Machos adultos en edad reproductora y en celo:

La cera es azul brillante, que puede ser más intenso en época de celo. Si el

macho está sano, el tono de la cera siempre se mantendrá en el azul.

Machos jóvenes ó fuera de la época de celo:

Cuando no están en celo puede aclararse un poco o adquirir un tono

amarillento/verdoso en la zona de las narinas. En algunos casos, puede

presentarse con un tono ligeramente pardo alrededor de las narinas, habrá que vigilar ya que puede significar que el periquito no está sano.

Evolución del cereo de un macho:

Machos con alguna patología

Un color de cera marrón en los machos, significa con casi toda seguridad

que el periquito no está sano y puede tener un tumor que produzca hormonas femeninas. También puede tener media cera azul y media marrón, pero en todos casos es sinónimo de enfermedad.

Machos mutados:

Algunas mutaciones, como la lutina, la albina, la fallow y la pía recesiva

presentan la cera de color rosa chicle, violeta o incluso rosado con manchas violetas en el caso de los machos. En los –ino, también puede ser rosa pálido con las narinas blanquecinas.

Hembras adultas en edad reproductora y en celo:

La cera es parda, más o menos rugosa. Puede tener las narinas de color

blanquecinas. En la transición del celo, puede presentar zonas marrones y

zonas beige.

Hembras jóvenes ó fuera de la época de celo:

La cera es azul muy tenue, marrón claro, blanquecina ó beige. La cera azul

pálido o azulada en hembras durante un largo periodo de tiempo puede ser indicativa de alguna patología o alguna alteración hormonal. En las hembras no hay variación según las mutaciones.

Aves jóvenes (menores de 6 meses)

Aunque resulta difícil en algunos casos, se puede predecir el sexo del ave

mirándole el céreo con mucho detenimiento.

Machos: presentan en general la cera rosa brillante violeta intenso

o azul‐violáceo más o menos homogéneo.

Hembras: presentan el céreo en general rosa claro, blanquecino o azul pálido, presentando color blanco alrededor de las narinas (los machos pueden tenerlo más pálido alrededor de la narina, pero nunca blanco como la hembra).

No obstante hay algunos casos que no se ve claro y deberemos esperar a

que el periquito madure para saber su sexo con exactitud.

La cria a mano o a papilla consiste en separar los pichones de sus padres para ser criados manualmente. Esto tiene dos propósitos:

– Asegurar la supervivencia de una nidada en caso de padres que no los cuidan correctamente o los abandonan.

– Conseguir animales dóciles con la doble impronta.

Existe una modalidad que es la cría a mano desde el nido. Esto supone en alimentar con papilla 2 o 3 veces al día a los pichones sin la necesidad de sacarlos del nido ni separarlos de los padres. Es un procedimiento poco utilizado, solo en caso de parejas mantenidas como mascota que no se estresan por la manipulación constante de su nido.

Los pichones son retirados del nido con aproximadamente 20 días. Raramente en ninfas se cría desde el nacimiento en la incubadora. Su bajo valor económico no lo hace rentable. No obstante, en ocasiones es necesario criar los pollos desde pocos días posteriores a su nacimiento debido a abandono de sus padres. Para ello daremos unas especificaciones especiales en otro artículo.

MANTENIMENTO DE LOS PICHONES

Los pichones deben mantenerse juntos (como mínimo dos) idealmente en una caja de plástico opaca, con un sustrato adecuado y una fuente de calor. La caja no debe taparse, ya que puede alcanzar su interior temperaturas muy elevadas por la fuente de calor. Existen en el mercado muchos recipientes de plástico adecuados, desde «tuppers» hasta peceras plásticas. Es aconsejable que las paredes no sean transparentes o sean tapadas, ya que los pollos aún no están preparados para recibir luz constante.

Como sustrato usaremos pellets, viruta de papel , corteza o papel de cocina. Evitaremos el serrín y la viruta de madera, que pueden irritar los ojos de las aves y puede ser ingerido con fatales consecuencias. También evitaremos la tela, que se puede deshilachar constriñendo los dedos o las patas. El sustrato debe ser cambiado cada 1-3 días (Según la cantidad de pollos que tengamos) y nunca dejaremos que se humedezca en exceso o cree malas olores.

Como fuente de calor podemos emplear una manta térmica, que colocaremos debajo de la caja protegiéndolo previamente con una tela o toalla o una bombilla de calor que pondremos por encima. El pollo cuando aún no está totalmente emplumado debe estar a unos 30-32º. Posteriormente esta temperatura puede reducirse. Mantener una temperatura adecuada es muy importante, ya que los pollos que tienen frio se mostraran decaídos, rechazando la comida y pudiendo incluso enfermar.

PREPARADO DE LA PAPILLA

La papilla que utilicemos debe ser específica para psitácidas. Evitaremos las papillas para bebés o los preparados caseros, que no están nutricionalmente indicados para aves. Existen muchas buenas marcas de papilla en el mercado. La papilla nunca se comprará a granel, siempre en botes sellados ya que hay un alto riesgo de contaminación. La mantendremos en el bote siempre bien cerrado y si hace tiempo que está abierta, refrigerada.

Para preparar la papilla calentaremos agua hasta unos 60 grados aproximadamente y posteriormente añadiremos el polvo y removeremos hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Dejarmeos enfriar la papilla hasta 40º. No es aconsejable calentar la papilla en el microondas, ya que pueden crear zonas muy calientes que causaran graves quemaduras en el buche de los pichones.

EL EMPAPILLADO

La papilla se puede administrar con cuchara, jeringuilla o sonda blanda, siendo la primera la forma más respetuosa pero también más sucia y siendo la última la más invasiva.

Dar las primeras tomas a un pichón no siempre es tarea fácil. Debemos asegurarnos que tiene el buche vacio y aprovecharemos cuando abre la boca en plan defensivo para introducir una pequeña cantidad de papilla y dejar que sienta el sabor y la textura de la misma. A la que reconozca la papilla como alimento, ellos mismos abrirán la boca para poder deglutirla. Normalmente los pollos aprenden rápido a reconocer la jeringuilla como fuente de comida y aceptar nuestra presencia. Es por ello, que no deben sacarse del nido más allá de los 30 días, ya que la adaptación entonces resultará muy difícil. Si tenemos que alimentar varios pollos es ideal que no compartan las jeringuillas y hay que controlar que la temperatura de la papilla se mantenga correcta todo el proceso. Podemos ayudarnos de pequeños trucos como un vaso de agua caliente donde introduciremos las jeringuillas de papilla llenas para mantenerlas calientes.

Al principio sujetaremos la cabeza del pollo con una mano mientras que con la otra le damos la papilla con la jeringuilla. A medida que el pollo crece y tiene más práctica ya no será necesario sujetarlo y cada vez se manchará menos. Retiraremos rápidamente con agua tibia los restos de papilla del plumaje del pichón. De lo contrario se crearán costras que luego son difíciles de limpiar.

No es aconsejable guardar la papilla sobrante. Lo ideal es prepararla desde 0 cada vez.

Todos los utensilios deben ser lavados con agua caliente y jabón después de cada toma.

La cantidad de papilla a administrar y el número de tomas dependen mucho del ejemplar, pero en general un pollo de 3 semanas de vida toma aproximadamente 3  tomas al día de 15 ml cada una. Si tiene menos de 20 días, deberemos dar 4 tomas de 10-12 ml. No reduciremos el número de tomas hasta que empiece a comer alimentos sólidos por si misma.

IMPORTANTE. Previamente a dar una toma de papilla debemos palpar el buche. El buche siempre debe estar vacio, de lo contrario atrasaremos la toma hasta que se vacíe completamente.

Un pollo de 3 semanas de vida no necesita toma nocturna de papilla. Daremos la última toma a la noche y la primera por la mañana temprano.

El pichón no debe ser manipulado en exceso  y se debe evitar hacerlo caminar para no forzar sus articulaciones. No debe ser sobreestimulado bajo ningún concepto. Deberemos liminarnos a su rutina de alimentación, la cual aprovecharemos para cojerlo y tocarlo y el resto del tiempo dejarlo descansar en la caja junto sus hermanos.

DESTETE

Con 30 días de vida el pichón ya puede recibir luz sin suponer un problema para su desarrollo, ya que es la edad en la que empiezan a salir del nido. El animal se mostrará inquieto, aleteará y es el momento en el que podemos sacarlo del tupper y interaccionar más con él. Es el momento en el cual ya se acostumbra a estar en una jaula durante algunos ratos. No es hasta los 45 días cuando ya lo dejaremos de forma perpetua en una jaula.

Habitualmente se utiliza mijo en rama para empezar a enseñarlos a comer solos. Algunos criadores también utilizan legumbres germinadas, verdura picada muy finamente o semillas pequeñas. Los pollos aprenden a comer poco a poco, siendo algunos más rápidos y espabilados que otros. A medida que el pichón consuma otros alimentos, iremos reduciendo el número de tomas hasta solo mantener la nocturna. Esto vendrá determinado porque el pollo no aceptará tanta cantidad de papilla, simplemente porque no tiene hambre.

El destete no debe ser nunca forzado. Es el pollo quien marca siempre el ritmo de las tomas de papilla. Es normal que en el destete pierdan algo de peso, pero deberemos controlar que esta pérdida no sea excesiva. No es correcto destetar una ninfa haciéndola pasar hambre. La base de un buen destete es la paciencia y adaptarse a cada caso en concreto.

POSIBLES COMPLICACIONES

El empapillado no está libre de posibles complicaciones y problemas:

– Retención de buche: es relativamente frecuente y puede deberse a múltiples factores como papilla excesivamente fría, temperatura ambiental muy baja, contaminación por cándidas o hipomotilidad intestinal. En ese caso se debe resolver el problema de base, para ello hay que revisar todo lo básico (ambiente del animal, temperaturas, etc.) y en caso de ser todo correcto, se deberá consultar el veterinario por si el animal sufre alguna infección. Para ayudar a vaciar el buche, algunos criadores usan una gota de metoclopramida.

– Quemadura de buche: no es muy frecuente, pero puede suceder si damos la papilla muy caliente con sonda. Es necesario acudir al veterinario en caso de que suceda. Las lesiones suelen aparecer a los días posteriores de dar la papilla caliente.

– Infecciones: se dan si no se mantiene una correcta higiene.

– Problemas de desarrollo: se dan cuando utilizamos papillas incorrectas o seguimos pautas no adecuadas de manejo.

La hibridación es un tema bastante polémico, ya que se trata de mezclar diferentes especies de guacamayos que en libertad están amenazadas. Su finalidad es obtener animales con coloraciones y temperamentos diferentes a las de las especies originales. En otras especies como las rapaces obtenemos animales con cualidades que los hacen más eficientes en el vuelo y en la caza. Esta práctica tiene a su vez muchos defensores pero también muchos detractores preocupados por la pureza de las especies y la conservación.

Los guacamayos en general tienen un carácter fuerte, pero algunos híbridos pueden llegar a ser poco predecibles o más inestables que sus progenitores. Antes de interesarse por uno hay que informarse si es una mascota apta para nosotros o no.

Existen híbridos de primera, segunda y tercera generación según el número de cruces que posean. A más generaciones, más difíciles de obtener debido a la esterilidad en la descendencia que producen estos cruces.

En otros artículos trataremos un poco más a fondo los híbridos más conocidos en nuestro país, ya que muchos son casos excepcionales o proceden de otros países como Estados Unidos, Holanda o el sudeste asiático.

En este segundo articulo trataremos de los cruces entre híbridos. Estos híbridos de segunda y tercera generación son muy raros y poco frecuentes, debido a la baja tasa de fertilidad que presentan los hibridos de primera generación. Cabe decir que en nuestro país son muy dificiles de ver y en otros países son escasos y su precio es muy elevado.

Híbridos de segunda generación

– Camelot

– Cameo

– Catablu

– Flame

– Sharlequin

– Harligold

– Jubilee

– Maui Sunrise

– Milicat

– Quator

– Rubalina

– Scarmrock

– Starlight

– Tropicana

Hibridos de tercera generación

– Camelina

– Capri

– Fiesta

Para observar el grado de desarrollo de un huevo lo miraremos con un chorro de luz. Esto es más sencillo de hacer en huevos claros que oscuros. Existen aparatos llamados ovoscopios que sirven para ello, pero con una linterna potente también podemos verlo.

En caso de criadores profesionales es recomendable invertir en un buen ovoscopio. No es una herramienta cara y puede resultar muy útil. Si solo somos aficionados, podemos utilizar otras fuentes de luz como una linterna común o incluso la linterna de nuestro teléfono móvil. Podemos usar un tubo o cono de papel para proyectar la luz, muy útil en caso de huevos pequeños.

El proceso de observación de los huevos no debe durar más de 10 minutos. En caso contrario podemos dañar los embriones.

La presencia del embrión es evidente a partir de los 10 días de puesta. El embrión se localiza en la zona aguda del huevo, como una mancha oscura y se observan las venas a lo largo de este, como anaranjadas. En caso de huevos infértiles o no desarrollados simplemente se ve transparente. Si observamos una mancha oscura, pero no hay presencia de vasos que hayan sido observados previamente puede tratarse de una muerte embrionaria.

Los huevos no fértiles o cuyos embriones han muerto deberían ser retirados del nido.

¿Cómo seguir el desarrollo de los huevos?

Día 1 al 8. El huevo se ve claro, transparente. Si se mantiene así más de 10 días, quiere decir que son infértiles o que el embrión murió en una edad temprana.

Si en el huevo aparece un circulo rojizo, significa muerte embrionaria en una edad temprana.

Si observamos una mancha negra pero ausencia de venas, quiere decir que el embrión murió en una fase tardía.

Un embrión viable orientado hacia la cámara de aire significa que le falta 24-48 horas para nacer.

En la puesta de huevos, el ave gasta una cantidad increíble de recursos, ya sea proteínas, calcio o energía. La puesta de huevos es estimulada por diversos factores, como el exceso de alimento, la variedad en el mismo (aumento de verduras en los periquitos, por ejemplo), la presencia de aves del sexo opuesto, la presencia de nidos, la competencia de otras hembras, el aumento del fotoperiodo (días más luminosos) o el aumento de la humedad ambiental. Algunas hembras pueden incluso estimularse por la presencia de su propietario (hembras criadas a mano). En algunos casos, ponen huevos sin presencia de macho.

Uno de los mayores problemas de la puesta crónica es la hipocalcémia o bajada de calcio en el organismo. La cáscara del huevo tiene un gran contenido en calcio. Este calcio es obtenido de las reservas del organismo del animal, y si se consume más rápido que se repone, estas reservas pueden agotarse ocasionando problemas de salud como fragilidad ósea o problemas musculares (ya que el calcio está implicado en la dureza de los huesos y en la contracción de los músculos). La puesta crónica predispone a la retención de huevos en el aparato reproductor, ya que la contractibilidad del útero se ve reducida cuando las reservas de calcio bajan. Esto hace que la hembra no pueda expulsar el huevo y puede morir.

Durante la puesta de huevos, la dieta es un factor muy importante. La puesta implica un desgaste de minerales, especialmente calcio y proteínas. Por ello, una dieta rica en frutas, verduras y una gama de semillas variada o un pienso formulado son una opción más que aceptable. Las aves alimentadas solo con semillas, corren riesgo de sufrir carencias alimenticias, ya que las semillas son pobres en calcio, pobres en aminoácidos esenciales y pobres en vitaminas.

Cuando ponen huevos, las hembras tienen tendencia a retener las heces. Esto hace que defequen en cantidad grande y muchas veces con mala olor.

Si tenemos la mala suerte de tener una ponedora crónica, deberemos aplicar unas pautas de manejo para asegurar su salud y poder controlar el problema.

– Dieta variada y equilibrada. Una buena dieta base, es una garantía de que su salud no se verá resentida por la puesta de huevos.

– Hay que disminuir el fotoperiodo. Esto se hace alargando las horas de oscuridad del ave, ya sea bajando la persiana o tapando la jaula con una manta oscura. Esto hace que el ave produzca menos hormonas.

– No retirar nunca los huevos que pone. Si le quitamos un huevo, pondrá otro para sustituirlo.

– Retiraremos todos los objetos de la jaula que puedan estimularla reproductivamente. Nidos, espejos, saquitos, cajas, etc. En casos raros, las hembras pueden llegar a masturbarse en perchas o juguetes.

– Evitaremos tocarla por el lomo y la rabadilla cuando estén en celo.

– ponerle pareja no soluciona el problema.

– Evitar improntar las aves excesivamente. Un ave improntada, es un ave que se estimulará con la simple presencia de su propietario.

La edad de destete varia según la especie e incluso según el individuo. Pero a grandes rasgos:

– Ninfas y agapornis: alrededor de los dos meses y medio. Pueden darse casos que se desteten al mes o casos que necesiten casi tres meses.

– Cacatúas pequeñas (galah, goffins, etc.): entre los tres y los cuatro meses.

– Grandes cacatúas (alba, molucca, etc.): entre los cuatro y los cinco meses.

– Yacos y amazonas: sobre los cuatro meses.

– Guacamayos: sobre los 5 meses. En algunos casos, pueden destetarse incluso a los 6 meses de vida.

Hay algunos consejos que nos pueden ser muy útiles a la hora de destetar pollitos de loro.

Tendremos en cuenta que el destete es la época más critica para definir la dieta de un ave. Durante el destete es cuando descubren los alimentos sólidos y por ello hay que proporcionarles una amplia gama. De lo contrario, si solo destetamos a los pollitos con una dieta monótona a base de semillas por ejemplo, luego serán más reacios a consumir otro tipo de alimentos.

El primer alimento que deberemos proporcionar a los pichones, tan pronto empiecen a moverse y curiosear es mijo en rama. Es fácil de ingerir y fácil de digerir. Les suele gustar mucho y los incentiva a picotear.

Las frutas y las verduras son muy importantes, cuanta más variedad mejor. Hay criadores que inicialmente ofrecen potito de bebé a base de fruta y verdura a los pichones y posteriormente les introducen la fruta y verdura frescas. La fruta y la verdura son indispensables para cualquier especie de psitácida. Si no se acostumbran de pequeños a consumirla, es muy probable que de adultos la rechacen o cueste mucho introducírsela en la dieta.

Las semillas germinadas también son un excelente alimento para destetar pichones. Son muy nutritivas, blandas y fáciles de consumir.

Una vez el primer paso está conseguido (el pichón consume fruta, verdura y semillas germinadas) será momento de introducir el pienso, las semillas y los frutos secos. El pienso se recomienda inicialmente ofrecerlo húmedo, para facilitar su masticación. Si remojamos el pienso deberemos renovarlo a menudo para evitar que fermente o se formen hongos.

No somos partidarios de los suplementos nutricionales como vitaminas o calcio. Si la papilla es adecuada y el pichón se desteta con una amplia variedad de alimentos, estos suplementos no son en absoluto necesarios.

A medida que el pichón va consumiendo más alimento sólido, es momento de retirar las tomas de papilla. Hay que ir palpando el buche del pichón, para que no esté vacio. Siempre debe contener algo de alimento. Muchos criadores primero retiran la toma del mediodia. Posteriormente la de la mañana y por último la de la noche. Es importante, que por la mañana el pichón haya vaciado completamente el buche, de lo contrario puede haber problemas de fermentación.

La digestión del pichón viene influida por muchos factores, como la temperatura de la papilla o los alimentos (nunca los ofreceremos fríos de la nevera), la temperatura ambiente, el tipo de papilla empleado, el nivel de actividad del pichón y la presencia de patologías, como la candidiasis. La toma de papillas vendrá determinada por la rapidez con la que vacíe el buche. Nunca daremos una nueva toma si en el buche aún hay contenido de la anterior o si está muy lleno (alimento sólido).

No es recomendable forzar los destetes. Esto suele darse en criaderos grandes con muchos pichones y mucha prisa por venderlos. Esto puede dar problemas de salud, pues no todos los pichones llevan el mismo ritmo de alimentación, ni de crecimiento, ni de desarrollo.

Aunque coman sólido, es recomendable seguir dando pequeñas tomas de papilla si las piden y su buche lo permite, ya que es parte de su comportamiento natural. Tener a tu loro mascota acostumbrado a tomar papilla de la jeringuilla incluso de adulto, te facilitará el poder medicarlo o administrarle vitaminas o cualquier otro suplemento que necesite con más facilidad.

Durante el proceso de destete, hay otros factores que también son importantes:

– la socialización con los de su especie. No es ninguna tontería, un loro que no se cría con otros loros puede tener muchos problemas comportamentales de adulto (agresividad, hiperdependencia, gritos, ansiedad por separación, picaje por frustración sexual, etc). Un psitácido se debe criar con sus hermanos, no se debe comprar para acabar de criar en casa.

– Los pichones cuando se destetan también empiezan a volar. Es importante que la habitación donde estén esté preparada para ello, ya que pueden hacerse daño. Hay que tapar las ventanas y los espejos para evitar que choquen contra ellos. Deberian tener lugares en los cuales puedan posarse. Aprender a volar solo es cuestión de tiempo, en solo 6 meses ya son unos expertos.

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Con la llegada de los meses más calurosos de junio-julio, el número de casos por deshidrataciones y mortalidad en pichones que están para saltar del nido, o llevan unos días fuera del mismo, aumenta de manera brusca. El criador empieza a ver cómo mueren las crías, una detrás de otra, piando con voz lastimera, con los ojos cerrados y arrinconados en el fondo de la jaula. Los casos de este tipo se dan, principalmente, en pájaros silvestres o ejemplares de canarios de postura pesada.

Las causas que desencadenan estos procesos son, en su mayoría, infecciosas, tomando una gran importancia las siguientes:

1.- Coccidiosis: el ciclo biológico del parásito hace que empiece a dar problemas a partir de los 15-18 días de vida del pichón. Es entonces cuando produce daños a nivel digestivo que cursa por problemas de malabsorción de alimentos y desequilibrios electrolíticos.

2.- Enterobacterias: E.coli, Salmonella spp, Campilobacter spp., etc… aprovechan el debilitamiento del sistema inmunitario para multiplicarse exponencialmente y producir procesos digestivos que desencadenan en diarreas y pérdidas de electrolitos.

3.- Cándidas: el uso de antibióticos como promotores del crecimiento los primeros días de vida de los pichones, la mala administración de germinados o pastas húmedas y/o el sistema inmune debilitado por coccidios y enterobacterias, predispone a la aparición y colonización del aparato digestivo de los pichones por levaduras, principalmente del tipo Cándida albicans, en donde el pichón va debilitándose con los días hasta llegar a morir.

¿Cómo podemos evitarlo?

En primer lugar, debemos descartar posibles agentes infecciosos tales como coccidios, levaduras y enterobacterias. Debe ser nuestro veterinario de confianza el que nos indique las pruebas a realizar. No obstante, pueden hacerse puntualmente tratamientos coccidicidas y coccidiostáticos sobre los 17-21 días de vida de los pichones.

Añadir soluciones electrolíticas en pasta o agua de bebida los días más calurosos funciona realmente bien. Administrar probióticos a base de levaduras y enzimas digestivas mejora la absorción de los alimentos e impide la colonización del tubo digestivo por parte de levaduras y otros hongos patógenos.

Además, el criador debe administrar alimentos que sean de gran apetencia para los pichones, que aporten humedad e hidratación y que puedan ser fácilmente digeridos.

Cuando el caso ya es patente, basta con embuchar 3-4 veces al día a los pichones (a la fuerza la mayoría de las ocasiones) con papillas para pájaros enfermos y críticos preparadas con soluciones electrolíticas. Las primeras veces de embuche es aconsejable dar la papilla casi líquida. Junto con las tomas que demos (no debemos administrar más de 0,2-0,3 ml por toma) debemos aplicar las medidas descritas anteriormente, tales como añadir probióticos y soluciones ricas en electrolitos.

PIO DOMINANTE

Factor simple

Se trata de un pio con un dibujo bastante característico. Las plumas de vuelo, la nuca y el abdomen (normalmente en forma de franja) aparecen amarillas o blancas. Nunca debe superar el 50% del cuerpo.

El pio es aleatorio, esto quiere decir que los individuos son diferentes entre sí aunque sean la misma mutación.

Como bien dice su nombre, se trata de una mutación dominante. En los machos la cera puede ser manchada de azul y rosado.

Factor doble

En el pio dominante factor doble las manchas pueden abarcar del 50 al 80% del cuerpo, viendose un periquito blanco o amarillo casi en su totalidad.

El bajo vientre, la nuca y la rabadilla suelen mantener el color. El pio es aleatorio, esto quiere decir que los individuos son diferentes entre sí aunque sean la misma mutación.

Como bien dice su nombre, se trata de una mutación dominante. En los machos la cera puede ser manchada de azul y rosado.

PIO DE VUELO

En este pio, solo se ven las manchas amarillas en las plumas de vuelo, la cola y como mucho en la nuca. El cuerpo no debe presentar ningún tipo de manchado.

La cera en el macho se mantiene azul.

PIO RECESIVO

Otras denominaciones son el arlequín y el pio danés.

En esta mutación hay más de un 50% de manchas en el cuerpo, ya sea amarillo o blanco (Depende de la línea). En la zona de la rabadilla, muslos y bajo vientre siempre queda un área de color.

El pio recesivo presenta los ojos oscuros (iris oscuro) a diferencia de otras mutaciones cuando es adulto. Y la cera en los machos es rosada o violeta claro, nunca azul.

PERLADO

Factor simple

El periquito perlado presenta una dilución de las marcas negras del cuerpo, mostrando las plumas blancas o amarillas con un borde negro en las alas, dando el incorrecto nombre de «perlado» (en inglés «spangle» que vendría a traducirse como «lentejuelas».)

Frecuentemente no presenta marcas gulares. El perlado puede combinarse con el opalino, dando las alas «coloridas» (azules, grises o verdosas).

Se trata de una mutación dominante.

Factor doble

El cuerpo es siempre amarillo o blanco, al igual que las alas.

No presenta ninguna marca en el cuerpo. Los ojos son negros (diferencia con los lutinos o albinos) y el céreo en el macho es azul.

El perlado es dominante.

CLARO DE OJOS NEGROS

Se trata de un periquito amarillo o blanco, con los ojos oscuros y la cera de color rosada en el macho. Es la única diferencia que encontramos con el perlado factor doble. Las patitas son rosadas y el iris oscuro.

Hay diversas teorias de la mutación, que si es una mutación en si o si es un pio recesivo que ha perdido el pigmento por completo.

COMÚN

Se trata del dibujo que presentan los periquitos silvestres. Consiste en un barrado negro en la cabeza junto con las plumas de las alas que son negras rodeadas de blanco o amarillo, según el color base.

No se trata de una mutación, sino su color original. Es dominante.

OPALINO

Se trata de una mutación ligada al sexo. Solo los machos pueden portarla.

En los opalinos, el dibujo está poco definido. Pueden confundirse con un común, pero tienen diferencias bastante notables. Por ejemplo, el dibujo de la cabeza no está marcado, se observa difuminado. En los hombros y en la base de las alas, tienen una «V» donde no hay barrado ni marcas oscuras. Y las marcas de las alas suelen ser más coloridas, con menos negro.

El color base también suele estar algo diluido, aproximadamente un 10%.

CANELA

El canela es una mutación con cierto grado de dilución, aproximadamente un 50%. El canela es ligado al sexo.

Las marcas corporales son las mismas que en las otras mutaciones, pero son de un color canela parduzco. El color del cuerpo suele ser algo más claro de lo normal. Es decir, podemos tener comunes canela o opalinos canela, por poner dos ejemplos.

En esta mutación las patitas son rosadas en ambos sexos.

DILUIDO

El diluido es un periquito que «ha perdido el color» en su totalidad. Su cuerpo y marcas son mucho más claras de lo normal, más de un 50%. Las marcas corporales son gris muy pálido. Su cuerpo es claro.

ALAS CLARAS

Los «alas claras» presentan el dibujo gris muy pálido, casi blanco o amarillo, manteniendo el cuerpo de un color intenso.

Se trata de una mutación recesiva, excepto frente al «alas grises» y el diluido. Con el «alas grises» puede combinarse, dando el «alas grises fullbody».

ALAS GRISES

Se trata de una mutación fácil de confundir con el diluido o el canela. En los alas grises, el dibujo es gris oscuro o gris medio y el cuerpo está diluido, aproximadamente un 50%. A diferencia de los canelas, las patas son grises o azules, no rosadas.

Se trata de una mutación recesiva, a excepción del diluido.

«FULLBODY» ALAS GRISES

Se trata de la combinación del «alas grises» con el «alas claras», dando un periquito ligeramente diluido con las alas gris medio o gris claro. Nunca tan claras como en los diluidos, y el cuerpo nunca es tan intenso como en los «alas claras». Es una mutación dificil de determinar a simple vista, ya que es muy facil confundirla.

ARCO-IRIS

Se trata de una combinación de mutaciones entre:

– color base azul

– opalino

– alas claras (o en su defecto «fullbody» alas grises)

– cara amarilla

Obteniendo un periquito de una coloración espectacular combinando el azul, el gris claro y el amarillo. El color base no debe ser diluido para que se trate de un arco-iris.

Si existe alguna otra mutación o algun factor de dilución, no es considerado arco-iris.

El albino es el periquito blanco de ojos rojos.

Se trata de una mutación ligada al sexo. El gen «ino» está asociado al cromosoma X, por lo tanto necesita una copia para manifestarse en la hembra y dos en el macho. Es por ello, que la mayoría de albinos son hembras. Solo los machos pueden ser portadores.

En el caso de los machos, tienen el céreo rosado o lila claro, nunca azul.

Algunos ejemplares pueden mostrar marcas marrones muy pálido en la cabeza y las alas. También pueden tener un ligero sombreado azul o gris en pecho, muslos y rabadilla (muy extraño).

La mutación albina se puede combinar con la cara amarilla dando ejemplares creminos. Si lo combinamos con el canela, tenemos ejemplares «lacewing». Y el Texas es dominante frente al «ino».

Se dice que los albinos son más débiles y susceptibles a las enfermedades que otras mutaciones. Esto no es del todo cierto, depende de la línea genética que tengan más que de la mutación en sí.

Cremino

La mutación cremino se obtiene con la combinación del albino y el cara-amarilla o cara-dorada.

Estos ejemplares son amarillos por completo, que puede variar de amarillo pálido a amarillo intenso. Pueden observarse marcas amarillo más intenso en cabeza, alas y cola.

Los ojos son rosados y el céreo rosado o morado en el macho adulto.

Lutino

El lutino es el periquito amarillo de ojos rojos. No tiene ningún otro pigmento excepto la psitacina.

Se trata de una mutación ligada al sexo. El gen «ino» está asociado al cromosoma X, por lo tanto necesita una copia para manifestarse en la hembra y dos en el macho. Es por ello, que la mayoría de lutinos son hembras. Solo los machos pueden ser portadores.

En el caso de los machos, tienen el céreo rosado o lila claro, nunca azul.

Algunos ejemplares pueden mostrar marcas marrones muy pálido en la cabeza y las alas. También pueden tener un ligero sombreado verdoso o parduzco en pecho, muslos y rabadilla (muy extraño).

Si lo combinamos con el canela, tenemos ejemplares «lacewing». Y el Texas es dominante frente al «ino», en cualquiera de sus presentaciones.

Es fácil de confundir con otras mutaciones. Existen ejemplares amarillos de ojos negros, pero no son lutinos. Los perlados de doble factor también pueden confundirse con los «inos» pero, tienen algunas diferencias significativas como el color de los ojos o el color del cereo en los machos.