No es infrecuente tener un zorro en casa, últimamente se han puesto bastante de moda y es relativamente fácil adquirirlos de procedencia legal y no son muy caros y en nuestro país es totalmente legal hacerlo, ni tan solo necesitamos núcleo zoológico para ello. Aunque por desgracia también han proliferado los traficantes que capturan los cachorros en sus madrigueras para luego poder venderlos como mascota, práctica ilegal y que debemos rechazar totalmente aunque no sea una especie protegida.

En este artículo nos basaremos en el zorro rojo autóctono aunque es posible ver otras especies como el zorro ártico o el zorro plateado, muy usado en peletería.

La tenencia de un zorro difiere de un perro o de un gato. Su comportamiento y lenguaje corporal es diferente y puede desembocar en conflictos con las otras especies. Es habitual que no se lleven bien con estas otras especies, especialmente con los gatos ya que en la naturaleza pueden formar parte de su dieta. El lenguaje corporal de los zorros es explosivo, agresivo  y bastante reactivo a los estímulos, especialmente sonoros (ladrido de los perros) cosa que puede desembocar en conflictos cuando interaccionan. Hay excepciones de buena convivencia entre el zorro y otras especies, especialmente si el zorro es hembra y joven , el perro es macho y adulto y son presentados desde que ella es joven, pero no es garantía de que la relación vaya a funcionar bien.

Un zorro no es compatible con una casa ordenada y limpia. No son animales preparados para estar encerrados y son muy destructivos, muerden muebles, rascan suelo y paredes, destrozan todo lo textil que encuentran, tienen especial predilección por las alfombras. Ocultan alimento, por lo tanto podemos encontrarnos desagradables sorpresas por la casa como trozos de carne enterrados en la alfombra o presas escondidas en los cojines del sofá. Como hemos dicho varias veces, necesitan hacer cosas de zorro por lo tanto idealmente deberían estar alojados en una amplia instalación exterior simulando su hábitat natural. Por desgracia esto no está al alcance de todo el mundo, pero debería ser un factor fundamental a la hora de plantearse si tener un zorro como mascota.

Otra particularidad que tienen los zorros (y que los hace desagradables) es su olor. Su orina huele muy fuerte porque tiene un alto contenido en amoniaco y  suelen marcar mucho su territorio, por lo tanto nuestra casa literalmente apestará.

Cuando maduran suelen establecer un vinculo con una o dos personas y rechazar duramente al resto. Y es peligroso tratar de forzarlos ya que pueden morder y fuerte. Por lo tanto, no es un animal que vaya a tolerar las visitas en casa, puede actuar con inseguridad y rechazo si ve su espacio invadido por extraños y puede llegar a morderles si se siente intimidado.

Como hemos podido ver, tener un zorro en casa no es fácil. Por eso, muchos zorros que son adquiridos de cachorros y criados a biberón son abandonados de adultos o cedidos a granjas escuela o centros de educación ambiental, ya que no cumplen con las expectativas de sus dueños. Por lo tanto, si quieres un zorro porque has visto fotos preciosas por Instagram de uno como mascota piénsatelo dos veces, seguramente no será lo que esperas. Y ojo, no todos los zorros tienen la misma personalidad. Los hay más sociables, más ariscos, más agresivos, más recelosos, que congenian mejor con otras mascotas y otros que odian a todo el mundo.

Cuanto la dieta de los zorros, recordemos que son carnivoros facultativos pero no comen pienso, ni de perro ni de gato, ni latas húmedas, ni comida procesada para mascotas. No son animales domésticos y deben alimentarse de carne cruda fresca de ave y conejo(Especialmente presa entera como los pollitos y los roedores) huesos y algo de verdura y fruta. Tienen unos requisitos elevados de taurina y si no la reciben en la dieta su salud se puede resentir. También aceptan y consumen insectos grandes (saltamontes, cucarachas) y vísceras (hígado, corazones etc.) .

Cuanto a la procedencia de los zorros, lo hemos mencionado más arriba pero recalcaremos que los zorros deben ser adquiridos en lugares legales, con su documento de cesión y su microchip, ya que en muchos casos provienen de líneas con varias generaciones criadas en cautividad y se adaptan mejor a los hogares. Adquirir zorros a traficantes de fauna contribuye con un negocio ilegal y el empobrecimiento de nuestra fauna, además de ser un atentado condenar a un animal que nació salvaje a una vida de cautividad. En caso de encontrarnos con un zorro huérfano, se debe reubicar al animal en un centro de recuperación de fauna silvestre para que los profesionales puedan hacerse cargo. Mantener en cautiverio a un animal silvestre sin tener los conocimientos necesarios acerca de sus necesidades sociales, alimenticias y comportamentales puede afectar gravemente a su salud y bienestar emocional, pudiendo provocar enfermedades, cuadros graves de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas del comportamiento. No debemos dejarnos llevar por los rumores absurdos, los zorros huérfanos no son sacrificados en la mayoría de centros de recuperación y eso no justifica que nos los quedemos condenándolos a una vida de cautividad. Es muy frecuente ver zorros en cautividad de origen silvestre que manifiesten estereotipias y signos de estrés por mala adaptación a la cautividad y mala socialización de cachorros.

En España, la ley de protección y bienestar animal reconoce al zorro como a un «animal silvestre mantenido en cautividad» y señala las siguientes normas generales que debe cumplir el propietario o responsable. Cabe decir que el zorro rojo, a diferencia de otras especies no pertenece al convenio CITES:

1. La persona propietaria o poseedora de un animal silvestre mantenido en cautividad es responsable de su protección y bienestar en los términos previstos en la presente ley.
2. Para el mantenimiento en cautividad de animales silvestres deberá acreditarse su origen legal, de acuerdo con lo estipulado en la normativa sanitaria, de comercio y conservación de la naturaleza y demás normativa que resulte de aplicación, según los casos.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 1 y 2, para la tenencia en cautividad de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies autóctonas, incluidas las declaradas como especies cinegéticas, será preceptiva la autorización expresa de la consejería competente en materia de protección animal. Será obligatoria asimismo la identificación individual mediante microchip o anilla identificativa de estos animales, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
4. En caso de tenencia de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies declaradas como exóticas invasoras, serán de aplicación los requisitos establecidos en su normativa reguladora específica.
5. Los preceptos contemplados en los artículos 22, 23 y 24 serán de aplicación a todos los ejemplares de especies silvestres mantenidos en cautividad, excepto aquellos pertenecientes a especies que cuenten con normativa específica de aplicación en la que se recogen las autoridades competentes responsables de su protección y custodia. En especial, se exceptúan los ejemplares de especies silvestres acogidas en un régimen de protección especial, las especies cinegéticas y las especies declaradas como exóticas invasoras.

En resumen:

Si no dispones de un buen jardín donde construir una instalación adecuada y segura, olvídate de tener un zorro rojo como mascota.

Si tienes muchas manías con los olores, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no tienes paciencia y esperas que se comporte como un perrito o un gatito, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no vas a asumir que su comportamiento cambiará a lo largo de su vida, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a darle la dieta que le per toca, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a adquirirlo de forma legal, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si valoras mucho el mobiliario o la decoración de tu casa, olvídate de tener un zorro como mascota.

Antes de nada vamos a definir de que se trata la poliuria y la polidipsia:

POLIURIA: se trata de una producción de orina más elevada de lo normal.

POLIDIPSIA: se trata de un aumento en la ingesta de agua (el animal tiene más sed)

Ambas condiciones suelen estar relacionadas, ya que si un animal bebe mucho por consiguiente orinará mucho y si un animal orina mucho suele aumentar la sensación de sed para compensar la pérdida de líquidos. En hurones la poliuria y la polidipsia están bastante infradiagnosticadas ya que el consumo de agua y la producción de orina puede variar mucho de un individuo a otro teniendo que establecer previamente que es normal en cada animal para así poder determinar si ocurre algún cambio patológico. El consumo máximo de agua en los hurones es de unos 100 ml por kilo de peso cada 24 horas y la producción de orina es de 140 ml cada 24 horas. El aumento de la sed y la producción de orina suele ser más frecuente en animales de avanzada edad porque responde muchas veces a patologías propias de la edad y el desgaste.

Ambos procesos fisiológicos están controlados por interacciones entre varios órganos, entre ellos los riñones, el cerebro (hipófisis e hipotálamo) el sistema nervioso y el sistema endocrino. Eso quiere decir que tanto el sistema urinario como otros sistemas pueden producir esta sintomatología.

¿Qué observamos en nuestro hurón?

Normalmente nos llama la atención que el animal orina mucho y que vacía rápidamente el bebedero. En el segundo caso debemos tener en cuenta que el bebedero no tenga alguna fuga por la cual pueda perder aguas si se trata de una botella o biberón. También que el hurón no tire el agua fuera jugando. Normalmente lo que nos llama especialmente la atención es encontrar grandes cantidades de orina en el arenero. Si esto sucede en nuestro animal es que algo no funciona bien.

CAUSAS DE POLIURIA – POLIDIPSIA EN HURONES

Hay muchas patologías que pueden provocar estos síntomas en nuestros hurones.

Hurón en el veterinario

• Enfermedad hepática. La enfermedad hepática es muy frecuente y puede estar producida por muchas causas, por ello la trataremos en un artículo más específico.
• Obstrucción urinaria, cálculos urinarios. En este caso el hurón puede sufrir incluso de anuria (dejar de orinar) o sufrir micciones dolorosas. Es una urgencia veterinaria.
• Diabetes mellitus. Poco diagnosticada en hurones.
• Dieta incorrecta. Dietas ricas en sodio, sales, conservantes o azucares. Hacen que el hurón tenga sed y beba más de lo normal y por tanto orine más de lo normal.
• Desequilibrios en las sales minerales del organismo.
• Yatrogénica (por consumo de medicamentos, diuréticos (usados para problemas cardiacos o edemas de pulmón) corticoides o anticonvulsivos.
• Fallos renales agudos o crónicos.
• Nefritis y tumores en los riñones.
• Piometra en hembras
• Hipercalcemia o desequilibrio entre calcio-fosforo y potasio.

ABORDAJE VETERINARIO

Como hemos visto son muchas las patologías que pueden cursar con poliuria y polidipsia en hurones y la visita al veterinario resulta prácticamente obligatoria ya que algunas de las causas pueden llegar a ser graves y poner en peligro su vida si no se tratan.

Aparte de la poliuria y polidipsia podemos observar otros síntomas como pérdida de peso, debilidad, descoordinación de movimientos, alopecias, falta de apetito, nauseas o vómitos entre otros. Estos síntomas también nos pueden hacer sospechar de algunos procesos u otros.

Para llegar a un diagnóstico definitivo habrá que hacer pruebas médicas como analítica sanguínea, radiografía, ecografía abdominal o pruebas más específicas.

El tratamiento de la patología dependerá del diagnóstico. La polidipsia – poliuria no tiene tratamiento específico, ya que como hemos visto son muchas causas las que lo provocan. Jamás retiraremos el agua del hurón para evitar que beba mucho ya que esto podría provocar daños en el organismo del animal e incluso que se deshidrate.

Existen varios tipos de parásitos y principalmente los clasificamos en internos y externos. Los internos más conocidos son las lombrices o gusanos ya que son macroscopicamente visibles pero también existen otros microscópicos como las giardias o los coccidios. Los externos se encuentran en el pelaje y destacamos las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Tanto los parásitos externos como los internos en algunos casos pueden ser transmisibles al hombre, especialmente a grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos. También atentan contra la salud de los animales pudiéndoles causar incluso la muerte.

Los parásitos internos son mayoritariamente del sistema digestivo, especialmente del intestino pero también existen parásitos del sistema cardiovascular o neurológico. Algunos de ellos se contagian de forma directa mientras que otros requieren de un huésped intermedio o pueden transmitirse mediante vectores o fómites (insectos).

Los parásitos externos viven en la piel, pelaje y oídos de los animales. Pueden causar cuadros de prurito, alergias, dermatitis y pueden ser vectores de otras enfermedades. En casos extremos pueden causar anemias y la muerte de los animales afectados (parásitos chupadores de sangre).

El veterinario de exóticos  es el encargado de revisar y diagnosticar que tipo de parásito posee nuestra mascota asi como dar el tratamiento más adecuado a la dosis que nuestro animal necesita. Extrapolar tratamientos de perros y gatos para especies exóticas es peligroso porque la tolerancia a los medicamentos no es la misma en todos los animales. También nos indicará un protocolo preventivo para evitar que nuestra mascota se re-infecte.

¿Cuáles son los principales parásitos que afectan a nuestros mamíferos exóticos?

Pulgas. Las pulgas son los parásitos externos más frecuentes en conejos y hurones, especialmente si conviven con perros o con gatos o tienen acceso al exterior. Las pulgas son muy contagiosas y pueden saltar fácilmente de un animal a otro, siendo fácil el contagio en un jardín. Se tratan con pipetas y con sprays especiales.

Garrapatas. Son más raras en mascotas exóticas puedo que su contagio suele ser por paseos en zonas rurales o jardines infectados. Podrían darse en animales alojados en jardines en zonas de campo o urbanizaciones. No se transmiten de un animal a otro normalmente, excepto si se trata de ejemplares juveniles. Se tratan con pipetas y con sprays especiales. También se pueden retirar de forma manual.

Ácaros. Existen varias especies de ácaros que provocan diversos cuadros de sarna, tanto en la piel como en el oído de los animales. Suelen traer estos parásitos de origen ya que son típicos de lugares con elevada densidad de animales y inmunosupresión. Se tratan con productos específicos, baños, pipetas y medicamentos como la ivermectina.

Lombrices y gusanos intestinales. Las lombrices pueden afectar cualquier especie de mamífero mantenido como mascota, aunque muchas veces son especificas de la especie que parasitan. Hay gusanos redondos, planos, largos como espaguetis y cortos como granos de arroz. Todos ellos pueden causar diarreas, adelgazamiento, dolor abdominal y incluso muerte por perforación intestinal.

Protozoos. Los coccidios y las giardias son los protozoos que más frecuentemente afectan a los mamíferos exóticos. Muchos de ellos son de afección intestinal pero también pueden afectar el hígado o el sistema nervioso de los animales afectados, especialmente en conejos (enzefalitozoon). Los protozoos requieren tratamientos específicos y por ello es importante diagnosticarlos correctamente.

Otros. Se ha diagnosticado dirofilariosis o comunmente llamado gusano del corazón en hurones. Esta infección es endémica de lugares húmedos y costeros y se transmite mediante picadas de mosquitos. Puede darse en hurones alojados en el exterior y en pobres condiciones higiénicas. El tratamiento es complejo. Existe también algún reporte de leishmaniasis en hurones.

¿Cuáles son los principales antiparasitarios que podemos usar?

– Ivermectina. Antiparasitario de amplio espectro, util en parasitosis internas como externas, especialmente sarnas. Puede usarse parenteral, oral y tópica. Se puede utilizar en todas las especies.

– Fenbendazol. Se emplea en parasitosis internas en todas las especies. También se utiliza para tratar la encefalitozoonosis en conejos.

– Toltrazuril. Empleado para tratar infestaciones por coccidios. Uso oral.

– Selamectina. Se trata de un antiparasitario externo en forma de pipeta seguro para animales exóticos. Tiene presentación para animales de pequeño tamaño. Se puede utilizar en todas las especies.

– Sulfamida-trimetoprim. Es un antibiotico efectivo contra coccidiosis.

– Praziquantel. Se utiliza para tratar parasitosis por lombrices.

– Fipronilo. Puede emplearse en hurones para tratar pulgas. La dosis será la de los gatos. En conejos puede ser tóxico.

– Metronidazo. Antibiotico empleado para tratar las giardias en hurones y las chinchillas.

ATENCIÓN. No utilizaremos pipetas con otros principios activos, ya que pueden resultar tóxicas para estas especies.

– Muda fisiológica. Los hurones al igual que otros animales cambian el pelo dos veces al año, en primavera y en otoño. En primavera suelen perder el pelo largo del invierno y mostrar una capa más corta y áspera, mientras que en otoño les sale un pelaje más largo y tupido. La muda es un proceso totalmente natural  y si se produce de forma normal no debe quedar ninguna área del cuerpo desprovista de pelo. Sin embargo se puede observar una pérdida del pelo a principios de primavera en la zona de la cola que no es indicativo de patología.

– Malnutrición. Si el hurón no está correctamente alimentado podemos observar un pelaje áspero, sin brillo, quebradizo y en ocasiones aceitoso.

– Procesos alérgicos. Los hurones pueden tener intolerancias alimentarias o en ocasiones alergias ambientales que se caracterizan entre otros por tener alopecias, piel enrojecida y picores. Las alopecias en estos casos suelen ser generalizadas pero son más típicas en el tercio posterior por rascado.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Procesos metabólicos y tumorales. Algunas patologías de los hurones como la hiperplasia adrenal puede cursar con alopecias en la zona de la cola. Otras como el hiperestrogenismo en hembras causa alopecias generalizadas en la zona dorsal.

– Procesos infecciosos. Sarnas, hongos, dermatitis bacterianas.

– Automutilación. Es poco frecuente pero en algunos casos, los hurones pueden arrancarse el pelo por picores o por problemas comportamentales.

– Alopecias iatrogenicas. Son las producidas por reacción a algun medicamento o vacuna. Suelen ser puntuales en el lugar de inyección y muchas veces no recuperan el pelo.

Ante cualquier duda siempre es mejor consultar un veterinario.

¿Qué enfermedades afectan a nuestros conejos y tienen vacuna?

Mixomatosis

Es la enfermedad más grave y frecuente en conejos mascota. Todos los conejos pueden sufrirla, incluso aquellos que viven dentro de pisos en ciudad ya que se puede transmitir por vectores (insectos) como las pulgas, las moscas y los mosquitos además de por contacto directo por animales infectados. Se trata de una enfermedad vírica que afecta tanto a conejos (domésticos y silvestres) como a liebres, pero no afecta a otros animales domésticos como los perros o los gatos ni a las personas. La sintomatología suele empezar de uno a tres días post contagio y los signos típicos son los problemas respiratorios, inflamación de la zona de los párpados (típica imagen de ojos inflados) y la zona genital, aparición de nódulos en la piel, especialmente en la zona de la cabeza y la muerte en el 99% de los casos. Una vez el conejo se infecta la muerte es prácticamente segura en unos 7-15 días. Esta enfermedad se controla bien con una correcta pauta de vacunación, podemos vacunar a nuestro conejo anualmente, aunque lo más recomendable es hacerlo semestralmente.

Enfermedad vírica hemorrágica

Se trata de otra enfermedad vírica que afecta a los conejos tanto domésticos como silvestres, pero en este caso no afecta a las liebres ni a otros animales. Es un virus muy resistente que puede aguantar en el medio mucho tiempo en presencia de materia orgánica. El contagio puede ser directo e indirecto (fómites, vectores mecánicos etc.) por lo tanto hace que todos los conejos, aunque vivan en pisos corran riesgo de infectarse. Este virus causa entre otras alteraciones una necrosis hepática y una alteración de los factores de coagulación, causando la muerte por hemorragias internas. La muerte suele ser muy rápida, en unos 3-4 días.

Pasteurelosis

A diferencia de las anteriores, esta enfermedad está causada por una bacteria, la Pasteurella multocida. Se contagia por vía aérea o contacto directo con animales infectados y es típica de colectivos con mala higiene. Puede dar varios cuadros clínicos y es tratable con antibióticos.

¿Cuáles son las vacunas para conejos y cuándo ponerlas?

Las vacunas más frecuentes y recomendadas para los conejos en nuestro país son las siguientes:

• Vacuna de la mixomatosis
• Vacuna de la fiebre hemorrágica

Los conejos pueden vacunarse a partir de los dos meses de vida. Las dos vacunas deben colocarse con 15 días de diferencia y la revacunación en el caso de la mixomatosis puede ser semestral o anual dependiendo del riesgo (en conejos que viven en exterior en zonas rurales pueden vacunarse incluso cada tres meses).

La mejor época para vacunar los conejos en el inicio de la primavera (Marzo) ya que es cuando empiezan a proliferar los insectos que actúan como vectores de las enfermedades.

En conejos de granja tambén hay otros protocolos de vacunación, por ejemplo, contra la pasteurelosis que es una enfermedad bacteriana que puede causar muchas bajas en las granjas. Debido a su forma de contagio y el bajo riesgo de infectarse que tienen los conejos mascota, no se suelen vacunar contra esta enfermedad.

Lo ideal es que consultes a tu veterinario que te indique cual es la pauta más adecuada.

Al igual que los perros y los gatos, los conejos también pueden contraer enfermedades que ponen en peligro su salud. Es por esto por lo que debemos vacunarles para prevenir y proteger a nuestros conejos. Es muy importante para todos los conejos, ya vivan en ciudad, en zonas rurales o urbanizaciones, dentro o fuera de casa ya que las enfermedades que les afectan se contagian a través de moscas y otros insectos que pueden acceder a cualquier lugar y ninguna de las enfermedades tiene cura, así como una tasa de mortalidad muy elevada de los conejos afectados.

¿Qué enfermedades afectan a nuestros conejos y tienen vacuna?

Mixomatosis

Es la enfermedad más grave y frecuente en conejos mascota. Todos los conejos pueden sufrirla, incluso aquellos que viven dentro de pisos en ciudad ya que se puede transmitir por vectores (insectos) como las pulgas, las moscas y los mosquitos además de por contacto directo por animales infectados. Se trata de una enfermedad vírica que afecta tanto a conejos (domésticos y silvestres) como a liebres, pero no afecta a otros animales domésticos como los perros o los gatos ni a las personas. La sintomatología suele empezar de uno a tres días post contagio y los signos típicos son los problemas respiratorios, inflamación de la zona de los párpados (típica imagen de ojos inflados) y la zona genital, aparición de nódulos en la piel, especialmente en la zona de la cabeza y la muerte en el 99% de los casos. Una vez el conejo se infecta la muerte es prácticamente segura en unos 7-15 días. Esta enfermedad se controla bien con una correcta pauta de vacunación, podemos vacunar a nuestro conejo anualmente, aunque lo más recomendable es hacerlo semestralmente.

Enfermedad vírica hemorrágica

Se trata de otra enfermedad vírica que afecta a los conejos tanto domésticos como silvestres, pero en este caso no afecta a las liebres ni a otros animales. Es un virus muy resistente que puede aguantar en el medio mucho tiempo en presencia de materia orgánica. El contagio puede ser directo e indirecto (fómites, vectores mecánicos etc.) por lo tanto hace que todos los conejos, aunque vivan en pisos corran riesgo de infectarse. Este virus causa entre otras alteraciones una necrosis hepática y una alteración de los factores de coagulación, causando la muerte por hemorragias internas. La muerte suele ser muy rápida, en unos 3-4 días.

Pasteurelosis

A diferencia de las anteriores, esta enfermedad está causada por una bacteria, la Pasteurella multocida. Se contagia por vía aérea o contacto directo con animales infectados y es típica de colectivos con mala higiene. Puede dar varios cuadros clínicos y es tratable con antibióticos.

¿Cuáles son las vacunas para conejos y cuándo ponerlas?

Las vacunas más frecuentes y recomendadas para los conejos en nuestro país son las siguientes:

• Vacuna de la mixomatosis
• Vacuna de la fiebre hemorrágica

Los conejos pueden vacunarse a partir de los dos meses de vida. Las dos vacunas deben colocarse con 15 días de diferencia y la revacunación en el caso de la mixomatosis puede ser semestral o anual dependiendo del riesgo (en conejos que viven en exterior en zonas rurales pueden vacunarse incluso cada tres meses).

La mejor época para vacunar los conejos en el inicio de la primavera (Marzo) ya que es cuando empiezan a proliferar los insectos que actúan como vectores de las enfermedades.

En conejos de granja tambén hay otros protocolos de vacunación, por ejemplo, contra la pasteurelosis que es una enfermedad bacteriana que puede causar muchas bajas en las granjas. Debido a su forma de contagio y el bajo riesgo de infectarse que tienen los conejos mascota, no se suelen vacunar contra esta enfermedad.

Lo ideal es que consultes a tu veterinario que te indique cual es la pauta más adecuada.

La cria de las chinchillas de color es más compleja que la de otras especies, debido a que hay combinaciones de genes que resultan letales para el zigoto homocigótico.

Por lo tanto, las clasificaremos según la presencia o no de genes letales:

Sin genes letales:

Gris Standard: es el color por excelencia de la chinchilla.

Beige (la forma heterozigotica es grisacea)

Violeta

Ébano (la forma heterozigótica es gris oscuro)

Zafiro

Chocolate (combinación de ébano y beige por herencia intermedia)

Con presencia del gen letal “white”. No se deberian emparejar dos chinchillas de este grupo ni con otras que también contengan el mismo gen:

Blanco puro

Mosaico (combinación de gris y blanco a manchas)

Silver

Albina

Con el gen letal “velvet”. No se deberian emparejar dos chinchillas de este grupo ni con otras que también contengan el mismo gen:

Velvet negra

Velvet marrón (velvet + beige)

Combinación de los genes velvet y white. Este grupo no deberia emparejarse con los dos anteriores.

Velvet blanca

Otras mutaciones no vistas en nuestro país:

Dorada

Velvet violeta

Violeta alemana

Violeta africana

Azul real

Azul diamante

Blanco recesivo

Violeta ebano

Blanco zafiro

Introducción al huerto urbano

Si contamos con poco espacio, lo ideal es montar un pequeño huerto urbano en cajones. En el mercado existen muchos ejemplos, ya sea en escalera, planos, en cubos etc. Pero cabe decir que podemos construirlos nosotros de forma casera o aprovechar maceteros. Si eres un poco manitas puedes construírtelo tu mismo con tablas de madera no tratada. En ambos casos, es importante utilizar una tierra de buena calidad, ya que la cantidad usada será muy limitada.

El huerto urbano es un mundo aparte, donde podemos cultivar todo tipo de hortalizas y algunas frutas. Pero para los propietarios de conejos, hay que apuntar estos cuatro vegetales que son más importantes:

– Lechuga

La lechuga es un vegetal de fácil cultivo y mantenimiento. La lechuga se puede cultivar directamente en el suelo, en cajones y incluso en maceteros, ya que tolera una gran densidad, especialmente la lechuga iceberg. Cuando nuestras lechugas sean suficientemente grandes las cortaremos y sembraremos nuevas.

Pese a ser un vegetal fácil, necesita temperaturas más bien frias para crecer correctamente (10-15 grados) por lo tanto las mejores épocas para cultivarla será la primavera y el Otoño. Aunque existen variedades más resistentes al calor. Si vivimos en un área calurosa lo ideal es cultivarlas en una zona elevada y a la sombra.

– Zanahorias

Las zanahorias también son fáciles de cultivar y mantener, aunque si nuestro espacio es limitado deberemos utilizar variedades pequeñas. Las zanahorias deben ser cultivadas con tierra suelta, sin rocas ni otras hierbas cerca.

– Hierbas aromáticas

Podemos cultivar albahaca, orégano, menta, cilantro etc. Tanto en contenedores, como en macetas o en nuestro jardín (hay que vigilar que algunas se extienden con facilidad).

Son en general hierbas fáciles de cuidar y muy resistentes.

– Diente de león

Más bien son malas hierbas que en ocasiones podemos encontrar de forma natural en nuestro jardín. Esta planta idealmente se cultivará en macetas, ya que se extiende con mucha facilidad y puede convertirse en una plaga. Son muy fáciles de cultivar y a los conejos les encantan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Siempre que cultivemos verduras, hay que tener en cuenta que los recipientes deben drenar adecuadamente y estar ubicados en áreas soleadas y en algunos casos con sombra. No utilizaremos insecticida en ningún caso, ya que puede perjudicar a nuestros animales. A medida que vayamos cortando podemos plantar nuevos ejemplares y podemos conservarlas en la nevera.

Algunas plantas se cultivan desde semillas y otras desde esquejes. Son muy fáciles de conseguir en el mercado.

Como ya citamos en el otro artículo, la dieta del fennec se basa casi en su totalidad en pequeñas presas (un 90%) mientras que el 10% restante consiste en materia vegetal, especialmente raíces. Los fennecs provienen del desierto del norte de África donde los recursos son escasos, especialmente los vegetales y los frutos.

Por lo tanto sus fuentes principales de alimentación son las siguientes en orden descendente:

– Insectos

– Pequeños reptiles

– Roedores

– pequeñas aves y sus huevos

– raíces y otra materia vegetal

¿Y en cautividad?

Pese a ser un cánido y ser considerado omnivoro, sus necesidades proteicas son igual o más elevadas a las de los gatos, que son considerados carnívoros estrictos. Su tracto digestivo y la forma de sus mandíbulas, así como la de sus dientas están preparadas para capturar e ingerir pequeñas persas e insectos y en cautividad debemos suministrar una dieta lo más similar posible a la que tendrían en la naturaleza. Una dieta inadecuada puede significar problemas hepáticos o cardiomiopatías a medio plazo que pueden reducir su calidad de vida o incluso causarle la muerte. La esperanza de vida de estos animales en cautividad es de unos 13-14 años, con una dieta inadecuada no suelen superar los 6 o 7.

La dieta en cautividad no puede basarse nunca en el pienso comercial, ya que los piensos que ofrecen en el mercado están diseñados para gatos, perros o hurones, tres especies domésticas cuyas necesidades están estudiadas pero cuya dieta silvestre no tiene nada que ver con la de un zorro fénnec.

Para tener un fennec bien alimentado deberiamos establecer una dieta «barf» consistente en productos animales crudos y suplementada con algo de frutos o materia vegetal.

– Insectos:

Los insectos enteros son indispensables en su dieta. Pueden consumir grillos, cucarachas, gusanos de la harina, escarabajos etc.

– Huevos:

Podemos ofrecer a nuestro fennec huevos de codorniz enteros.

– Roedores

Idealmente los ofreceremos enteros, ya sean ratones adultos, pinkies, ratas etc. Este producto se comercializa congelado, no es necesario darlos vivos ni mucho menos.

– Otras fuentes de proteína:

También podemos ofrecerle a nuestro fennec pollitos de un día, carcasas de codorniz, conejo o pechuga de pollo.

– Vegetales

El fennec puede aceptar y consumir algunos vegetales para complementar su dieta, como tomatitos cherry, mix de verduras (que suelen vender envasadas para hacer sopa o ensaladilla), brocoli o fruta picada. Esto como máximo debería suponer una cucharadita al día. Jamás daremos semillas ni legumbres.

Tendremos en cuenta, que los fennecs no pueden alimentarse solo de carne magra, tienen que consumir presas enteras. Basar su dieta solo en carne magra ya sea de pollo o conejo puede ser perjudicial para ellos, ya que es una dieta con muchas carencias.

¿Y que hay sobre las dietas comerciales?

No existe a día de hoy ningún pienso que cubra todas las necesidades de estos animales. Los piensos comerciales están formulados para gatos, gatitos, perros o incluso hurones, pero no para otras especies como los zorros. En caso de alimentar al fennec con pienso, su dieta no debería basarse al 100% en ello y en ese caso se debería escoger un pienso para cachorros de gato súper premium con alto contenido en taurina y en proteína 100% de origen animal. El problema, es que muy pocos piensos cumplen estos requisitos y los que lo hacen son extremadamente caros, lo que hace que algunos propietarios opten por gamas más bajas y su mascota no esté correctamente nutrida. Esta dieta artificial debería ser suplementada con otros alimentos como insectos y se debería estudiar el uso de vitaminas o aporte extra de taurina, siempre controlado por el veterinario. Aunque cabe recalcar que la asimilación de la taurina sintética en esta especie es dudosa.

Algunas marcas que se pueden utilizar son Acana, Mazuri, Orijen y cualquier otro cuya calidad esté contrastada.

Las heces de nuestro zorro son un indicador de que la dieta es apropiada, una producción excesiva de heces o con partículas sin digerir significa que la dieta no es adecuada o es excesivamente rica en carbohidratos.

¿Qué ocurre si el zorro no está bien alimentado?

De acuerdo con algunos estudios realizados por el dr. Francis Pottinger (Adjuntamos link a su estudio en gatos abajo) observando diversas generaciones de gatos, demostró que los felinos alimentados con una dieta cruda «dieta barf» tenían mejor salud que aquellos que estaban siendo alimentados con una dieta artificial, mostrando estos últimos algunos síntomas como alergias cutáneas y digestivas (diarreas), problemas cardiacos, problemas articulares, infecciones frecuentes, problemas neurológicos  y una menor esperanza de vida.

Este estudio evidenció la relación de la taurina con algunos de los mencionados problemas (como es el caso de los problemas cardiacos). La dosis de taurina recomendada en estos animales es de 250 a 500 mg/kg de peso vivo, cosa que raramente cubren los piensos comerciales incluso los de mejor calidad. Si el zorro consume pequeñas presas como ratones enteros, esta necesidad de taurina queda cubierta.

La carencia de taurina en la dieta está también relacionada con cataratas juveniles y desordenes reproductivos en felinos y cánidos silvestres con dietas deficientes.  Esto también se ha observado en gatos, zorros y otros pequeños carnívoros mantenidos en cautividad con una dieta incorrecta.

En resumen:

El fennec es una especie con una elevada necesidad de proteína y taurina en su dieta.

La dieta del fennec idealmente deberia estar basada en insectos y otros pequeños animales ofrecidos crudos, con un pequeño aporte vegetal.

Debe ser revisado por un veterinario de exóticos almenos una vez al año para asegurarse de que su salud está bien.

Algunos signos preocupantes que deberían ponernos en alerta ante carencias o dieta incorrecta son cataratas o otros problemas oculares en ejemplares jóvenes, alergias cutáneas, diarreas, excesiva producción de heces, heces con elementos sin digerir, exceso se sarro en los dietas, problemas cardiacos, analíticas alteradas.

Ningún pienso comercial es óptimo para ellos.

Evitaremos darle al animal alimentos nuestros como dulces, productos cárnicos procesados, fritos etc.

Bibliografia de interés:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19341956

https://vetsallnatural.com.au/pottengers-cat-study/

http://catsndogsnaturally.com/?p=219