No es infrecuente tener un zorro en casa, últimamente se han puesto bastante de moda y es relativamente fácil adquirirlos de procedencia legal y no son muy caros y en nuestro país es totalmente legal hacerlo, ni tan solo necesitamos núcleo zoológico para ello. Aunque por desgracia también han proliferado los traficantes que capturan los cachorros en sus madrigueras para luego poder venderlos como mascota, práctica ilegal y que debemos rechazar totalmente aunque no sea una especie protegida.

En este artículo nos basaremos en el zorro rojo autóctono aunque es posible ver otras especies como el zorro ártico o el zorro plateado, muy usado en peletería.

La tenencia de un zorro difiere de un perro o de un gato. Su comportamiento y lenguaje corporal es diferente y puede desembocar en conflictos con las otras especies. Es habitual que no se lleven bien con estas otras especies, especialmente con los gatos ya que en la naturaleza pueden formar parte de su dieta. El lenguaje corporal de los zorros es explosivo, agresivo  y bastante reactivo a los estímulos, especialmente sonoros (ladrido de los perros) cosa que puede desembocar en conflictos cuando interaccionan. Hay excepciones de buena convivencia entre el zorro y otras especies, especialmente si el zorro es hembra y joven , el perro es macho y adulto y son presentados desde que ella es joven, pero no es garantía de que la relación vaya a funcionar bien.

Un zorro no es compatible con una casa ordenada y limpia. No son animales preparados para estar encerrados y son muy destructivos, muerden muebles, rascan suelo y paredes, destrozan todo lo textil que encuentran, tienen especial predilección por las alfombras. Ocultan alimento, por lo tanto podemos encontrarnos desagradables sorpresas por la casa como trozos de carne enterrados en la alfombra o presas escondidas en los cojines del sofá. Como hemos dicho varias veces, necesitan hacer cosas de zorro por lo tanto idealmente deberían estar alojados en una amplia instalación exterior simulando su hábitat natural. Por desgracia esto no está al alcance de todo el mundo, pero debería ser un factor fundamental a la hora de plantearse si tener un zorro como mascota.

Otra particularidad que tienen los zorros (y que los hace desagradables) es su olor. Su orina huele muy fuerte porque tiene un alto contenido en amoniaco y  suelen marcar mucho su territorio, por lo tanto nuestra casa literalmente apestará.

Cuando maduran suelen establecer un vinculo con una o dos personas y rechazar duramente al resto. Y es peligroso tratar de forzarlos ya que pueden morder y fuerte. Por lo tanto, no es un animal que vaya a tolerar las visitas en casa, puede actuar con inseguridad y rechazo si ve su espacio invadido por extraños y puede llegar a morderles si se siente intimidado.

Como hemos podido ver, tener un zorro en casa no es fácil. Por eso, muchos zorros que son adquiridos de cachorros y criados a biberón son abandonados de adultos o cedidos a granjas escuela o centros de educación ambiental, ya que no cumplen con las expectativas de sus dueños. Por lo tanto, si quieres un zorro porque has visto fotos preciosas por Instagram de uno como mascota piénsatelo dos veces, seguramente no será lo que esperas. Y ojo, no todos los zorros tienen la misma personalidad. Los hay más sociables, más ariscos, más agresivos, más recelosos, que congenian mejor con otras mascotas y otros que odian a todo el mundo.

Cuanto la dieta de los zorros, recordemos que son carnivoros facultativos pero no comen pienso, ni de perro ni de gato, ni latas húmedas, ni comida procesada para mascotas. No son animales domésticos y deben alimentarse de carne cruda fresca de ave y conejo(Especialmente presa entera como los pollitos y los roedores) huesos y algo de verdura y fruta. Tienen unos requisitos elevados de taurina y si no la reciben en la dieta su salud se puede resentir. También aceptan y consumen insectos grandes (saltamontes, cucarachas) y vísceras (hígado, corazones etc.) .

Cuanto a la procedencia de los zorros, lo hemos mencionado más arriba pero recalcaremos que los zorros deben ser adquiridos en lugares legales, con su documento de cesión y su microchip, ya que en muchos casos provienen de líneas con varias generaciones criadas en cautividad y se adaptan mejor a los hogares. Adquirir zorros a traficantes de fauna contribuye con un negocio ilegal y el empobrecimiento de nuestra fauna, además de ser un atentado condenar a un animal que nació salvaje a una vida de cautividad. En caso de encontrarnos con un zorro huérfano, se debe reubicar al animal en un centro de recuperación de fauna silvestre para que los profesionales puedan hacerse cargo. Mantener en cautiverio a un animal silvestre sin tener los conocimientos necesarios acerca de sus necesidades sociales, alimenticias y comportamentales puede afectar gravemente a su salud y bienestar emocional, pudiendo provocar enfermedades, cuadros graves de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas del comportamiento. No debemos dejarnos llevar por los rumores absurdos, los zorros huérfanos no son sacrificados en la mayoría de centros de recuperación y eso no justifica que nos los quedemos condenándolos a una vida de cautividad. Es muy frecuente ver zorros en cautividad de origen silvestre que manifiesten estereotipias y signos de estrés por mala adaptación a la cautividad y mala socialización de cachorros.

En España, la ley de protección y bienestar animal reconoce al zorro como a un «animal silvestre mantenido en cautividad» y señala las siguientes normas generales que debe cumplir el propietario o responsable. Cabe decir que el zorro rojo, a diferencia de otras especies no pertenece al convenio CITES:

1. La persona propietaria o poseedora de un animal silvestre mantenido en cautividad es responsable de su protección y bienestar en los términos previstos en la presente ley.
2. Para el mantenimiento en cautividad de animales silvestres deberá acreditarse su origen legal, de acuerdo con lo estipulado en la normativa sanitaria, de comercio y conservación de la naturaleza y demás normativa que resulte de aplicación, según los casos.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 1 y 2, para la tenencia en cautividad de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies autóctonas, incluidas las declaradas como especies cinegéticas, será preceptiva la autorización expresa de la consejería competente en materia de protección animal. Será obligatoria asimismo la identificación individual mediante microchip o anilla identificativa de estos animales, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
4. En caso de tenencia de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies declaradas como exóticas invasoras, serán de aplicación los requisitos establecidos en su normativa reguladora específica.
5. Los preceptos contemplados en los artículos 22, 23 y 24 serán de aplicación a todos los ejemplares de especies silvestres mantenidos en cautividad, excepto aquellos pertenecientes a especies que cuenten con normativa específica de aplicación en la que se recogen las autoridades competentes responsables de su protección y custodia. En especial, se exceptúan los ejemplares de especies silvestres acogidas en un régimen de protección especial, las especies cinegéticas y las especies declaradas como exóticas invasoras.

En resumen:

Si no dispones de un buen jardín donde construir una instalación adecuada y segura, olvídate de tener un zorro rojo como mascota.

Si tienes muchas manías con los olores, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no tienes paciencia y esperas que se comporte como un perrito o un gatito, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no vas a asumir que su comportamiento cambiará a lo largo de su vida, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a darle la dieta que le per toca, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a adquirirlo de forma legal, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si valoras mucho el mobiliario o la decoración de tu casa, olvídate de tener un zorro como mascota.

Traducido por infoexóticos.com

Junto con el zorro rojo y el fennec o zorro del desierto, el zorro ártico ruso o su variedad “cautiva”, el zorro plateado, cada vez está ganando popularidad como animal de compañía entre los apasionados de los animales exóticos o poco convencionales.

Los zorros a pesar de no ser animales domesticados, si son manipulados de pequeños pueden resultar tan mansos como cualquier gato o perro.

En general, la mayoría de zorros plateados mantenidos como mascotas hoy en dia provienen de la granja Sibfox situada en las Vegas, USA. Los zorros criados como mascota, están seleccionados para ser relativamente mansos y no mostrarse agresivos en los hogares. Hoy en día, gracias a las importaciones es posible encontrar zorros en todo el mundo.

Tener un zorro no difiere mucho de tener un perro. Los zorros también precisan de obediencia básica, educación, paseos y enseñarles a hacer sus necesidades en la calle. No son animales para estar enjaulados sin duda, a diferencia de otras especies como los hurones o las ginetas. Sin embargo difiere en un perro ya que tienen un olor fuerte y penetrante y pueden resultar relativamente destructivos. Y sin duda, son incompatibles con otro tipo de mascotas que ven como alimento y no como compañeros de piso.

¿Cómo alimento a mi zorro?

Los zorros silvestres son omnívoros. Capturan pequeñas presas como roedores, conejos, pajarillos, reptiles, insectos y también consumen bayas y frutos. No hacen ascos a la carroña.

En cautividad podemos alimentar a nuestro zorro con una dieta variada a base de comida para perros de calidad, rica en proteína, carne cocida, fruta y verdura frescas y ocasionalmente podemos darle presa entera cruda (ratones, pollitos), insectos de gran tamaño o pescado crudo. Es importante que el pienso que seleccionemos para el zorro contenga la menor proporción posible de cereales, ya que estos no forman parte de la dieta de los zorros.

Hay que alimentar al zorro acorde a su ritmo de vida. La obesidad es uno de los principales problemas en los zorros mantenidos en cautividad, ya que muchos de ellos no realizan el ejercicio suficiente y son sobrealimentados.

¿Cómo debo mantenerlo en casa?

Sin duda, la casa ideal para un zorro es aquella que tiene un patio o un jardín donde estar a sus anchas. Eso sí, dicho jardín debe ser a prueba de fugas, ya que son unos grandes escapistas (excavadores y saltadores) y si tienen la oportunidad, no dudaran en salir a explorar los alrededores, con el riesgo de no volver.

Es impensable mantener un zorro en una jaula como las que se usan para hurones o similares. Los zorros no se adaptan a estar encerrados en espacios tan reducidos, ni tan solo unas horas al día. Como mucho, podemos tenerle en un recinto como los que se mantienen a los perros, pero tampoco es lo idóneo.

Son muy curiosos y destructivos, con lo cual deberemos tener la casa adaptada a ellos. Es muy peligroso dejar objetos fácilmente rompibles a su alcance, ya que pueden ingerir piezas que les causaran problemas gástricos o incluso obstrucciones.

¿Requiere cuidados especiales un zorro?

El zorro tiene unos cuidados similares a los de un perro. Necesita revisiones veterinarias periódicas, desparasitados cada 2 meses, vacunaciones (dependiendo del país) y en muchos lugares es obligatoria la castración. Los zorros pueden ponerse enfermos y por ello se debe de tener unos “ahorros” para poder afrontar los costes de cualquier tratamiento o incluso cirugía de urgencias.

¿Qué precio tiene un zorro?

Depende de donde se compre y de la variedad, puede valer entre 1000$ y 5000$ (unos 700-3800 euros). Los precios son totalmente orientativos, ya que el mercado es muy variable y depende mucho de la oferta y la demanda. Los zorros provenientes directamente de los centros principales de cría pueden ser mucho más caros.

Los hámsteres son animales que viven bajo el suelo, en madrigueras compuestas por túneles y galerías. La jaula debe ser del mayor tamaño posible que nos podamos permitir. también puede ser un acuario o urna de cristal o incluso una jaula artesanal.

Algunos accesorios básicos para nuestro hámster son los siguientes:

– Recipiente adecuado para el agua. Lo ideal es un biberón especifico para roedores, ya que mantiene el agua limpia por más tiempo. Todos los hámsteres aprenden a beber de dicho biberón, no temamos por ello. Los recipientes con agua suelen ensuciarse muy rápido con lecho o con heces.

– Recipiente para la comida. No es estrictamente necesario, pero es una manera de tener la comida apartada de las heces y la orina del hámster en caso de que la jaula no sea muy grande. Debe ser de un material duro y no tóxico, como la cerámica.

– Caseta. Es imprescindible que tengan un refugio donde ocultarse de día. La caseta puede ser de plástico, madera o resina, depende del gusto del comprador. Incluso puede ser una cajita de cartón, la cuestión es que cumpla su función. Proporcionaremos al hámster material para hacerse un nido, como heno, tela, papel o fibra especial. Nunca usaremos algodón de uso doméstico, ya que puede ser perjudicial para sus dedos si se enreda en ellos.

– Ruedas de ejercicio: Hay mucha controversia sobre si las ruedas de ejercicio son buenas o no para los hámsteres, pero yo personalmente siempre las he usado y considero que mantienen al animal entretenido y ejercitado. Es importante que sean lisas y de plástico. Las ruedas metálicas con espacios entre las barras pueden ser peligrosas.

– Material para roer: Es impotantisimo que el hámster tenga acceso a cartón, madera, juguetes etc. para poder roer. Son roedores, lo llevan en los genes. Dicho material debe ser no tóxico y no estar pintado ni lacado.

– Tubos: no es imprescindible, pero una buena red de tubos de plástico harán de la vida de tu hámster algo más entretenida. Si te lo puedes permitir, no te lo pienses y deja volar tu imaginación creando galerias.

Si queremos sacar a nuestro hamster fuera de la jaula y nos da un poco de cosa, podemos optar por bolas de ejercicio. Estas mantienen al animal de forma segura y nosotros no lo perderemos de vista. También lo protegen de otras mascotas, como los gatos.

Pero antes de nada… ¿qué es una alergia?

Explicado de una manera breve, se trata de una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario frente a un agente que en condiciones normales no produce ninguna reacción. Existen alergias a múltiples elementos, entre ellos alimentos, plantas, polen, ácaros y animales. Sin embargo hoy sabemos que muchas alergias a los animales no está producida por el pelo en sí, sino por las proteínas presentes en la saliva de los animales que son depositadas en el pelo cuando se acicalan. Nosotros introducimos estas partículas en nuestro cuerpo mediante contacto directo o inhalación. Entonces nuestro cuerpo desarrolla su respuesta de defensa frente a dichas proteínas, produciéndose rinitis, lagrimeo de los ojos o picores.

Si sospechamos de alergia a nuestra mascota deberemos acudir al médico a que nos haga las pruebas pertinentes. Diferenciaremos también la alergia al animal en sí y la alergia al heno y polvo relacionado con la jaula y los complementos del conejo. Mucha gente tiene alergia al polvo producido por el heno y atribuye su problema al conejo.

¿Qué puedo hacer si mi conejo me da alergia?

Ante todo, dejar la idea de regalarlo en último lugar, excepto si la alergia es muy fuerte y puede suponer un riesgo para la vida de su propietario o algún miembro de la familia.

Podemos seguir estos sencillos trucos para minimizar nuestra respuesta alérgica al conejo:

– Minimiza el contacto directo con el animal: evita al máximo tocarlo y si lo tocas, lávate bien las manos y evita tocarte la cara o los ojos. De esa manera reducirás al máximo la respuesta de tu cuerpo ante el alérgeno. Evita limpiar la jaula, aunque si no te queda otro remedio usa mascarilla y ponte una bata para protegerte.

– Evita que el conejo se desplace por toda la vivienda: cuando más restringido esté, menos repartirá sus proteínas. Esto no justifica para nada tener siempre al conejo encerrado en la jaula. Pero si podemos limitar su movimiento a una habitación, jardín o patio. Evita que el conejo entre en tú dormitorio.

– Limpieza e higiene exhaustivas: aspira todos los días, evita que el conejo entre en contacto con el sofá, la cama, alfombras o cortinas o de lo contrario, límpialas con bastante frecuencia. No permitas que se acumule polvo en ningún rincón de la casa. Guarda el heno en un lugar apartado, como el garaje.

– Invierte en un purificador de aire: Estos aparatos, aunque son caros son muy útiles ya que limpian el aire de impurezas, por lo tanto nos llegarán menos partículas alergénicas.

– Existen en el mercado productos para reducir el grado de alergia que producen los animales. En forma de sprays o champús, lo que hacen es neutralizar las proteínas que producen las alergias. Deben usarse de forma frecuente y resultan bastante efectivos.

– Consulta con tu médico el uso de productos contra la alergia, como antihistaminicos, sprays nasales a base de esteroides e incluso autovacunas.

Siguiendo estos sencillos trucos, la alergia no supone un impedimento para que nuestro conejo mascota siga formando parte de la familia.

Diferencias más notables:

Tamaño: el perrito de las praderas es de mayor tamaño, llegando a los 38 cm y al kilo y medio de peso. La ardilla Richardson suele ser más pequeña, como máximo 30 cm y un kilo de peso. Debido a que hay rangos de tamaño y peso, esto puede causar confusión a no ser que sea muy evidente.

Color: el perrito de las praderas es es rojiza, sin embargo la ardilla Richardson es más grisácea.

Forma de la cola: la cola del perrito de las praderas tiene la punta de la cola negro intenso. La ardilla Richardson tiene pelos negros y largos en toda la cola, no solo en la punta. Es más oscura en la base. Para mi es la diferencia más evidente.

Garras: las zarpas del perrito de las praderas son grandes, musculadas y sus uñas son curvadas. Sin embargo, la ardilla Richardson tiene las patitas más finas, menos musculadas y sus uñas son más rectas. Esto es algo difícil de evidenciar.

Otras diferencias que podemos encontrar entre ambas especies:

Precio en el mercado de mascotas: el perrito de las praderas puede alcanzar los 500 euros, puesto a que es muy escaso y difícil de encontrar. La ardilla Richardson es más económica (unos 150 euros de media).

Longevidad: el perrito de las praderas alcanza los 12 años de vida, mientras que la ardilla Richardson tiene una esperanza de vida de unos 5-6 años. La mayoría de perritos de la pradera que se ven en las casas tienen una edad bastante avanzada, debido a que antaño eran más comercializados.

Ante todo… felicidades por la adquisición! Tanto si lo has comprado, te lo han regalado, lo has adoptado o estas pensando en poner un jerbo en tu vida, este artículo para principiantes te vendrá bien.

¿Qué beneficios tienen los jerbos frente a otros pequeños roedores?

Todo es cuestión de gustos. Pero los jerbos, tienen ciertas ventajas sobre otros roedores como hámsters, ratones  o ardillas que los hacen más recomendables como mascota:

• Su orina apenas desprende olor.
• Tienen poca tendencia a morder
• Si se tienen desde pequeños, resultan bastante tranquilos a la manipulación
• Tienen menos tendencia a las estereotipias que otras especies, como los hamsters robrosky o las ardillas coreanas.
• Tienen una esperanza de vida mayor que los hámsters, ratas y ratones (hasta 5-6 años)

¿Qué tipo de instalación/jaula necesita mi jerbo?

Los jerbos pueden mantenerse tanto en terrarios como en jaulas. El material de la jaula es muy importante, ya que no dudaran en roerlo, pudiendo romper algunas partes de plástico o madera.

Lo ideal para los jerbos, son los terrarios, ya sean de vidrio o de plástico. El tamaño debe ser lo mayor posible, ya que son activos y curiosos, les gusta mucho desplazarse en búsqueda de elementos estimulantes (comida, objetos para roer, escondites, etc.).

¿necesita accesorios/juguetes en la jaula?

Sí. Un jerbo necesita elementos con los que entretenerse. Tienen menos tendencia a usar la rueda que los hámsters, pero también pueden beneficiarse de ella. También pondremos maderas para roer y una casita para esconderse. Cuidado con los accesorios de plástico, ya que pueden ser perjudiciales si los roen e ingieren algún trozo. Evitaremos comprar accesorios en los bazares chinos, puesto a que pueden no ser seguros por los materiales o pinturas.

¿Puedo tener más de un jerbo?

Sí y no. Se puede tener más de un individuo si se juntan desde pequeños en la misma jaula. Introducir un jerbo nuevo en la jaula donde conviven otro o más de uno es peligroso, ya que son territoriales y consideran nuevos animales como intrusos. Por lo tanto, siempre es mejor adquirirlos en pareja o grupo y evitarse problemas en un futuro.

¿Qué le doy de comer?

Existen preparados especiales para jerbos, a base de semillas y frutos. Los jerbos deben comer semillas como base de su dieta, pero también suplementaremos con fruta y verdura frescos y con heno. El heno es una parte importante de su dieta ya que aporta fibra y ayuda a desgastar los dientes.

A diferencia de los ratones y las ratas, los jerbos no “comen de todo”, con lo cual evitaremos los productos que consumimos nosotros como el queso, el pan, etc. (en pequeñas cantidades tampoco hacen daño, pero no los necesitan en su dieta).

¿Van los jerbos al veterinario?

Los jerbos no necesitan vacunas. Pero como todos los animales, pueden necesitar acudir al veterinario si no se encuentran bien. No vale cualquier veterinario, debe ser uno familiarizado con las mascotas exóticas. Siempre tendremos el contacto de alguno por si nuestro jerbo se pone enfermo. También hay que tener en cuenta, que los precios del veterinario para los animales exóticos son los mismos que para los perros y los gatos. No por ser pequeños y económicos, abarata el precio de su atención veterinaria o de sus medicamentos.

Dentro de los gatos exóticos también existen variedades, según la cantidad de sangre de felino salvaje que lleven. Estas variedades se definen con una “f” y un número, siendo la f1 el híbrido directo entre las dos especies y el f4 la variedad más depurada (se va cruzando con gatos domésticos, con lo cual es tres cuartos gato doméstico y un cuarto felino silvestre).

Las razas de gato exóticas las conoceremos a continuación:

Bengalí

Es la raza de gato exótica más conocida y mantenida como mascota. El bengalí es un híbrido de gato con el gato leopardo (Prionailurus bengalensis). Son de capa atigrada, aunque pueden variar mucho de tonalidad. Son ligeramente mayores que un gato común y los f4 suelen parecerse mucho de carácter.

Savannah

Los Savannah son híbridos de gato doméstico con serval (Leptailurus serval). Son gatos de gran tamaño, esbeltos, de patas largas y cabeza pequeña. Su capa es siempre moteada. Recuerdan a pequeños guepardos. Son una raza poco conocida, pero poco a poco va ganando popularidad.

Toyger

Se trata de una variedad muy depurada de bengalí, cuyas marcas son estrechas recordando al rayado de un tigre. Su tamaño es mayor que el del gato doméstico.

Chausie

Se trata de una raza poco conocida. Es un híbrido entre el gato salvaje asiático (Felis chaus) y el gato doméstico. Recuerda a un pequeño puma, por su cama y morfología.

Cheetoh

No es un híbrido puro. Se trata de un cruce muy depurado entre el bengalí y la raza estadounidense ocicat. Su capa es moteada, como la de un guepardo, de ahí su nombre.

Existen muchas más razas híbridas, menos conocidas. En nuestro país solo vemos a día de hoy bengalís y algún Savannah. En estados unidos existen muchas otras y están más extendidas.

¿Qué deberemos tener en cuenta cuando elijamos la jaula de nuestra Chinchilla?

Tamaño y forma:

La Chinchilla es un animal muy activo, saltador y trepador hasta cierto punto. Necesita una jaula más alta que ancha, con diferentes alturas y plataformas. Las típicas jaulas que se venden para los hurones con rampas y tubos son sin duda poco adecuadas para los mismos (los hurones son animales puramente terrestres) pero son idóneas para las chinchillas. También nos pueden servir las pajareras para aves, siempre que los barrotes sean lo suficientemente resistentes. En ese caso, deberemos adaptar su interior a la Chinchilla. La jaula debe ser metálica, ya que como buen roedor son capaces de romper tanto la madera como el plástico. Si la jaula lleva alguna pieza de estos materiales, debe estar fuera de su alcance (no confundir las piezas que conforman la jaula con el mobiliario interior!).

El tamaño ideal es de 50 x 80 cm de base y 150 cm de altura, con al minimo tres alturas diferentes. Aunque el minimo que deberíamos ofrecerle, son 65 x 45 de base y 75 cm de altura, nunca menos. El precio de las jaulas suele rondar los 70-150 euros, teniendo en cuenta que cuanto más grandes, más caras. Muchas veces, las pajareras adaptadas salen más económicas. Otra opción si somos un poco manitas es hacérnosla nosotros mismos.

Evidentemente las medidas indicadas son para una sola Chinchilla, si queremos albergar una pareja o incluso un grupo deberemos pensar en jaulas aún mayores.

¿Dónde ubicarla?

La Chinchilla es especialmente sensible al calor, con lo cual buscaremos un lugar fresco donde colocar la jaula. Son nocturnas, pero eso no quiere decir que no necesiten la luz del día, con lo cual evitaremos también habitaciones totalmente oscuras. Evitaremos también los lugares con mucho ruido (son animales presa, que pueden volverse temerosos si están expuestos a estímulos negativos), los lugares donde se acumulan los humos tóxicos (cocina) y las zonas de paso o expuestas a corrientes de aire.

¿Cómo debe amueblarse la jaula por dentro?

La Chinchilla es un roedor saltador, por lo tanto como mínimo debe haber tres plataformas para que pueda situarse a tres alturas diferentes. Así mismo, se le puede colocar una rueda o noria de ejercicio adaptada a su tamaño, al igual que se hace con los hamsters. Es muy importante que la noria sea adecuada para chinchillas, ya que de lo contrario corremos riesgo de que se lastime.

Otros accesorios interesantes son los tubos de cartón o pvc, donde las chinchillas se ocultan o incluso se entretienen royéndolos.

También proporcionaremos material diverso para roer. En el mercado existen muchos productos adecuados para roedores: objetos de madera, palitos, bloques de yeso, etc.

Comederos metálicos o de plástico duro, a ser posible que no estén a ras de suelo para evitar la contaminación con heces o orina.

Una bandeja donde pondremos arena para que la Chinchilla se bañe. Algunas chinchillas hacen sus necesidades en un rinconero con sustrato especial  (no usar sepiolita para gatos).

A los accesorios de la jaula dedicaremos un artículo específico.

Aparte de todo lo mencionado anteriormente, tendremos en cuenta que la Chinchilla no puede vivir permanentemente en una jaula, sino debe disfrutar de libertad vigilada. Como mínimo se les debe dejar salir una hora al día, en un lugar libre de peligros para ella. Solo así nuestra Chinchilla podrá ser feliz y durar mucho tiempo.

Para bañar un hámster primero deberíamos asegurarnos de que está bien de salud, ya que de lo contrario podemos poner en peligro su vida. Si tenemos alguna duda, siempre podemos consultar a nuestro veterinario de exóticos.

Pasos para bañar a tu hámster en casa:

1. Calentar una habitación previamente, especialmente si estamos en invierno o otoño o la temperatura exterior es baja.
2. Llenar dos bowls de agua tibia. Comprobar que no está excesivamente caliente.
3. Humedecer un paño con el agua tibia, escurrirlo bien.
4. Con ayuda del paño, frotar con mucha delicadeza el hámster, evitando las zonas sensibles como son el hocico y las orejas y con mucho cuidado de no forzar ninguna de sus extremidades.
5. Si frotándolo con el paño húmedo no logramos eliminar la suciedad, le podemos echar un poco de agua por encima. Jamás sumergiremos el hámster directamente en el agua. Podemos usar champú suave para cachorros de perro.
6. Eliminar completamente todos los restos de champú. Para ello, usaremos el agua del segundo bowl.
7. Seca bien al hámster con una toalla limpia. Vigila de no forzar su cuerpo.
8. Si aún quedan restos de humedad en su cuerpo, se puede usar un secador a baja potencia para acabar de secarlo

Recuerda que solo debes bañar a tu hámster cuando haya una razón de peso para hacerlo.