Hay que planificarse para hacer la rutina de limpieza y alimentación más sencilla y llevadera. Y involucrar a todos los miembros de la familia.

La preparación de sus alimentos la noche anterior puede facilitar las cosas. Dejaremos un bowl con la fruta y la verdura cortadas, bien tapado y en la nevera. Por la mañana solo deberemos repartir este alimento en los platos, lo que sobre lo volveremos a poner en la nevera bien tapado. Esto nos ahorrara unos valiosos minutos por la mañana.

Una aspiradora es un excelente aliado para el propietario de los loros, ya que facilita el trabajo de limpieza. Los loros son animales especialmente sucios que dejan restos de comida y plumas en el suelo y en el fondo de la jaula y esto debe ser limpiado diariamente. Normalmente es necesario limpiarlo dos veces al día. A última hora de la tarde y por la mañana, posteriormente a su hora de desayuno, ya que suelen ensuciar bastante.

Si se tienen muchas jaulas es interesante tener varios juegos de recipientes para el agua, ya que el trabajo consistirá en retirar los cuencos sucios y poner los limpios con agua fresca. Los sucios pueden ponerse en el lavaplatos o colocarse en la cocina para su posterior limpieza.

El fondo de la jaula (periódicos, sustrato, etc.) no necesita ser cambiado cada dia, con dos veces por semana suele ser suficiente. Para ello dejaremos preparado por la noche aquello que vayamos a utilizar por la mañana. El sustrato del fondo de la jaula es necesario para una buena higiene de la misma y protege el metal de la corrosión. Las jaulas son caras y debemos alargar su vida al máximo. Cuanto más limpiemos la jaula, antes se estropea. Para eso está el periódico, para hacerlo todo más sencillo.

Cuando se retiren los cuencos de la comida es interesante ponerlos en remojo para que su limpieza sea más sencilla. Los cuencos deben lavarse cada día, ya que de lo contrario pueden generar patógenos.

Una vez por semana, es necesario limpiar la jaula a fondo con un estropajo y jabón para retirar los restos de heces y comida de los barrotes. Para ello suele aprovecharse el fin de semana que se dispone de más tiempo libre.

Los hámsteres son animales que viven bajo el suelo, en madrigueras compuestas por túneles y galerías. La jaula debe ser del mayor tamaño posible que nos podamos permitir. también puede ser un acuario o urna de cristal o incluso una jaula artesanal.

Algunos accesorios básicos para nuestro hámster son los siguientes:

– Recipiente adecuado para el agua. Lo ideal es un biberón especifico para roedores, ya que mantiene el agua limpia por más tiempo. Todos los hámsteres aprenden a beber de dicho biberón, no temamos por ello. Los recipientes con agua suelen ensuciarse muy rápido con lecho o con heces.

– Recipiente para la comida. No es estrictamente necesario, pero es una manera de tener la comida apartada de las heces y la orina del hámster en caso de que la jaula no sea muy grande. Debe ser de un material duro y no tóxico, como la cerámica.

– Caseta. Es imprescindible que tengan un refugio donde ocultarse de día. La caseta puede ser de plástico, madera o resina, depende del gusto del comprador. Incluso puede ser una cajita de cartón, la cuestión es que cumpla su función. Proporcionaremos al hámster material para hacerse un nido, como heno, tela, papel o fibra especial. Nunca usaremos algodón de uso doméstico, ya que puede ser perjudicial para sus dedos si se enreda en ellos.

– Ruedas de ejercicio: Hay mucha controversia sobre si las ruedas de ejercicio son buenas o no para los hámsteres, pero yo personalmente siempre las he usado y considero que mantienen al animal entretenido y ejercitado. Es importante que sean lisas y de plástico. Las ruedas metálicas con espacios entre las barras pueden ser peligrosas.

– Material para roer: Es impotantisimo que el hámster tenga acceso a cartón, madera, juguetes etc. para poder roer. Son roedores, lo llevan en los genes. Dicho material debe ser no tóxico y no estar pintado ni lacado.

– Tubos: no es imprescindible, pero una buena red de tubos de plástico harán de la vida de tu hámster algo más entretenida. Si te lo puedes permitir, no te lo pienses y deja volar tu imaginación creando galerias.

Si queremos sacar a nuestro hamster fuera de la jaula y nos da un poco de cosa, podemos optar por bolas de ejercicio. Estas mantienen al animal de forma segura y nosotros no lo perderemos de vista. También lo protegen de otras mascotas, como los gatos.

Diferencias más notables:

Tamaño: el perrito de las praderas es de mayor tamaño, llegando a los 38 cm y al kilo y medio de peso. La ardilla Richardson suele ser más pequeña, como máximo 30 cm y un kilo de peso. Debido a que hay rangos de tamaño y peso, esto puede causar confusión a no ser que sea muy evidente.

Color: el perrito de las praderas es es rojiza, sin embargo la ardilla Richardson es más grisácea.

Forma de la cola: la cola del perrito de las praderas tiene la punta de la cola negro intenso. La ardilla Richardson tiene pelos negros y largos en toda la cola, no solo en la punta. Es más oscura en la base. Para mi es la diferencia más evidente.

Garras: las zarpas del perrito de las praderas son grandes, musculadas y sus uñas son curvadas. Sin embargo, la ardilla Richardson tiene las patitas más finas, menos musculadas y sus uñas son más rectas. Esto es algo difícil de evidenciar.

Otras diferencias que podemos encontrar entre ambas especies:

Precio en el mercado de mascotas: el perrito de las praderas puede alcanzar los 500 euros, puesto a que es muy escaso y difícil de encontrar. La ardilla Richardson es más económica (unos 150 euros de media).

Longevidad: el perrito de las praderas alcanza los 12 años de vida, mientras que la ardilla Richardson tiene una esperanza de vida de unos 5-6 años. La mayoría de perritos de la pradera que se ven en las casas tienen una edad bastante avanzada, debido a que antaño eran más comercializados.

Lo ideal es juntar los animales cuando son jóvenes, ya que el grado de aceptación suele ser mucho mayor. Los machos aceptan mucho mejor a las hembras jóvenes que a otros machos y las hembras adultas son más reacias a la compañía. En caso de clanes familiares, la introducción debe ser muy cuidadosa, ya que pueden llegar a lastimar o matar al nuevo inquilino.

No nos asustemos si al principio los animales se muestran agresivos, especialmente el antiguo contra el nuevo. Como todo, precisa de tiempo y paciencia y pueden pasar varios días hasta que consigan aceptarse.

Hay diversos métodos para introducir un nuevo jerbo en el grupo:

–          Poner dos jaulas juntas: los animales se huelen y se observan a través de los barrotes. Es interesante intercambiarlos de jaula, para que se familiaricen con el olor del otro.

–          Separador metálico: puede ser de reja o de malla, la cuestión es que sea lo suficientemente resistente para que no lo rompan. Debe haber contacto, pero no el suficiente como para que se muerdan a través de los barrotes o los agujeros del mismo. Este método puede usarse tanto en jaulas como en terrarios.

–          Una jaula dentro de otra: para jaulas o terrarios amplios. Colocaremos al nuevo animal en una jaula pequeña dentro de la grande.

Deberemos preparar la jaula con viruta limpia, lugares donde esconderse y abundante comida para que todos los animales estén cómodos.

Cuando la tensión haya desaparecido, es momento de juntar los jerbos, siempre bajo supervisión. Lo normal es que se huelan con nerviosismo, pero si las presentaciones han sido correctas, no tienen porque mostrar agresividad.

Ante cualquier signo de agresión los separaremos y volveremos a empezar de 0. En raras ocasiones, no llegan nunca a aceptarse.

¿Cuánto cuesta el conejo?

Un conejo puede ser desde gratis (regalado) a costar unos 50-60 euros en caso de conejos de raza adquiridos en tiendas de animales. Cabe decir que hay razas de conejo (minilop, cabeza de león, etc.) más caras que otras. Normalmente las razas pequeñas son más costosas que las medianas. Siempre hay que barajar la opción de la adopción, donde normalmente se cobra un precio simbólico a modo de donativo para cubrir los gastos de vacunación y castración del mismo.

¿Cuánto cuesta la jaula?

Una buena jaula para conejos no es barata. No deberemos escatimar en el precio adquiriendo una excesivamente pequeña, ya que nuestro conejo no estará cómodo en la misma. Si hemos comprado un gazapo, tendremos en cuenta que crecerá, con lo cual si la jaula no es muy grande deberemos cambiarla.

El precio de una jaula de interior puede rondar los 50-100 euros. En caso de jaulas de exterior, se puede elevar a unos 150-200 euros. Podemos considerar también si somos un poco manitas, el hacerla nosotros mismos.

¿Cuánto cuestan sus accesorios y alimentación?

El mantenimiento mensual de un conejo no es excesivamente caro, especialmente si lo alimentamos correctamente (mucho heno y verduras frescas y poco pienso) y si tenemos imaginación a la hora de hacer sus juguetes. Debemos tener en cuenta el pienso, la verdura, el sustrato de la jaula y renovar los elementos que se vayan deteriorando. Como mucho unos 30 euros al mes si no hay imprevistos graves.

¿y referente a gastos médicos?

Esta es la parte tal vez más cara a la hora de mantener un conejo. Los conejos son seres vivos que se ponen enfermos, sufren y tienen derecho a atención médica como cualquier otra mascota. No por ser animales relativamente económicos el veterinario sale más barato, es más, los veterinarios especialistas en exóticos suelen ser más caros que los que atienden perros y gatos.

Los conejos deben vacunarse anualmente (30-40 euros); en algunos casos, es aconsejable esterilizarlos (hembras no reproductoras, machos con problemas comportamentales, parejas, etc.) y eso puede suponer un coste de unos 150-250 euros.

También pueden ponerse enfermos. Pueden sufrir de problemas intestinales, respiratorios, nerviosos, etc.  y precisar de hospitalización, pruebas diagnósticas, medicamentos, etc. con el coste que eso supone. No tiene porque ocurrir, pero hay que estar preparado por si acaso. La visita del especialista suele rondar los 45 euros y el resto de intervenciones tiene un coste similar al de otras mascotas. No es rara una factura de más de 300 euros por un ingreso de varios días con pruebas en caso de un conejo anoréxico.

Los problemas dentales también precisan de cuidados periódicos como limados.

¿Otros costes a considerar?

En general no hay costes adicionales. Pero si nuestro conejo rompe algo, habrá que sustituirlo. No es raro los conejos que roen mobiliario, cables, etc.

En resumen…

Un conejo no es un animal excesivamente caro de mantener. Pero supone unos gastos que deben tenerse en cuenta antes de comprarlo o regalárselo a nuestros hijos. No es un juguete que cuando nos cansamos o cuando se estropea lo tiramos, sino un ser vivo que precisa de cuidados y atenciones diarias durante más de 8 años.