pododermatitis o clavos). También puede causar problemas musculares como atrofia, cojeras o sobrecrecimiento de las uñas.

Listado de los principales problemas que sufren los jerbos:

– Caídas: los jerbos que tienen acceso al exterior de la jaula, consentida o fuga, pueden sufrir caídas accidentales, ya sea desde una mesa, cama, estantería etc. Las caídas si son de gran altura teniendo en cuenta el tamaño del animal pueden ocasionar lesiones graves como fracturas, contusiones e incluso la muerte. Es posible que encontremos al animal aletargado, inmóvil e incluso en shock. En ese caso hay que alojarlo en un sitio cómodo y caliente y avisar rápidamente al veterinario.

– Golpes de calor: los jerbos son bastante susceptibles a sufrir un golpe de calor si están expuestos al sol directo o alojados en una habitación muy calurosa y especialmente si no tienen acceso a sombra o fuente de agua. Un jerbo con golpe de calor se muestra débil, deshidratado y puede llegar a convulsionar y morir. Hay que acudir urgentemente al veterinario. Si en ese momento no podemos, hay que ponerlo en un lugar fresco y mojar sus extremidades con agua templada (Evitar el agua fría) y si tiene reflejo de deglución darle con una jeringuilla o un cuentagotas un poco de agua o suero azucarado.

– lesiones en la cola: la cola de los jerbos es bastante delicada y su piel se desprende con mucha facilidad. Esto puede suceder si el jerbo se sujeta de la cola, si se pelea con otro compañero o si se engancha la cola con algún elemento de la jaula. Es muy espectacular ya que su cola queda con la musculatura y el hueso al descubierto. En ese caso, no se puede hacer nada sino amputar la zona expuesta, que deberá realizarlo un veterinario. Dejarle el trozo de cola lacerado es un riesgo importante de nuevas lesiones e infecciones que pueden comprometer su vida.

– heridas y cortes: ya sea por peleas, por rascadas con elementos en la jaula o por automutilación, un jerbo puede mostrar heridas en cualquier parte de su cuerpo. Las heridas superficiales raramente necesitan intervención y curan rápidamente. Las heridas más grandes o con mal aspecto requieren curas e incluso sutura. Podemos curar una herida con un poco de yodo diluido.

– Sobrecrecimiento dental: no es una condición frecuente en jerbos, pero se puede dar el caso si tienen alguna malformación en la boca o no los desgastan adecuadamente por mala dieta o mal alojamiento.

Listado de las principales enfermedades que afectan a los jerbos

– Problemas respiratorios: pueden estar causados por alergias (especialmente al sustrato) o por procesos infecciosos, ya sean contagiosos o oportunistas. Un problema respiratorio en un jerbo puede ser grave y puede ser la causa de una muerte súbita si no es tratado.

– Diarreas: las diarreas pueden tener un origen nutricional o infeccioso (vírico, bacteriano o parasitario). Un jerbo con diarreas se deshidrata fácilmente. La visita al veterinario es obligatoria en este caso, sin perder el tiempo. Una de las causas de diarrea es la enfermedad de Tizzer, altamente contagiosa y letal.

– Problemas dermatológicos: ya sean parásitos externos, tiña o sarna. Hay que tener en cuenta que algunas patologías cutáneas de los jerbos son zoonoticas. El veterinario debe realizar las pruebas pertinentes para saber cuál es el motivo de la dermatitis o alopecia del jerbo y así darle el tratamiento oportuno.

– Masas: especialmente en los jerbos de cierta edad, la aparición de masas puede ser indicativo de tumores. Los tumores deben ser retirados de forma quirúrgica, hoy en día hay muchas clínicas preparadas para ello.