Si algo falla, tendremos una retención en la muda o disecdisis, que puede provocar infecciones en la piel si no es tratada. La retención de la muda puede ocurrir porque los parametros no son los correctos, el animal carece de rocas donde rascarse para ayudar a mudar, sufre de estrés o tiene alguna patología en la piel como parásitos que le impiden mudar.

En caso de retención de muda podremos ayudarlo humidificando su piel con agua (podemos hacerle también lavados con agua yodada si hay algun signo de infección) y rascando con la mano o un cepillo suave.

Los reptiles deben tener el color característico para su especie. La palidez, enrojecimiento, oscurecimiento, etc. Pueden ser signos de enfermedad. Zonas con piel pálida pueden indicar infecciones fúngicas o bacterianas que pueden ser graves y extenderse. También pueden ser manifestaciones de infecciones sistémicas, por lo tanto es aconsejable una visita al veterinario.

Los reptiles que descansan sobre piedras térmicas pueden sufrir quemaduras por abrasión, que pueden ser graves y muy dolorosas. Estas deben ser tratadas con pomadas antibióticas y curas constantes, ya que pueden infectarse y causar la muerte del reptil.

En ofidios existe un problema dermatologico en la boca del animal llamado estomatitis vesicular. Ocurre en animales con unas condiciones higiénicas deficientes,  junto a una incorrecta humedad ambiental para la especie. Esta enfermedad puede impedir que el animal coma y causar su muerte. El tratamiento no es fácil y la visita al veterinario es obligatoria puesto que necesitan medicación parenteral.

Los reptiles pueden sufrir heridas, ya sea producidas por un compañero de urna (reptiles mantenidos en parejas o grupos) por una presa (ratones, ratas) o por roces o golpes con la decoración del terrario.  Raramente pueden automutilarse, pero también puede ocurrir. Las heridas deben ser curadas con mucho esmero, ya que de lo contrario pueden acabar en abcesos y comprometer la vida del animal. Los abcesos en reptiles son dificiles de curar debido a que el pus de estos es muy espeso y difícil de drenar y pueden ser causa de infecciones sistémicas y de infecciones óseas.

Los abscesos del oído son relativamente frecuentes en las tortugas acuáticas.  Estos abcesos no son producidos por heridas, sino por la invasión de bacterias procedentes de la boca que ascienden al oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Estos abcesos son duros y suelen deformar la cabeza del animal. Son fácilmente observables pero su solución es compleja ya que requieren drenaje quirúrgico y antibioterapia agresiva.

Todos los reptiles pueden sufrir infecciones parasitarias. Los parásitos más frecuentes son los ácaros y las garrapatas. Estos parásitos externos pueden ser vectores de enfermedades y causar picores y anemia a nuestros reptiles, ya que se alimentan de su sangre. Una buena pauta de desparasitación es fundamental para tratar este problema.

Las tortugas también pueden sufrir de infecciones en su caparazón, que pueden ser graves y producir la caída de las placas corneas ocasionando ulceras muy grandes y dolorosas. Estas heridas suelen infectarse con facilidad provocando septicemia y la muerte del animal. Se deben tratar a conciencia, con pomadas antibióticas y tratamiento sistémico.

Los ojos de los reptiles también sufren de problemas dermatológicos. Los ofidios, no poseen párpados pero en su lugar poseen una escama especial que protege la córnea. Esta escama o espéculo, es mudado junto la piel y durante los días de muda se vuelve opaco y blanquecino. La retención de la muda muchas veces comporta retención del espéculo. Este no debe ser nunca arrancado, sino que se trata con hidratación y retirándolo suavemente con un bastoncillo. Los ofidios durante la muda suelen estar algo más agresivos de lo habitual, especialmente si sufren de retención del espéculo. Por ello deberemos ser cuidadosos durante su manipulación.

La falta de vitamina A también ocasiona un problema dermatológico en los ojos, la blefaritis. Los reptiles afectados tienen los ojos muy hinchados. Es especialmente frecuente en tortugas de Florida, por mala dieta. Se resuelve con antibióticos, vitaminas inyectadas y a veces requiere la ayuda de un corticoide.

Los abscesos en tortugas difieren mucho a otras especies como los perros o los gatos. La celularidad del pus de los reptiles hace que sea de consistencia sólida, que dificulta enormemente su drenaje y la aplicación de antibióticos. Es por ello que los abscesos aurales en tortugas tienen resolución quirúrgica en la mayoría de los casos.

La causa más frecuente de los abscesos en oído son las deficiencias nutricionales, especialmente la hipovitaminosis A. Es típico de las tortugas de alimentadas con gammarus o con dietas deficientes para su especie. Esta deficiencia de vitamina A produce anormalidades en las mucosas del animal, entre ellas la del oído medio, que en caso de agua contaminada o de mala calidad, es invadida por bacterias causando una grave infección que desemboca en un absceso que puede ser unilateral o bilateral. Es frecuente que estas tortugas también presenten conjuntivitis o problemas respiratorios. Otros factores implicados suelen ser las bajadas de defensas por temperatura incorrecta o falta de luz solar, que causan estrés en los animales. Se suele observar la tortuga con un bulto en la cara o una deformidad. En ocasiones la zona del oído está enrojecida o incluso ulcerada.

Por tanto tenemos:

Tortuga incorrectamente alimentada, con deficiencia en vitamina A + agua contaminada, sucia y mal filtrada + situaciones estresantes, como temperatura incorrecta  = procesos infecciosos en las mucosas y abscesos aurales.

En estos casos la visita al veterinario es obligatoria.

Cuando aparece el absceso, suele ser tras un proceso largo en el cual el animal se va deteriorando por la falta de vitaminas y las infecciones concurrentes. Suele ser necesaria su hospitalización y aplicación de fluidoterapia para restablecer la hidratación y una nutrición correcta y suplementada para corregir el déficit. Inicialmente también se pueden emplear vitaminas y antibióticos de cobertura.

El diagnostico es muy sencillo, no obstante precisa de pruebas complementarias como:

– cultivo de secreciones y antibiograma. Para elegir el antibiotico más adecuado.

– Radiografía para detectar el alcance de la enfermedad y determinar si hay afección ósea.

– Analítica sanguínea para conocer el estado general del animal

La resolución de estos procesos es siempre quirurgica, ya que hay que eliminar el pus y limpiar toda la cavidad. Es inviable hacer un drenaje sin pasar por quirófano. Posteriormente se deberán hacer curas para evitar que la herida se cierre y se vuelva a formar el abceso. El animal se tratará con el antibiotico más adecuado.

El cambio de rutina en el animal será fundamental, ya que hay que corregir su alimentación y su ambiente para que no vuelva a suceder.

– Dieta: la dieta de la tortuga deberá adecuarse a su especie, dándose los alimentos frescos adecuados. Carne fresca, pescado, verduras etc. Si es necesario, suplementaremos con vitaminas.

– La temperatura se debe mantener en el rango óptimo. Muchas especies no pueden mantenerse en invierno a temperatura ambiente.

– El agua en el caso de las especies acuáticas debe mantenerse bien limpia y filtrada. En el acuario deben instalarse los aparatos necesarios como filtros, lámparas UV, ozono etc. Para mantener el agua en buenas condiciones higiénicas

Si algo falla, tendremos una retención en la muda o disecdisis, que puede provocar infecciones en la piel si no es tratada. La retención de la muda puede ocurrir porque los parametros no son los correctos, el animal carece de rocas donde rascarse para ayudar a mudar, sufre de estrés o tiene alguna patología en la piel como parásitos que le impiden mudar.

En caso de retención de muda podremos ayudarlo humidificando su piel con agua (podemos hacerle también lavados con agua yodada si hay algun signo de infección) y rascando con la mano o un cepillo suave.

Los reptiles deben tener el color característico para su especie. La palidez, enrojecimiento, oscurecimiento, etc. Pueden ser signos de enfermedad. Zonas con piel pálida pueden indicar infecciones fúngicas o bacterianas que pueden ser graves y extenderse. También pueden ser manifestaciones de infecciones sistémicas, por lo tanto es aconsejable una visita al veterinario.

Los reptiles que descansan sobre piedras térmicas pueden sufrir quemaduras por abrasión, que pueden ser graves y muy dolorosas. Estas deben ser tratadas con pomadas antibióticas y curas constantes, ya que pueden infectarse y causar la muerte del reptil.

En ofidios existe un problema dermatologico en la boca del animal llamado estomatitis vesicular. Ocurre en animales con unas condiciones higiénicas deficientes,  junto a una incorrecta humedad ambiental para la especie. Esta enfermedad puede impedir que el animal coma y causar su muerte. El tratamiento no es fácil y la visita al veterinario es obligatoria puesto que necesitan medicación parenteral.

Los reptiles pueden sufrir heridas, ya sea producidas por un compañero de urna (reptiles mantenidos en parejas o grupos) por una presa (ratones, ratas) o por roces o golpes con la decoración del terrario.  Raramente pueden automutilarse, pero también puede ocurrir. Las heridas deben ser curadas con mucho esmero, ya que de lo contrario pueden acabar en abcesos y comprometer la vida del animal. Los abcesos en reptiles son dificiles de curar debido a que el pus de estos es muy espeso y difícil de drenar y pueden ser causa de infecciones sistémicas y de infecciones óseas.

Los abscesos del oído son relativamente frecuentes en las tortugas acuáticas.  Estos abcesos no son producidos por heridas, sino por la invasión de bacterias procedentes de la boca que ascienden al oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Estos abcesos son duros y suelen deformar la cabeza del animal. Son fácilmente observables pero su solución es compleja ya que requieren drenaje quirúrgico y antibioterapia agresiva.

Todos los reptiles pueden sufrir infecciones parasitarias. Los parásitos más frecuentes son los ácaros y las garrapatas. Estos parásitos externos pueden ser vectores de enfermedades y causar picores y anemia a nuestros reptiles, ya que se alimentan de su sangre. Una buena pauta de desparasitación es fundamental para tratar este problema.

Las tortugas también pueden sufrir de infecciones en su caparazón, que pueden ser graves y producir la caída de las placas corneas ocasionando ulceras muy grandes y dolorosas. Estas heridas suelen infectarse con facilidad provocando septicemia y la muerte del animal. Se deben tratar a conciencia, con pomadas antibióticas y tratamiento sistémico.

Los ojos de los reptiles también sufren de problemas dermatológicos. Los ofidios, no poseen párpados pero en su lugar poseen una escama especial que protege la córnea. Esta escama o espéculo, es mudado junto la piel y durante los días de muda se vuelve opaco y blanquecino. La retención de la muda muchas veces comporta retención del espéculo. Este no debe ser nunca arrancado, sino que se trata con hidratación y retirándolo suavemente con un bastoncillo. Los ofidios durante la muda suelen estar algo más agresivos de lo habitual, especialmente si sufren de retención del espéculo. Por ello deberemos ser cuidadosos durante su manipulación.

La falta de vitamina A también ocasiona un problema dermatologico en los ojos, la blefaritis. Los reptiles afectados tienen los ojos muy hinchados. Es especialmente frecuente en tortugas de Florida, por mala dieta. Se resuelve con antibióticos, vitaminas inyectadas y a veces requiere la ayuda de un corticoide.

No vamos a entrar en detalles de cuidados en cautividad. Solo repasaremos como identificar dichas especies y unas pinceladas sobre su hábitat y su vida en libertad.

Primero trataremos las especies de hábitos acuáticos:

Galápago europeo (Emys orbicularis)

Es una sola especie con multitud de subespecies (entre 14 y 17 según autores) con el caparazón negro punteado de amarillo, al igual que la cabeza y las patas. El plastrón es amarillento. En España tenemos dos subespecies presentes, la fritzjuergenobsti y la hispanica.

Se pueden ver en zonas de aguas tranquilas con abundante vegetación. No tienen un tamaño muy grande y son de dieta casi exclusivamente carnívora (incluyendo gusanos, caracoles, peces carroña, etc.). Es una especie tímida que no se adapta bien a la cautividad, aunque es cierto que si se ha logrado reproducir con éxito. Es una tortuga muy amenazada.

En nuestro país solo está permitida la tenencia de subespecies alóctonas con su correspondiente documentación. En Cataluña está prohibida la tenencia de cualquier subespecie.

Tortuga leprosa (Mauremys leprosa)

Es la especie más común en nuestros lagos y ríos. En nuestro país tenemos la subespecie nominal. Es una tortuga verde claro en general, sin manchas ni dibujos cuando es adulta. El plastrón es amarillento. Pero los ejemplares jóvenes son muy coloridos, pudiendo mostrar rallas amarillentas o anaranjadas en plastrón, cara y patas (y llegándose a confundir con especies exóticas a ojos de un inexperto).

También es visible en lagos, pantanos, ríos de curso tranquilo etc, con abundante vegetación. También son de hábitos carnívoros.

Solo se permite la venta y tenencia de subespecies no autóctonas con su documentación en regla. En Cataluña está prohibida la tenencia de cualquier subespecie.

Tortuga mediterránea (Testudo hermanni)

Tiene dos subespecies, aunque solo una de ellas (la nominal) habita en nuestro país. La característica más evidente para diferenciarla de otras especies, es que el escudo supracaudal (encima de la cola) está dividido en dos. La coloración es amarillenta con manchas oscuras, que pueden variar mucho según los ejemplares.

Habita en zonas secas con abundantes matorrales donde se oculta. Son estrictamente herbívoras (ya se habló de su dieta en otro número) y es conveniente alojarlas en exterior con tierra natural y plantas.

Son una especie amenazada, ya que la tenencia ilegal y los incendios hacen mella en sus poblaciones. Jamás deberemos quedarnos una tortuga que nos encontremos en el campo, están protegidas.

Son CITES II y su tenencia en Cataluña está totalmente prohibida.

Tortuga mora (Testudo graeca)

Es muy similar a la tortuga mediterránea, pero las podemos diferenciar porque esta no tiene el escudo supracaudal dividido. En general es de tonos pardos, con manchas más oscura que varian según el ejemplar.

En nuestro país tenemos la subespecie nominal.

Las características de cuidados y dieta son iguales que en la tortuga mediterránea, aunque las subespecies africanas no toleran bien el frio si no están previamente adaptadas. Son muy sensibles a la humedad excesiva.

Son CITES II y su tenencia solo está permitida con la correspondiente documentación.

Si nos encontramos una tortuga no debemos quedarnos con ella. La llevaremos al centro más cercano o la dejaremos bajo la custodia de agentes de Medio Ambiente. Tener tortugas autóctonas sin documentación es una forma de maltrato animal y una forma de maltrato a nuestro ecosistema.

En el caso de las tortugas, en su hábitat natural solo hibernan aquellas que habitan en climas templados o fríos, mientras que las tropicales no lo hacen.

Especies de tortugas mantenidas en cautividad que hibernan (existen muchas otras, esto son solo ejemplos):

– Tortuga de florida, orejas rojas, tortuga de California, orejas amarillas (Trachemys scripta elegans)

– Tortuga rusa (Testudo horsfieldii)

– Tortugas desérticas americanas (Gopherus spp.)

– Tortuga moteada (Clemmys guttata)

– Galápago del bosque (Clemmys insculpta)

– Tortuga caja (Terrapene carolina)

– Tortuga mediterránea (Testudo hermanni)

– Tortuga griega (Testudo marginata)

– Tortuga mora subespecies europea (Testudo graeca spp)

Especies de tortugas mantenidas en cautividad que no hibernan (existen muchas otras, esto son solo ejemplos):

– Tortuga de patas rojas (Geochelone carbonaria)

– Tortuga de patas amarillas (Geochelone denticulata)

– Tortuga mora subespecies africanas (Testudo graeca spp)

– Tortuga de espolones (Geochelone sulcata)

– Tortuga leopardo (Stigmochelis pardalis)

– Tortugas de bosque (Rhinoclemmys spp.)

– Tortuga radiada (Geochelone radiata)

Estas especies de tortuga que no hibernan en su hábitat natural, tampoco deberían hacerlo en cautividad. Si tenemos una de estas tortugas en nuestra casa deberemos crearle un microclima artificial en el interior de la casa para que puedan pasar el invierno en buenas condiciones. Especialmente las tortugas africanas, son sensibles a problemas respiratorios por bajas temperaturas.

En el caso de tener una especie que si que hiberna, debemos tener en cuenta de que solo deberian hacerlo los ejemplares adultos, de 3-4 años y sobretodo que estén sanos. Tendremos en cuenta que cada especie está preparada para hibernar en su clima de origen, que puede ser diferente al nuestro, donde el animal vive actualmente (inviernos más fríos, más suaves, más largos, congelación del agua, etc.). Muchas veces deberemos recrear unas condiciones de hibernación artificiales para que puedan hacerlo de forma segura.

En el caso de las tortugas terrestres, es importante proporcionarles un recipiente o un habitáculo con tierra donde puedan enterrarse. Este recipiente puede ser una caja cerrada con pequeños agujeros para favorecer la entrada del aire. La temperatura de hibernación debe ser inferior a 10º y mantenerse estable durante todo el invierno. Lo ideal es hacer la hibernación en un garaje o trastero para evitar las heladas y para mantener una temperatura estable. Dentro de casa, con la calefacción es imposible hacerlas hibernar, al igual que al exterior donde las temperaturas son variables, ya que se podrían despertar si sube la temperatura, congelándose si hay una bajada brusca.

Para preparar la hibernación hay que dejar de suministrarle alimentos unos 10 días antes de iniciarla, para que vacíen el tracto digestivo, ya que la hipomotilidad puede causarle problemas si tiene alimento en el intestino. Para ayudarlas a defecar realizaremos baños con agua templada cada 2-3 días.

Hay que controlar la hibernación, ya que es un proceso muy delicado. Periódicamente deberíamos pesarla, ya que si pierden más de un 10% puede ser perjudicial para su salud y habría que despertarla. En el caso de que la tortuga no esté hibernando correctamente (se mueve o orina) hay que despertarla totalmente ya que puede morir en el proceso. Vigila también que no se deshidrate (es frecuente cuando se hacen hibernar dentro de casa). En ese caso hay que sumergirlas en agua a temperatura ambiente durante un par de horas, secarlas con una toalla o papel y posteriormente devolverlas a la instalación.

Si hibernan en un jardín, hay que controlar que no se inunde o se congele.

En el caso de las tortugas acuáticas necesitan un estanque profundo de al menos 60 cm donde el agua no es tan fría y puedan enterrarse en el fondo. Si no tenemos la instalación adecuada, debemos proporcionarles un acuario con la temperatura controlada para que realicen el proceso con toda seguridad.

El proceso de hibernación dura entre 2 y 4 meses, dependiendo de la tortuga y del clima. No es indispensable que hibernen para poder vivir correctamente, por lo tanto es un proceso que hay que plantearse ya que tiene muchos riesgos. Solo es necesario que hibernen en caso de querer reproducirlas.

La tortuga no debería hibernar en estos casos:

– si hace poco tiempo que la tenemos y desconocemos su estado de salud.

– si es muy joven

– si la tortuga ha sufrido alguna enfermedad grave en los últimos meses

– si está delgada

Cuando las temperaturas empiezan a subir, es hora de despertar a la tortuga de la hibernación. Para ello le daremos baños con agua templada. Es aconsejable llevar la tortuga al veterinario para hacerle un chequeo tan pronto como se despierte.

Es prácticamente emular la dieta del camaleón silvestre en cautividad, ya que nosotros no le daremos individuos de su misma especie de menor tamaño ni le daremos pequeñas lagartijas para cazar. La alimentación del camaleón en cautividad es exclusivamente insectivora, aunque deberemos variar al máximo el tipo de presas que le proporcionemos. Solo en ocasiones muy contadas se les puede ofrecer pinkies de ratón, pero con mucha prudencia ya que no se trata de una presa natural de los camaleones, por lo tanto puede dar problemas digestivos. Jamás daremos al camaleón presas con pelo, ya que el riesgo de obstrucción intestinal es muy elevado al no ser capaces de digerirlo.

Las presas más empleadas en la alimentación de los camaleones son las siguientes:

– grillos (óptimo)

– saltamontes (óptimo)

– langostas (óptimo)

– cucarachas (óptimo)

– gusanos de seda (óptimo)

– tenebrios (excesiva grasa, no abusar)

– drosophilas (solo para crías o especies pequeñas)

Variaremos el tipo de presas, para que la dieta no sea monótona pero se debe basar sobretodo en alimentos con un ratio Ca:P aceptables y bajos en grasa, complementado con otros más grasosos o ricos en quitina. Es interesante alimentar bien a las presas antes de darlas y a ser posible suplementarlas con calcio y vitaminas en polvo.

Las presas deben ser compradas en tiendas especializadas, nunca cogidas de la naturaleza debido al riesgo de parásitos y pesticidas que pueden contener y que pueden afectar nocivamente a nuestro camaleón.

Lo ideal es darle de comer al animal por la mañana, cuando ya tenga su temperatura corporal elevada. Eso facilita que el animal pueda digerir bien a sus presas, algo que no puede hacer cuando su temperatura corporal es baja (cuando duerme).

Es muy difícil controlar las presas en el terrario, especialmente si saltan o vuelan. Por lo tanto, deberemos vigilar bien qué cantidad de insectos metemos en el terrario y cuantos hay el mismo día por la tarde. Esto puede verse dificultado si el terrario cuenta con vegetación abundante o rincones donde esconderse. Hay que vigilar que las presas no vayan al suelo, ya que el camaleón puede consumir parte del sustrato al cazarlas.

La frecuencia de las tomas de alimento depende de la especie de camaleón que tengamos y de la etapa de vida en la que se encuentre. Así, las especies tropicales suelen tener alimento disponible todo el día, ya que son capaces de autoregularse. Sin embargo, la especies desérticas o de nuestro clima precisan de una regulación, ya que son más voraces y pueden llegar a comer más de lo que necesitan. Las crías y las hembras gestantes también deben tener el alimento ab libitum. En ejemplares adultos y sanos es conveniente hacer un día semanal de ayuno.

Las iguanas son herbívoras, concretamente su dieta se basa en hojas verdes principalmente.

Todas las verduras que se ofrecen a la iguana deben estar debidamente lavadas. Es aconsejable ofrecer la mezcla cortada en trozos pequeños y bien mezclados a temperatura del terrario.

Hay que ofrecerle a la iguana vegetales ricos en calcio.

Como fuente de proteína, dos veces a la semana podemos añadir una pequeña porción de tofu a la mezcla.

Las crías deben tener alimento ab libitum. Los juveniles deben alimentarse una vez al día con la mezcla cortada fina. Los adultos también deben alimentarse cada 24 horas, pero se les puede ofrecer hojas enteras sin picar. Las iguanas no ayunan.

Evitar a toda costa los alimentos formulados para otras especies (pienso para perros, pienso para primates, etc.)

Se puede añadir a la dieta de la iguana una pequeña proporción de pienso especialmente formulado para ellas.

Cualquier suplementación vitamínico-mineral debe estar supervisada por un veterinario de exóticos.

La iguana verde es un réptil herbívoro, cuya dieta se basa principalmente en las hojas verdes y en menor medida en flores y frutos.

¿Cómo debo alimentar a mi iguana?

Se mantienen iguanas verdes en cautividad desde hace muchos años, pero hasta hace poco se desconocía mucho sus necesidades dietéticas y frecuentemente se aconsejaba alimentarlas con lechuga, tomate y suplementado con jamón de york. Esto es una dieta muy deficiente y que hacía que las iguanas no viviesen ni un 10% de su esperanza de vida.

La iguana no mastica su alimento, sino que lo toma y lo rasga con sus pequeños dientes, engulléndolo entero. Es muy importante que el alimento esté fresco y bien hidratado, ya que raramente beben. Aún así deben tener agua fresca siempre disponible.

Las iguanas deben comer todos los días y si es necesario se les debe renovar el alimento cada 12 horas. Las iguanas muy jóvenes siempre deben tener alimento fresco a su disposición, con lo cual no es raro que tengamos que ponerles alimento nuevo hasta 3 o 4 veces al día. Las iguanas no ayunan, a diferencia de otros reptiles carnívoros.

Es conveniente que el alimento sea puesto a primera hora de la mañana y sea retirado cuando veamos que la iguana no lo consume más. Además, si la iguana come temprano por la mañana, le será más fácil hacer la digestión durante el resto del día, ya que precisa de 29ªC para realizarla correctamente. Es importante acostumbrar a la iguana a una rutina de alimentación.

Alimentos que forman parte de la dieta de las iguanas

Dentro de la dieta de las iguanas separaremos aquellos vegetales que deberían tomar de forma frecuente, de los ocasionales y los esporádicos.

Así pues:

Vegetales que deberían tomar de forma frecuente (40% de la ración diaria) como mínimo ofreceremos 2 o 3 de estos vegetales de forma diaria. Son vegetales de fácil digestón, alto valor nutricional y ratio Ca:P igual o superior a 2:1.

–          Hojas de bledo

–          Hojas de repollo

–          Hojas de nabo

–          Hojas de rábano

–          Cardo

–          Diente de león

–          Col china

–          Endivia

–          Col rizada

–          Berros

–          Pimiento rojo y verde

Vegetales que deberían tomar de forma frecuente, acompañando a los anteriores. También deberían formar parte de la dieta diaria de la iguana, aunque la ratio Ca:P no sea tan buena.

–          Escarola

–          Puerro

–          Morera

–          Apio

–          Calabaza

–          Col lombarda

–          Rábano

–          Nabo

–          Acelgas

–          Soja (hojas)

–          Judías verdes

–          Brócoli

–          Pétalos de rosa

La fruta debe formar parte de la dieta de la iguana en pequeñas proporciones. Es rica en vitaminas, pero también contiene un exceso de azucares. No debe formar parte de más del 10% en la dieta de las iguanas verdes.

–          Papaya

–          Mango

–          Fresas

–          Manzana (con piel)

–          Frutos del bosque (frambuesas, moras, etc.)

–          Higos

–          Higos chumbos (sin espinas)

–          Albaricoque (sin hueso)

–          Pera (con piel)

–          Plátano y banana (ocasionalmente)

–          Melón

–          Guayaba

–          Ciruela

Otros alimentos

Añadiremos también una pequeña cantidad de pellets especialmente formulados para iguanas junto a la mezcla de verdura. La marca es muy importante que sea de calidad.

Ocasionalmente podemos darle a nuestra iguana frutos cítricos, kiwi, tofu, zanahoria, espinacas, coles de Bruselas, pienso a base de alfalfa o alfalfa fresca si tenemos oportunidad, perejil, polen, flores comestibles, hojas de hibiscos, lechugas, tomate, germinados, etc.

Los alimentos que deberemos evitar a toda costa son los siguientes:

–          Insectos y demás presas vivas

–          Leche y derivados

–          Huevos y derivados

–          Carne

–          Alimentos procesados para otras especies (piensos de perro y similares)

–          Pastas para insectívoros

Para una correcta absorción del calcio, es muy importante que la iguana tenga un espectro de luz adecuado en su terrario o que tenga acceso a luz solar directa (sin filtros ni cristales). Un exceso de proteína sumado a una carencia de de calcio durante el crecimiento puede dar problemas óseos.

La mayoría de tortugas terrestres son vegetarianas aunque algunas especies son omnívoras (complementan su dieta con insectos, moluscos y otros invertebrados). Es imposible emular al 100% la dieta natural de una tortuga pero deberemos aproximarnos al máximo. Desgraciadamente, la dieta que se les suele dar a las tortugas terrestres no es la adecuada (muchas están alimentadas exclusivamente con lechuga y tomate). Y es muy frecuente que las tortugas caigan enfermas por desequilibrios nutricionales.

En libertad, las tortugas aprovechan las plantas que les ofrece su hábitat, como gramíneas, leguminosas, diente de león, chumberas, juncos, etc. Esas plantas es difícil poderlas ofrecer en cautividad, a no ser que la tortuga viva libre en una finca. Por lo tanto, deberemos ajustar su dieta, pero siempre siguiendo unos parámetros que veremos a continuación:

• Los alimentos deben tener una alta proporción calcio/fósforo (concretamente una proporción 2:1)
• La gama de alimentos de origen vegetal ofrecido a las tortugas debe ser lo más amplio posible
• La proteína animal no debe formar parte de la dieta habitual de la mayoría de tortugas terrestres, solo debe ser ofrecida de forma ocasional.

La gama de alimentos ofrecidos siempre dependerá del género al que pertenezca nuestra tortuga. Así pues:

• Testudo/Agrionemys: 70% verduras de hoja verde, 10% de otros tipos de verdura y 20% de frutas/flores.
• Geochelone: 90% verduras de hoja verde fibrosas, 10% de otros tipos de verdura, fruta (muy escasa) y flores.
• Especies omnívoras (como Terrapene): 70% alimentos vegetales (verduras de hoja y otros tipos de verdura) y 30% alimentos proteicos de origen animal.

Las verduras y las frutas que podemos usar en las dietas de las tortugas terrestres son las siguientes:

• Alimentos bien tolerados y muy recomendables: apio, col, judías verdes, berros, endibias, melón y sandía, fresas, melocotón (pobre en calcio), tomate (pobre en calcio), pepino (pobre en calcio)
• Alimentos con buena relación calcio/fósforo (la necesidad de las tortugas en calcio/fosforo es igual o superior a 2:1): brócoli, col rizada, higos chumbos, manzana, pera, y papaya
• Alimentos especialmente ricos en proteína vegetal: chirimoya, aguacate (rico en grasa), lentejas (hervidas o germinadas), soja (hojas hervidas, también son ricas en grasa), habas (hervidas), habichuelas (hervidas). Estos alimentos son útiles en caso de tortugas débiles o en periodo de recuperación de una enfermedad o incorrecta hibernación.
• Alimentos con factores antinutricionales (vigilar si se ofrecen ya que pueden ocasionar problemas de higado): espinacas, zanahoria cruda, uvas y plátano

Alimentos no recomendados: guisante, batata, patata, calabacín, champiñones y otros tipos de hongo, maíz dulce, bambú, espárragos, remolacha, pimiento, albaricoque, melocotón, nectarina, kiwi, granada y dátiles

A las especies omnívoras, le podemos ofrecer una fuente de proteína animal en forma de: moluscos (mejillones, tellinas, caracoles), pescado entero (peces de tamaño adecuado a la tortuga), insectos comerciales (zozobas, cucarachas, gusanos de la harina, etc.), carne picada sin aditivos, jamón de york natural, y pienso para perros o gatos de buena calidad reblandecido.

Los piensos comerciales para tortugas de tierra no son muy específicos y pueden usarse como complemento. Pero jamás supondrán el 100% de la dieta de una tortuga, solo en casos puntuales como las vacaciones.

Es importante variarle al máximo el tipo y numero de vegetales y frutas ofrecidos, ya que en su vida natural comen de diversas plantas durante un mismo día. Es aconsejable renovarle el alimento al menos 2-3 veces al día.

Las tortugas jóvenes siguen la misma dieta que las adultas, pero tal vez sus necesidades de vitaminas y calcio son mayores y precisan de suplementación. También variará la presentación, que se deberá adecuar a su tamaño de boca.

Suplementos:

• Calcio: en algunas etapas de su vida las tortugas necesitan un aporte de calcio extra. La mejor forma de administrarlo es en forma de gluconato cálcico (se absorbe fácilmente). Evitaremos el fosfato cálcico ya que no se absorbe correctamente y puede causar desequilibrios. No hay que abusar de este suplemento ya que puede provocar problemas en los riñones.
• Vitaminas: las tortugas en época de crecimiento necesitan aporte extra de vitaminas. Proporcionaremos un multivitamínico que administraremos directamente en la boca, no aconsejándose su aplicación en el agua (se degradan muy rápidamente y las tortugas no beben tanto como para tomar su dosis). Hay que tener en cuenta que la vitamina D no se absorbe bien a nivel de intestino y por ello debe proporcionarse luz de amplio espectro para que la tortuga la pueda sintetizar. Ningún suplemento puede sustituir a la luz UVB.

La tortuga debe tener a su alcance agua fresca en un recipiente bajo y fácilmente alcanzable para ella. Es interesante proporcionarle baños periódicos para que se hidrate y despertar su apetito.