Introducción al huerto urbano

Si contamos con poco espacio, lo ideal es montar un pequeño huerto urbano en cajones. En el mercado existen muchos ejemplos, ya sea en escalera, planos, en cubos etc. Pero cabe decir que podemos construirlos nosotros de forma casera o aprovechar maceteros. Si eres un poco manitas puedes construírtelo tu mismo con tablas de madera no tratada. En ambos casos, es importante utilizar una tierra de buena calidad, ya que la cantidad usada será muy limitada.

El huerto urbano es un mundo aparte, donde podemos cultivar todo tipo de hortalizas y algunas frutas. Pero para los propietarios de conejos, hay que apuntar estos cuatro vegetales que son más importantes:

– Lechuga

La lechuga es un vegetal de fácil cultivo y mantenimiento. La lechuga se puede cultivar directamente en el suelo, en cajones y incluso en maceteros, ya que tolera una gran densidad, especialmente la lechuga iceberg. Cuando nuestras lechugas sean suficientemente grandes las cortaremos y sembraremos nuevas.

Pese a ser un vegetal fácil, necesita temperaturas más bien frias para crecer correctamente (10-15 grados) por lo tanto las mejores épocas para cultivarla será la primavera y el Otoño. Aunque existen variedades más resistentes al calor. Si vivimos en un área calurosa lo ideal es cultivarlas en una zona elevada y a la sombra.

– Zanahorias

Las zanahorias también son fáciles de cultivar y mantener, aunque si nuestro espacio es limitado deberemos utilizar variedades pequeñas. Las zanahorias deben ser cultivadas con tierra suelta, sin rocas ni otras hierbas cerca.

– Hierbas aromáticas

Podemos cultivar albahaca, orégano, menta, cilantro etc. Tanto en contenedores, como en macetas o en nuestro jardín (hay que vigilar que algunas se extienden con facilidad).

Son en general hierbas fáciles de cuidar y muy resistentes.

– Diente de león

Más bien son malas hierbas que en ocasiones podemos encontrar de forma natural en nuestro jardín. Esta planta idealmente se cultivará en macetas, ya que se extiende con mucha facilidad y puede convertirse en una plaga. Son muy fáciles de cultivar y a los conejos les encantan.

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Siempre que cultivemos verduras, hay que tener en cuenta que los recipientes deben drenar adecuadamente y estar ubicados en áreas soleadas y en algunos casos con sombra. No utilizaremos insecticida en ningún caso, ya que puede perjudicar a nuestros animales. A medida que vayamos cortando podemos plantar nuevos ejemplares y podemos conservarlas en la nevera.

Algunas plantas se cultivan desde semillas y otras desde esquejes. Son muy fáciles de conseguir en el mercado.

Como ya citamos en el otro artículo, la dieta del fennec se basa casi en su totalidad en pequeñas presas (un 90%) mientras que el 10% restante consiste en materia vegetal, especialmente raíces. Los fennecs provienen del desierto del norte de África donde los recursos son escasos, especialmente los vegetales y los frutos.

Por lo tanto sus fuentes principales de alimentación son las siguientes en orden descendente:

– Insectos

– Pequeños reptiles

– Roedores

– pequeñas aves y sus huevos

– raíces y otra materia vegetal

¿Y en cautividad?

Pese a ser un cánido y ser considerado omnivoro, sus necesidades proteicas son igual o más elevadas a las de los gatos, que son considerados carnívoros estrictos. Su tracto digestivo y la forma de sus mandíbulas, así como la de sus dientas están preparadas para capturar e ingerir pequeñas persas e insectos y en cautividad debemos suministrar una dieta lo más similar posible a la que tendrían en la naturaleza. Una dieta inadecuada puede significar problemas hepáticos o cardiomiopatías a medio plazo que pueden reducir su calidad de vida o incluso causarle la muerte. La esperanza de vida de estos animales en cautividad es de unos 13-14 años, con una dieta inadecuada no suelen superar los 6 o 7.

La dieta en cautividad no puede basarse nunca en el pienso comercial, ya que los piensos que ofrecen en el mercado están diseñados para gatos, perros o hurones, tres especies domésticas cuyas necesidades están estudiadas pero cuya dieta silvestre no tiene nada que ver con la de un zorro fénnec.

Para tener un fennec bien alimentado deberiamos establecer una dieta «barf» consistente en productos animales crudos y suplementada con algo de frutos o materia vegetal.

– Insectos:

Los insectos enteros son indispensables en su dieta. Pueden consumir grillos, cucarachas, gusanos de la harina, escarabajos etc.

– Huevos:

Podemos ofrecer a nuestro fennec huevos de codorniz enteros.

– Roedores

Idealmente los ofreceremos enteros, ya sean ratones adultos, pinkies, ratas etc. Este producto se comercializa congelado, no es necesario darlos vivos ni mucho menos.

– Otras fuentes de proteína:

También podemos ofrecerle a nuestro fennec pollitos de un día, carcasas de codorniz, conejo o pechuga de pollo.

– Vegetales

El fennec puede aceptar y consumir algunos vegetales para complementar su dieta, como tomatitos cherry, mix de verduras (que suelen vender envasadas para hacer sopa o ensaladilla), brocoli o fruta picada. Esto como máximo debería suponer una cucharadita al día. Jamás daremos semillas ni legumbres.

Tendremos en cuenta, que los fennecs no pueden alimentarse solo de carne magra, tienen que consumir presas enteras. Basar su dieta solo en carne magra ya sea de pollo o conejo puede ser perjudicial para ellos, ya que es una dieta con muchas carencias.

¿Y que hay sobre las dietas comerciales?

No existe a día de hoy ningún pienso que cubra todas las necesidades de estos animales. Los piensos comerciales están formulados para gatos, gatitos, perros o incluso hurones, pero no para otras especies como los zorros. En caso de alimentar al fennec con pienso, su dieta no debería basarse al 100% en ello y en ese caso se debería escoger un pienso para cachorros de gato súper premium con alto contenido en taurina y en proteína 100% de origen animal. El problema, es que muy pocos piensos cumplen estos requisitos y los que lo hacen son extremadamente caros, lo que hace que algunos propietarios opten por gamas más bajas y su mascota no esté correctamente nutrida. Esta dieta artificial debería ser suplementada con otros alimentos como insectos y se debería estudiar el uso de vitaminas o aporte extra de taurina, siempre controlado por el veterinario. Aunque cabe recalcar que la asimilación de la taurina sintética en esta especie es dudosa.

Algunas marcas que se pueden utilizar son Acana, Mazuri, Orijen y cualquier otro cuya calidad esté contrastada.

Las heces de nuestro zorro son un indicador de que la dieta es apropiada, una producción excesiva de heces o con partículas sin digerir significa que la dieta no es adecuada o es excesivamente rica en carbohidratos.

¿Qué ocurre si el zorro no está bien alimentado?

De acuerdo con algunos estudios realizados por el dr. Francis Pottinger (Adjuntamos link a su estudio en gatos abajo) observando diversas generaciones de gatos, demostró que los felinos alimentados con una dieta cruda «dieta barf» tenían mejor salud que aquellos que estaban siendo alimentados con una dieta artificial, mostrando estos últimos algunos síntomas como alergias cutáneas y digestivas (diarreas), problemas cardiacos, problemas articulares, infecciones frecuentes, problemas neurológicos  y una menor esperanza de vida.

Este estudio evidenció la relación de la taurina con algunos de los mencionados problemas (como es el caso de los problemas cardiacos). La dosis de taurina recomendada en estos animales es de 250 a 500 mg/kg de peso vivo, cosa que raramente cubren los piensos comerciales incluso los de mejor calidad. Si el zorro consume pequeñas presas como ratones enteros, esta necesidad de taurina queda cubierta.

La carencia de taurina en la dieta está también relacionada con cataratas juveniles y desordenes reproductivos en felinos y cánidos silvestres con dietas deficientes.  Esto también se ha observado en gatos, zorros y otros pequeños carnívoros mantenidos en cautividad con una dieta incorrecta.

En resumen:

El fennec es una especie con una elevada necesidad de proteína y taurina en su dieta.

La dieta del fennec idealmente deberia estar basada en insectos y otros pequeños animales ofrecidos crudos, con un pequeño aporte vegetal.

Debe ser revisado por un veterinario de exóticos almenos una vez al año para asegurarse de que su salud está bien.

Algunos signos preocupantes que deberían ponernos en alerta ante carencias o dieta incorrecta son cataratas o otros problemas oculares en ejemplares jóvenes, alergias cutáneas, diarreas, excesiva producción de heces, heces con elementos sin digerir, exceso se sarro en los dietas, problemas cardiacos, analíticas alteradas.

Ningún pienso comercial es óptimo para ellos.

Evitaremos darle al animal alimentos nuestros como dulces, productos cárnicos procesados, fritos etc.

Bibliografia de interés:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19341956

https://vetsallnatural.com.au/pottengers-cat-study/

http://catsndogsnaturally.com/?p=219

Las ratas, son animales omnívoros como nosotros. Esto quiere decir que se alimentan tanto de vegetales como de productos animales.

En otros países, venden piensos específicos para ratas mascota. En España, se pueden conseguir piensos de animales de laboratorio, pero no resultan fáciles de encontrar.

Las ratas silvestres se alimentan de semillas, nueces, verduras, bayas, insectos, gusanos, huevos e incluso pequeños vertebrados, con lo cual son depredadoras. En cautividad, si no tenemos al alcance piensos específicos deberemos proporcionarles una dieta casera. La dieta estará compuesta por:

• Mezcla de semillas para roedores de gran calidad. Evitar las mezclas con mucho maíz, pipas o cacahuetes. En el caso de las ratas hembra, es beneficioso que la mezcla contenga altas cantidades de semillas de soja. A esta mezcla podemos añadirle muesli sin azúcar. Evitaremos también las mezclas para cobayas, ya que van suplementadas con vitamina C.
• Verdura y fruta fresca: es imprescindible ofrecer una ración de alimentos vegetales frescos cada día. Evitaremos las frutas ácidas, los frutos del bosque, los vegetales que produzcan gases (luego explicaremos el motivo), el aguacate y la cebolla.
• Una vez por semana proporcionaremos una fuente de alimento animal. Ya sea en forma de comida para perros de buena calidad (preferiblemente húmeda), pollo hervido, hígado cocido, insectos (tenebrios, lombrices, gusanos de la harina, etc.), queso fresco, yogur y brotes de soja. Jamás daremos a nuestra rata carne cruda o cocinada con salsas y especias.
• Extras: a modo de extra, le podemos dar a nuestra ratita arroz hervido, pasta hervida, espinacas, maíz tierno, potitos, snacks para roedores, cereales de desayuno sin azúcar, pan duro, panizo y snacks para perros.

Las ratas no pueden vomitar  y esto es debido a que tienen un pliegue en la entrada del estómago que se lo impide. Por lo tanto las ratas son fáciles de intoxicar, así que seremos cuidadosos con los alimentos que le ofrezcamos. Suelen ser reticentes a probar nuevos alimentos por esta misma razón.

Las ratas no pueden eliminar los gases del aparato digestivo. Por lo tanto, se evitará proporcionar alimentos que ocasionen gases como las coles y las judías. El acumulo de gas en las ratas ocasiona timpanismo y puede causar la muerte.

Las ratas necesitan alimentos de origen animal para estar correctamente nutridas. Las ratas alimentadas con dietas exclusivamente vegetales caseras, pueden tener deficiencias graves que comprometan su salud.

Las ratas sintetizan su propia vitamina C, con lo cual no hay que proporcionársela de forma extra. Evitar los piensos de cobayas, ya que un exceso de dicha vitamina puede ser perjudicial. Hay que evitar el zumo de naranja en las ratas macho, porque se ha visto que tiene un componente (aceite esencial) que produce cáncer de riñones en los machos de rata.

Hay que ofrecerles agua embotellada, ya que el agua del grifo puede contener componentes potencialmente tóxicos para ellas como el cloro o el flúor en exceso.

Las ratas comen varias veces al día, con lo cual proporcionaremos pequeñas cantidades de comida repartidas en varias tomas, retirando aquellos alimentos frescos que no haya comido durante el día.

Las ratas deben tener agua fresca siempre a su disposición. Es mejor utilizar bebederos de “biberón” para que el agua siempre se mantenga limpia y fresca. De lo contrario, hay que cambiarla con mucha frecuencia.

Dieta en libertad

A lo contrario de lo que pueda creerse, ni la fruta ni otros alimentos ricos en azúcar son una parte importante en la dieta del petauro. Básicamente, la dieta se basa en pequeños artrópodos, corteza de acacia, savia de eucaliptus, néctar, polen y mielada (sustancia producida por algunas plantas, resultado de la cristalización de los azúcares de la savia y por algunos insectos comedores de hojas). En otoño e invierno basan su dieta en los vegetales y en primavera y verano, en artrópodos y miel. Los artrópodos más consumidos son escarabajos y polillas, encontrados entre el follaje o bajo la corteza. Utilizan sus largos incisivos inferiores para levantar la corteza y atrapar los insectos. Tienen el cuarto dedo de las manos más largo, para extraer los artrópodos de las grietas.

Dieta en cautividad

Existen múltiples dietas formuladas experimentalmente en zoológicos y centros especializados que han sido publicados y han demostrado su éxito. Adjuntamos aquí algunos de los más usados:

Dieta 1 (Según la doctora Cathy Jhonson – Delaney)

A diario:

– dieta comercial para insectivoros/Carnivoros (50% de la ración)

– mezcla de Leadbeater * (50% de la ración) equivalente a una cucharada sopera.

Esta mezcla consiste en:

150 ml agua tibia

150 ml de miel

1 huevo hervido con cáscara

25 gr. De papilla de cereales para bebés alta en proteína

Suplemento vitaminico (1 cucharada de postre) como el Bionate ®.

Dieta 2 (Adaptado del American of Zoo Keepers Animal Diet Notebook

A diario:

– 1 cucharada de postre de una mezcla compuesta por manzana, boniato, banana y zanahoria (todo bien triturado).

1 cucharada de postre de lechuga picada

1/2 yema de huevo duro

1 cucharada sopera de dieta para insectivoros

1 docena de gusanos de la harina

Dieta 3 (Dieta del zoo de Taronga, Sydney)

Para una pareja de petauros ofrecer:

– 3 gr de manzana

– 3 gr de banana o maiz

– 1.5 gr de pienso de perro de buena calidad (sin cereales)

– 1 cucharada de postre de uvas o kiwi triturado

– 2 cucharadas de postre de mezcla leadbeather

– 4 gr de naranja con piel

– 2 gr de pera

– 2 gr de melón o papaya

– 3 gr de boniato

– 1 vez a la semana : 1 pollito de un dia

Espolvorear sobre el alimento carbonato calcico.

Dieta 4 (Según la dra Debra Mcdonalds del Healesville Sanctuary en Victoria, Australia)

Dieta natural de insectos, polen, nectar, savia y agua ab libitum.

A diario:

– 1 croqueta de perro

– 6 gr de fruta triturada

– 1 cucharada de postre de nectar para loris en polvo

– 1 gr de pupas de mosca

– 5 gr de maiz

– 2 gr de germinados

– 2 gusanos de la harina

Suplementado con:

– 5 gramos de polen (1 vez por semana)

– 3 pasas (3 veces por semana)

– 2 pipas de girasol (2 veces por semana)

– Acacia, eucalipto ab libitum

Dieta 5 (Según la dra Rosemary Booth)

Ofrecer 15-20% del peso del animal a diario. Escoger un ingrediente de cada grupo para un total de 3 ingredientes al dia, a cantidades iguales:

Grupo 1.

– Insectos: 75% polillas, grillos, escarabajos. 25% pupas de mosca y gusanos de la harina.

– Mezcla para insectivoros

Grupo 2.

– preparado de nectar (puede ser casero o comercial)

– pienso para loris

Grupo 3.

– Mezcla de frutas y vegetales bien picados ( manzana, nectarina, uvas, mango, papaya, pasas, higos, tomate, boniato, zanahoria, calabaza etc.)

En este articulo trataremos sobre los alimentos que  se pueden ofrecer de forma segura como extras y aquellos que resultan peligrosos para ellas.

Las chinchillas son roedores, por lo tanto necesitan desgastar sus dientes. Hay que ofrecerles alimentos o otras cosas para roer y evitar el sobrecrecimiento.

Hay que tener en cuenta que las chucherias se deben restar de la dieta del animal pero jamás deben sustituir ni su pienso ni el heno.

Si es la primera vez que damos un alimento a la chinchilla hay que hacerlo de forma gradual y con precaución ya que su sistema digestivo es más delicado que el de otras especies.

Podemos administrar  a nuestra chinchilla de forma segura:

– Hojas secas, de venta en tiendas de mascotas. Diente de león, pétalos de rosa, etc. Existen muchas diferentes en el mercado.

– Frutos rojos del bosque: como máximo dos veces por semana. Moras, frambuesas, arándanos…

– Madera: solo dar maderas adquiridas en tiendas de mascotas, ya que así estamos seguros de que son aptas para ellas.

– Rosa mosqueta: venden porciones de rosa mosqueta para roer, muy seguras para ellas.

– Frutas deshidratadas: se pueden administrar un par de veces a la semana.

¿Y qué debemos evitar darle a la chinchilla?

– Rocas cálcicas. Estas rocas pueden causar desajustes minerales en nuestras chinchillas. Si su dieta es correcta no necesitan ningún aporte extra.

– Avena: la avena contiene excesivos carbohidratos que pueden afectar negativamente su digestión si se abusa de ella. El maíz sin embargo puede causar timpanismo y ser mortal para la chinchilla.

– Chocolate: prohibido.

– Frutos secos: su alto contenido en grasas puede dañar el hígado de la chinchilla

– Verduras frescas: las verduras pueden causar timpanismo y no son necesarias en la dieta. La chinchilla debe tomar heno.

– Cortezas de árboles silvestres: pueden estar contaminados y ser perjudiciales.

Los cerdos se comen todo lo que esté al alcance de su boca, ya sea bueno o perjudicial para ellos. Tienen predilección por el sabor dulce y por los alimentos ricos en grasas, justamente los que deben consumir en menor medida. Tienen mucha tendencia al sobrepeso, por lo tanto la dieta debe controlarse muy estrictamente.

Pese a que el cerdo es omnívoro, su dieta en cautividad debe basarse en los cereales y verduras. No se recomienda el uso de pienso para cerdos de granja, ya que su finalidad es el engorde en el mínimo tiempo posible. Algunos recomiendan en su lugar el pienso para caballos, más rico en fibra y pobre en grasa, aunque en el mercado existen piensos o mueslis específicos para variedades mascota de cerdo como el que tiene la casa Versele-Laga (dificil de encontrar en nuestro país) y la marca Kasper.

La verdura también debe formar parte de su dieta diaria, preferiblemente la verdura de hoja verde (lechuga, espinacas, brocoli, acelgas, etc), baja en calorías. También podemos ofrecer fruta baja en azucares como manzana o naranja.

Las cantidades que ofreceremos son las siguientes:

– pienso: 1-2 % del peso del animal.

– fruta y verdura: 1,5% del peso. Se ofrecerá el doble de verdura que de fruta.

También le ofreceremos heno a diario. Se puede utilizar cualquier variedad siempre que sea de buena calidad y de hebra corta.

Lo ideal es ofrecerle el alimento en dos o tres tomas separadas para evitar que tenga ansiedad por hambre, especialmente por la noche ya que un cerdo hambriento es un cerdo nervioso y movido que no nos dejará dormir. Hay que observar si el cerdo gana mucho peso o se mantiene bien. Los cerdos vietnamitas tienen mucha tendencia a la obesidad. Se debe ofrecer un máximo de un 2% de su peso en alimento. Por ejemplo, si nuestro cerdo pesa 20 kilos le ofreceremos 200 gramos, que debe incluir pienso, fruta y verdura.

Podemos ofrecerle restos de nuestra comida, siempre que sean de origen vegetal como ensaladas, pasta, arroz, pan, etc.

No deberemos ofrecer los siguientes alimentos a nuestro cerdo:

– Dulces y bollería. Esto incluye chocolate.

– Alimentos procesados o excesivamente salados.

– Pienso para carnívoros domésticos (perro y gato). Exceso de proteína y grasa, desequilibrios de minerales y vitaminas.

– Cebolla, especialmente cruda

– Carne y pescado especialmente crudo

La base de la dieta de nuestro hámster debe ser una mezcla de semillas especialmente formuladas para ellos (no vale para cobayas, ya que contiene aporte extra de vitamina C) o un pienso extrusionado para su especie.

El hámster es una especie granívora facultativa. Es decir, pese que la base de su dieta son las semillas y los vegetales, también consume productos de origen animal (fundamentalmente insectos y larvas). No es tan omnívoro como lo puede ser una rata, por lo tanto los piensos para ratas son excesivos en grasa y proteína para los hámster.

Ofrecer a tu hamster mezcla de semillas tiene un riesgo y es que seleccione y consuma solo aquello que le gusta. Esto se soluciona no renovando la comida hasta que la haya consumido toda, ya que de lo contrario solo comerá lo que le viene de gusto y no lo que necesita. El pienso ofrece una solución al problema de la selección, ya que todos los ingredientes estan mezclados y comprimidos en forma de croquetas secas. El único inconveniente que puede tener el pienso es su precio más elevado.

Hamster Eating Fresh Vegetables — Image by © Bloomimage/Corbis

Aparte de las semillas y/o el pienso ofreceremos también a nuestro hamster alimentos frescos, como verduras, frutas o productos animales.

– trocitos de manzana

– plátano

– zanahoria

– Pepino

– Guisantes

– fresas

– lechuga

– pasta y arroz cocidos

– insectos (grillos, gusanos de la harina, etc.)

– lentejas

– huevo cocido

Los alimentos excesivamente proteicos quedarán restringidos a una o dos veces a la semana como mucho.

El aporte de alimento fresco es más importante en animales débiles, geriátricos o muy jóvenes, ya que garantiza la hidratación. Los restos de estos alimentos deben ser retirados para evitar la contaminación bacteriana y de hongos.

Hay que evitar ofrecerles snacks humanos (patatas fritas, ganchitos o similares), patata o legumbres crudas, frutas cítricas, frutos secos con sal, cebolla, embutido, carne magra (Excepto algún trozo de pollo ocasional) y bollería industrial.

Vamos a elaborar una lista de alimentos que evitaremos darles a nuestra mascota:

– Chocolate: extrapolando los efectos que causa el chocolate en los perros, podemos decir que en los hurones es igual que perjudicial. El componente tóxico del chocolate es la teobromina. Cuanto más concentrado (más «negro»), mayor concentración de teobromina lleva. El chocolate puede causar fallos cardiovasculares y la muerte en nuestros hurones.

– Cebolla: especialmente en Febrero-Abril, que es época de los famosos «calçots». La cebolla, mientras que para nosotros es inofensiva, causa anemia hemolítica en muchos mamíferos domésticos, que puede llegar a ser peligrosa para su vida, ya que destruye las células transportadoras de oxigeno de la sangre.

– Carne cruda: no debemos ofrecer carne cruda a nuestros hurones, ya que puede ser portadora de parásitos. Especialmente la carne no apta para consumo humano.

– Cereales y verduras: el hurón no es capaz de digerir la fibra. Los alimentos vegetales pueden resultarles indigestos para ellos. Entre ellos incluimos el maíz, ya sea crudo o en forma de palomitas.

– Café: el café puede resultar nocivo para los hurones, al contener cafeína, sustancia estimulante del sistema nervioso central.

– Aperitivos, chucherias y bolleria: ricos en azucares y grasas saturadas, deben ser evitados a toda costa para alimentar nuestros hurones.

– Leche: los hurones son intolerantes a la lactosa. La leche puede provocarles diarreas.

– Alcohol: es obvio que las bebidas alcoholicas son perjudiciales para los hurones y para cualquier animal.

– Embutido: los embutidos son ricos en sal y en conservantes. Pueden perjudicar la salud renal de nuestros hurones si los damos con cierta frecuencia.

– Huesos/Espinas: cuidado con dar a nuestro hurón pescado o carne con huesos y espinas que puedan tragarse, ya que fácilmente provocaremos un cuerpo extraño.

– Comida para perros: la comida para perros no es tóxica para los hurones, pero la incluimos en este listado debido a que no es aconsejable. Tiene muchos déficits de nutrientes, por lo tanto un hurón alimentado con pienso de perros será un hurón mal alimentado.

Aparte de los alimentos mencionados en esta lista, hay muchos otros que son obvios que deben evitarse. El hurón es un carnívoro estricto cuya dieta se basa en la proteína animal, todo lo que salga de esta alimentación debe ser valorado con mucho cuidado.

El heno se debe suministrar al conejo de forma que siempre tenga disponible.  Sin embargo, el pienso debe racionarse a una cucharada sopera al día como mucho.

El heno tiene muchas ventajas en la dieta del conejo:

–          FIBRA QUE AYUDA EN LA DIGESTIÓN: el tracto digestivo del conejo esta diseñado para digerir fibra. La fibra ayuda a mantener el digestivo n buen estado de salud y con una motilidad adecuada. La carencia de heno en la dieta puede ocasionar una hipomotilidad intestinal con la consecuencia de una impactación del contenido y la muerte del conejo.

–          DESGASTE DE LOS MOLARES: A diferencia de lo que cree mucha gente, los conejos desgastan sus dientes con el heno, no royendo pan ni madera. Los conejos utilizan los molares frotándolos de forma horizontal. Por eso, masticando el heno, los van desgastando. El no desgaste de los molares puede causar  sobrecrecimiento, dolor, infecciones y problemas gastrointestinales derivados que pueden llevar a la muerte al conejo.

¿Qué tipo de heno?

Para conejos jóvenes es aconsejable utilizar un heno a base de alfafa ya que proporciona gran cantidad de calcio para su desarrollo. Cuando el conejo llega a la edad adulta, se puede cambiar a un heno a base de flores de montaña, pétalos de rosa o hierbas aromáticas. El exceso de calcio de la alfalfa puede traer problemas como piedras en los riñones.

El heno debe ser fresco, verde. Hay que evitar los henos excesivamente amarillos o secos.

Una vez abierto, se debe tener en cuenta que se puede contaminar con bichos o con hongos. No es conveniente comprar paquetes excesivamente grandes que duren mucho tiempo abiertos, para evitar las contaminaciones.