Pero los loros, pese a ser especies sociables y que gustan de ser acariciados no son perros, ni gatos, con lo cual la forma de tocarlos será algo diferente.

Las aves manifiestan sus ganas de reproducirse «tocándose» en ciertas zonas del cuerpo. Por ello, hay que tener en cuenta este dato a la hora de acariciar a tu loro. Tocarlo en esas áreas puede estimular comportamientos no deseados, ya que le estas indicando que quieres reproducirte con él y si encima el ave está mal improntada (tipico de loros criados a mano), la mezcla puede ser explosiva. Recuerda que TÚ NO ERES SU PAREJA, no sois de la misma especie y no os vais a reproducir, por lo tanto es contraproducente simular dicho comportamiento. Esto puede llevar a que el ave se muestre agresiva con otros miembros de la familia, se torne posesiva, te ataque, ponga huevos o incluso que desemboque en una frustración que puede acabar con un picaje muy difícil de resolver.

Así pues estas son las zonas donde puedes y no puedes tocar a tu loro:

CABEZA: la cabeza es la zona donde es más adecuado tocarlos. Ellos disfrutan con el acicalado de su cabeza y cuello, simula el comportamiento social entre los individuos de la bandada.

LOMO: acariciar una hembra en el lomo es estimularla a reproducirse, ya que es el comportamiento que realiza el macho antes de montarla. Debemos evitar esa zona, ya que podría desembocar en una puesta de huevos y una frustración.

COLA: al igual que el lomo, la manipulación de la cola es un comportamiento de cópula, por lo tanto no se aconseja tocársela  tampoco.

PATAS: las patas son una zona autorizada para ser tocada, pero a no todos los loros les gusta y te arriesgas a que te muerdan. Tócaselas solo si hay plena confianza.

PECHO Y ABDOMEN: aunque no es una zona «prohibida», son zonas vulnerables del animal y no suelen disfrutar con caricias en esas zonas.

ALAS: las caricias debajo de las alas son una manifestación de cortejo, por lo tanto lo evitaremos.

Los conejos realmente no disfrutan con paseos a correa. Para ellos, salir de casa a pasear significa correr un riesgo innecesario, al estar expuestos a depredadores. Ellos no saben si durante el paseo les va a ocurrir algo o no.

Si queremos igualmente sacarlos, podemos seguir estos consejos:

– ir siempre a zonas controladas. Zonas libres de pesticidas, contaminación y otras sustancias químicas.

– zonas donde no haya presencia de otros animales. Perros, gatos e incluso animales silvestres como rapaces y urracas pueden ser peligrosos para nuestro conejo. La simple presencia de un depredador en los alrededores puede hacer que el conejo se estrese y no disfrute en absoluto de su excursión. Si el conejo se asusta, puede huir y podemos perderlo.

– nunca sacar al conejo en horas de mucho calor. Hay riesgo de golpe de calor, con consecuencias desastrosas.

– No permitas que el conejo coma plantas desconocidas.

– Las pulgas, garrapatas y moscas pueden ser transmisoras de enfermedades graves. El conejo está expuesto a insectos en el interior que le pueden contagiar patologias diversas si no está correctamente desparasitado y vacunado.

Los conejos con arnés y correa no te siguen como si fuesen un perro. La correa es simplemente una herramienta para impedir que se escape. Los conejos son animales asustadizos, que no dudan en salir corriendo y esconderse ante la presencia de un peligro.

Como alternativa a los paseos, si tenemos opción podemos montar un cercado en el jardín o patio, para que disfrute del sol y el aire libre. Si vivimos en ciudad o piso y queremos sacarlo, tendremos que ir con mucho cuidado.

– estereotipias de recorrido.

– mordedura de los barrotes de la jaula

– automutilación

– matar y comerse las crías (hembras reproductoras)

ESTEREOTIPIAS DE RECORRIDO

son muy frecuentes en el hamster roborowski. Se trata de animales que constantemente están en movimiento, normalmente hacen el mismo recorrido una y otra vez. Dicho recorrido puede ser lineal (ir hacia arriba y hacia abajo en la jaula) o circular (dar vueltas en círculo). Puede incluir otros comportamientos como dar una voltereta, movimientos con la cabeza, colgarse del techo de la jaula, etc. en su recorrido. Esto normalmente es derivado del estrés.

ROER LOS BARROTES DE LA JAULA

es una de las alteraciones comportamentales más frecuentes en hámsters y afecta a todas las especies. Los animales muerden compulsivamente los barrotes de la jaula, llegándose a lesionar en ocasiones. Suele ser un signo de aburrimiento.

AUTOMUTILACIÓN

La automutilación más que una estereotipia es una alteración comportamental que indica que algo no funciona bien. Se da de forma poco frecuente y casi siempre va asociada a dolor en alguna parte del cuerpo del animal. Muy raramente el hámster se automutila por aburrimiento.

MATAR A LAS CRIAS

Es bastante frecuente en hembras de hámster dorado, especialmente si son molestadas durante la crianza. Las hembras hámster son muy sensibles al estrés ambiental mientras están criando y responden de una manera muy desagradable, que es comiéndose a sus crías. Este comportamiento lo hacen para ahorrar energía, ya que ellas creen que la camada no es viable. Tiene una clara explicación biológica, pero en cautividad debido al estrés a la que están sometidas se da con mayor frecuencia de la que debería. Algunas de ellas también lo hacen por ser simplemente «malas madres», debido a la selección genética de la cautividad.

COMO PODEMOS SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS

Casi todos estos problemas comportamentales son derivados del aburrimiento y del estrés, ya sea causado por una jaula pequeña o pobre, por temas ambientales (presencia de un depredador cerca), carencia de alimento, etc.

Por lo tanto, primero deberemos revisar como tenemos a nuestro hámster alojado.

• La jaula debe ser suficientemente amplia para el número de animales que tenemos albergados. Los hámster jóvenes son más tolerantes a la falta de espacio y la compañía, pero no los adultos.
• La jaula debe tener un lugar para que el animal pueda esconderse. También debe tener enriquecimiento ambiental en forma de elementos para roer, juguetes, diferentes alturas, tubos, etc.
• Para los hámster que tienen tendencia a morder los barrotes, el ocasiones es necesario cambiar la jaula a otra de plástico o un terrario de cristal.

• La dieta debe ser lo más variada posible. Un hámster no solo se alimenta de mezcla de semillas, también necesita verduras y proteínas.
• Los hámsters necesitan muchas horas de sueño. Respetar esto es muy importante, ya que de lo contrario el animal estará irritable y puede acabar desarrollando alteraciones de la conducta e incluso agresividad.
• Recordemos que los hámster son presas. La presencia de perros, gatos y hurones cerca de forma permanente puede estresarlos mucho. Ya sea su presencia visual como su olor.
• Si el animal es muy nervioso, se puede probar de darle tratamiento veterinario. Existen tratamientos naturales a base de henos de manzanilla o flores de Bach que pueden tranquilizarlos un poco.
• Si una hembra está criando, es muy importante no molestarla y sobre todo, no tocar sus crías.

A continuación os muestro algunos trucos para hacer la vida del conejo un poco más entretenida:

Roer

Los conejos roen por naturaleza (pese a no ser roedores, como muchos piensan). Si no se le proporciona objetos que despierten su interés para masticar, roerá los cables, la tapicería y el mobiliario. Existen muchos juguetes de madera y otros materiales, algunos incluso con aromas o sabores para que el conejo roa. También podemos elaborar nuestros propios inventos con cartón y madera.

Escarbar

Los conejos disfrutan mucho escarbando. No todos tienen la oportunidad de vivir en un jardín, pero se les puede proporcionar una bandeja con tierra limpia donde puedan escarbar a sus anchas. También se puede llenar la caja de papel hecho trozitos o de hojas, que además puede masticar y roer.

Esconderse

Los conejos son animales presa y se sienten muy seguros escondiéndose. Una caja con dos agujeros en ambos extremos pueden ser un escondite ideal para ellos. También se pueden construir estructuras conectando cajas y tubos de cartón.

Empujar y sacudir

Muchos conejos disfrutan empujando y sacudiendo objetos con sus hocicos. Le proporcionaremos “llaveros” de plástico o madera (como los que se ofrecen a los bebés o a las aves) y cojines blanditos para que “luche” contra ellos.

Enriquecimiento con la comida

Podemos proporcionar la comida a nuestro conejo de tal manera que sea divertido encontrarla y comerla:

–          Escondida por una habitación

–          Dentro de paquetitos u otros juguetes huecos

–          En bolas colgando (bolas de heno)

–          Enterrada entre confeti de papel

–          Proporcionar bandejas de tierra con legumbres germinadas

como hacer juguetes caseros

Elegir los juguetes adecuados

Desgraciadamente hay pocos juguetes disponibles para nuestros conejos. Pero con ingenio, podemos elaborar los nuestros propios con muy poco dinero.

Por ejemplo, con el cartón del papel de baño podemos hacer divertidas bolas rellenas o paquetitos de alimento.

Cualquier juguete de madera es válido para un conejo. Podemos utilizar aquellos que se venden para las aves.

Lo ideal es juntar los animales cuando son jóvenes, ya que el grado de aceptación suele ser mucho mayor. Los machos aceptan mucho mejor a las hembras jóvenes que a otros machos y las hembras adultas son más reacias a la compañía. En caso de clanes familiares, la introducción debe ser muy cuidadosa, ya que pueden llegar a lastimar o matar al nuevo inquilino.

No nos asustemos si al principio los animales se muestran agresivos, especialmente el antiguo contra el nuevo. Como todo, precisa de tiempo y paciencia y pueden pasar varios días hasta que consigan aceptarse.

Hay diversos métodos para introducir un nuevo jerbo en el grupo:

–          Poner dos jaulas juntas: los animales se huelen y se observan a través de los barrotes. Es interesante intercambiarlos de jaula, para que se familiaricen con el olor del otro.

–          Separador metálico: puede ser de reja o de malla, la cuestión es que sea lo suficientemente resistente para que no lo rompan. Debe haber contacto, pero no el suficiente como para que se muerdan a través de los barrotes o los agujeros del mismo. Este método puede usarse tanto en jaulas como en terrarios.

–          Una jaula dentro de otra: para jaulas o terrarios amplios. Colocaremos al nuevo animal en una jaula pequeña dentro de la grande.

Deberemos preparar la jaula con viruta limpia, lugares donde esconderse y abundante comida para que todos los animales estén cómodos.

Cuando la tensión haya desaparecido, es momento de juntar los jerbos, siempre bajo supervisión. Lo normal es que se huelan con nerviosismo, pero si las presentaciones han sido correctas, no tienen porque mostrar agresividad.

Ante cualquier signo de agresión los separaremos y volveremos a empezar de 0. En raras ocasiones, no llegan nunca a aceptarse.

Es importante observar los hábitos del conejo; donde defeca y orina, si lo hace siempre en el mismo sitio, si lo hace en varios sitios diferentes, etc. en algunos casos, es necesario colocar más de una bandeja. Es más fácil enseñarle en una habitación pequeña, para que el conejo se sienta “obligado” a usar la bandeja por cercanía. Observaremos donde orina y colocaremos allá su bandeja.

Como en todo lo relacionado con animales, es cuestión de paciencia. Hay que empezar cuando el conejo es joven, pero los conejos adultos también pueden entrenarse.

Algunos conejos aprenden más fácilmente. Otros requieren más tiempo y paciencia.

Si tenemos más de un conejo, pondremos una bandeja para cada uno. A muchos conejos no les gusta orinar y defecar donde lo ha hecho otro conejo. Poniendo varias bandejas tendremos a los conejos contentos y el sustrato se ensuciará menos.

Muy importante es que la bandeja esté colocada en un sitio tranquilo. Al igual que los gatos, algunos conejos prefieren las bandejas cerradas. Como sustrato o “arena”, podemos usar diversos materiales como papel prensado, lecho de viruta, pellets de madera o heno. No es recomendable usar arena para gatos, ya que puede irritar su sistema respiratorio.

El sustrato debe cambiarse todos los días, para evitar malos olores y problemas de higiene. Podemos colocar algún tipo de reja para evitar que el conejo contacte directamente con sus heces y orina.

El adiestramiento siempre debe ser en positivo. Cuando el conejo haga algo bien, lo premiaremos. Nunca usaremos el castigo en caso de que defeque fuera, ni lo forzaremos a usarla, ya que lo único que conseguiremos es causarle aversión.

Es importante que el petauro tenga al alcance varios puntos de agua fresca, ya sean botellines como recipientes. La presentación del agua en diferentes formatos hace que el petauro sienta como si estuviese en el medio (pensemos que el agua no siempre está en el suelo, puede estar en hojas, troncos, etc.) y él decide de donde prefiere obtenerla.

La jaula debe tener varios niveles, compuestos por ramas, plataformas, columpios etc. y como mínimo un refugio situado en la zona más alta. Así mismo el alimento debe distribuirse en varios puntos, siempre situados en la zona más alta de la misma.

Los juguetes colgantes para aves pequeñas son geniales para petauros. También podemos emplear una rueda de ejercicio, siempre que sea lisa para evitar que queden atrapados por un pié en la misma.

Los petauros adoran las ramas naturales. Asegurémonos que las ramas son correctamente tratadas antes de introducirlas en la jaula. Evitar las ramas de coníferas, ya que contienen excesiva resina.

Con los cartones del papel higiénico o de cocina podemos hacer tuberías donde ellos pueden esconderse o simplemente pasar por dentro como si de túneles se tratase.

Los ratones utilizan su cuerpo para transmitir mensajes a sus congéneres y a sus propietarios. Hemos elaborado un listado de estos gestos junto a su significado para comprender un poco mejor lo que quieren decir.

Meneo de la cola: Se trata un aviso de que el ratón va a atacar. Es frecuente verlo cuando dos machos no castrados se encuentran y suele ir seguido de problemas.

Depilado: se trata de un gesto que denota stress. Los ratones pueden arrancarse el pelo a si mismos o a sus compañeros. En ocasiones, los ratones dominantes suelen arrancar el pelo de la cabeza y cuello a los ratones subordinados.

Acicalado mutuo: cuando dos ratones se acicalan mutuamente es un signo de amistad y tranquilidad.

Aseo excesivo: los ratones también pueden acicalarse compulsivamente cuando están estresados.

Canibalismo: los ratones pueden ingerir el cuerpo de camaradas muertos si tienen acceso a él. Normalmente los ratones no se matan entre ellos por temas depredatorios, pero no hacen ascos a una carcasa de otro ratón.

Transportar material: signo inequívoco que está haciendo un nido.

Persecuciones: las persecuciones sin agresión significan juego. Son frecuentes en ratones jóvenes. Hay que vigilar que ninguno tenga heridas, ya que de lo contrario significará que uno de ellos es agresivo.

Movimientos repetitivos: cuando un ratón realiza el mismo movimiento de forma continuada en el tiempo, significa que está estresado.

¿Qué puedo hacer si mis ratones sufren de stress?

• Mira si la densidad en la jaula es correcta o por el contrario, es demasiado alta. Muchos ratones significa menos espacio vital para cada uno y más competencia por los recursos. Son animales sociables, pero necesitan también estar a sus anchas.
• Asegúrate que tienen acceso a una fuente de comida y agua frescos.
• Mantén el sustrato limpio.
• Proporciónales material para hacer nido y lugares donde esconderse.
• Intenta mantener la jaula en un lugar no excesivamente iluminado y fuera del alcance de depredadores potenciales. La presencia de perros y gatos puede estresar a los ratones, sólo por el mero hecho de que los huelan.