Las tortugas de agua, a diferencia de las terrestres son omnívoras, con más tendencia carnívora cuando son jóvenes. Existen piensos formulados para ellas, algunos diferencian las tortugas en crecimiento de las adultas. Estos piensos no deberían formar nunca el 100% de la dieta de los animales, ya que aunque son bastante completos, nunca cubren la totalidad de sus necesidades. No hay que confundir los piensos con el gammarus.

Un 25% de la dieta (15% en adultas) debería ser proteína animal en forma de insectos y pequeños peces. Se puede dar insectos que se venden para alimentar reptiles como gusanos, grillos, etc. Y también animales acuáticos como camarones, pequeños peces y renacuajos. Ocasionalmente también daremos trozos de carne (pollo) o de pescado blanco, pero no debe formar parte de su dieta habitual. Evitaremos darle jamón de york y otros productos cárnicos procesados.

Los vegetales frescos también son importantes en la dieta de las tortugas acuáticas, especialmente de las adultas. Deben acostumbrarse desde pequeñas para que los acepten y los coman. Ofreceremos verduras de hoja como espinacas, escarola, lechuga iceberg, canónigos, col, acelgas etc. Y otras verduras troceadas como pimiento, zanahoria y fruta ocasionalmente. Si mantenemos las tortugas en estanques tendremos en cuenta que si plantamos plantas ornamentales pueden comérselas o roerlas.

A pesar de darle una dieta variada, suele ser aconsejable añadir un poco de suplemento vitamínico-mineral para reptiles. Y es imprescindible que reciban luz solar directa almenos 3-4 horas al día o tengan una bombilla de amplio espectro.

Es aconsejable dar de comer a las tortugas en un recipiente diferente a su acuario, ya que la alimentación ensucia mucho el agua. Las tortugas pequeñas comen con más frecuencia y hay que alimentarlas una o dos veces al día. Las tortugas adultas pueden comer cuatro o cinco veces por semana. Siempre se debe ofrecer porciones ajustadas a su tamaño para que puedan comer correctamente.

Las tortugas acuáticas frecuentemente tenidas como mascota son carnívoras (insectos acuáticos, larvas de anfibios, crustáceos, pequeños peces y carroña) de tendencia omnívora (incluyen raíces y hojas de plantas acuáticas) cuando son adultas. Estas tortugas deben ser alimentadas en el agua, sin exceder en la cantidad de comida que se les proporciona. Su dieta en cautividad incluye:

• carne de pollo y/o ternera
• pescado entero (se puede administrar vivo)
• comida de gatos húmeda (latas)
• crustaceos y mariscos enteros y lavados
• gusanos (tenebrios y lombrices)
• fruta (manzana, pera, tomate)
• verdura (hojas verdes de lechuga, espinacas, acelgas)
• piensos comerciales
• gambas desecadas

Para evitar descompensaciones en la dieta, limitaremos la carne a tres tomas semanales y daremos la fruta esporádicamente. Las gambas desecadas, con las que antiguamente se alimentaban las tortugas exclusivamente deben ser solo un suplemento de su dieta. Estas tortugas se alimentan diariamente cuando son jóvenes y tres veces por semana cuando son adultas.

Según las circunstancias esta dieta se debe suplementar con calcio y otros minerales/vitaminas o no.

Debemos recordar que estas tortugas son acuáticas. Por lo tanto se deben mantener en un estanque o en un acuario de gran tamaño con acceso a una zona exterior.

Por otra parte, las tortugas terrestres comúnmente tenidas en cautividad son vegetarianas. Eso no quiere decir que vivan solo de lechuga como frecuentemente se ve. Su dieta debe incluir:

• vegetales frescos (90% de su dieta fresca). Podemos incluir lechuga, endivias, escarola, espinacas, acelgas, rucula, canonigos, alfalfa fresca, hojas de nabo y remolacha, col, trébol, diente de leon y hojas de chumbera previamente limpiadas y sin pinchos.
• Fruta (10% de su dieta fresca). Manzana, pera, kiwi, platano, frutas de temporada (fresas, ciruelos, melocotones, etc.)
• Pienso espeficico para tortugas de tierra o pienso de conejos humedecido. No debe ser más de un 50% de la toma total.

Las tortugas de tierra no necesitan alimentos animales, pero ocasionalmente se le puede ofrecer un trozo de carne, un tenebrio o un poco de huevo duro. Hay que ir al tanto con este tema, ya que un exceso de proteína puede ser muy perjudicial para ellas.

La suplementación de calcio y vitaminas irá de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Young tortoise eating a leaf

Es prácticamente emular la dieta del camaleón silvestre en cautividad, ya que nosotros no le daremos individuos de su misma especie de menor tamaño ni le daremos pequeñas lagartijas para cazar. La alimentación del camaleón en cautividad es exclusivamente insectivora, aunque deberemos variar al máximo el tipo de presas que le proporcionemos. Solo en ocasiones muy contadas se les puede ofrecer pinkies de ratón, pero con mucha prudencia ya que no se trata de una presa natural de los camaleones, por lo tanto puede dar problemas digestivos. Jamás daremos al camaleón presas con pelo, ya que el riesgo de obstrucción intestinal es muy elevado al no ser capaces de digerirlo.

Las presas más empleadas en la alimentación de los camaleones son las siguientes:

– grillos (óptimo)

– saltamontes (óptimo)

– langostas (óptimo)

– cucarachas (óptimo)

– gusanos de seda (óptimo)

– tenebrios (excesiva grasa, no abusar)

– drosophilas (solo para crías o especies pequeñas)

Variaremos el tipo de presas, para que la dieta no sea monótona pero se debe basar sobretodo en alimentos con un ratio Ca:P aceptables y bajos en grasa, complementado con otros más grasosos o ricos en quitina. Es interesante alimentar bien a las presas antes de darlas y a ser posible suplementarlas con calcio y vitaminas en polvo.

Las presas deben ser compradas en tiendas especializadas, nunca cogidas de la naturaleza debido al riesgo de parásitos y pesticidas que pueden contener y que pueden afectar nocivamente a nuestro camaleón.

Lo ideal es darle de comer al animal por la mañana, cuando ya tenga su temperatura corporal elevada. Eso facilita que el animal pueda digerir bien a sus presas, algo que no puede hacer cuando su temperatura corporal es baja (cuando duerme).

Es muy difícil controlar las presas en el terrario, especialmente si saltan o vuelan. Por lo tanto, deberemos vigilar bien qué cantidad de insectos metemos en el terrario y cuantos hay el mismo día por la tarde. Esto puede verse dificultado si el terrario cuenta con vegetación abundante o rincones donde esconderse. Hay que vigilar que las presas no vayan al suelo, ya que el camaleón puede consumir parte del sustrato al cazarlas.

La frecuencia de las tomas de alimento depende de la especie de camaleón que tengamos y de la etapa de vida en la que se encuentre. Así, las especies tropicales suelen tener alimento disponible todo el día, ya que son capaces de autoregularse. Sin embargo, la especies desérticas o de nuestro clima precisan de una regulación, ya que son más voraces y pueden llegar a comer más de lo que necesitan. Las crías y las hembras gestantes también deben tener el alimento ab libitum. En ejemplares adultos y sanos es conveniente hacer un día semanal de ayuno.

Planificar una dieta para la iguana puede resultar un poco trabajoso, pero es muy útil. En este articulo os haremos algunas sugerencias.

Base de la dieta: HOJAS VERDES (70-90% de la dieta)

La iguana se alimenta fundamentalmente de hojas. En la selva, consume hojas de plantas que se encuentran allá. Nosotros podemos ofrecerle lo siguiente:

–          Hojas de berza

–          Grelos

–          Diente de león

–          Hojas de mostaza

–          Escarola

–          Achicoria

–          Col rizada

Evitaremos la lechuga en todas sus variedades, ya que tiene muy pocos nutrientes, especialmente la lechuga iceberg. Evitaremos también los preparados comerciales de ensaladas, ya que en su mayoría llevan lechuga.

También evitaremos las espinacas y las acelgas ya que son quelantes de calcio.

Las hojas se suministran bien lavadas y cortadas en trozos que la iguana pueda consumir. Si la iguana es muy pequeña, haremos los trozos acorde el tamaño de su boca.

Complemento diario: VERDURAS

–          Judias verdes crudas

–          Calabaza

–          Calabacín

–          Esparragos

–          Batata

–          Guisantes

–          Zanahoria

Estas verduras complementan las hojas verdes. Se le darán picadas o troceadas, mezcladas con la base del alimento. La proporción de verdura siempre debe ser más baja que la de hojas.

Evitaremos las mezclas de vegetales congelados. Carecen de vitamina B y su valor nutricional está alterado por el proceso de la congelación.

Complemento ocasional: FRUTA

La fruta se suministra una o dos veces por semana. Podemos utilizar las siguientes frutas, según temporada:

–          Fresas

–          Papaya

–          Mango

–          Frambuesas

–          Arándanos

–          Banana

–          Mandarina

Podemos utilizar multitud de frutas, pero con moderación.

En el caso de iguanas jóvenes, añadiremos siempre un multivitaminico para suplementar, ya que sus necesidades vitamínicas y minerales son muy elevadas y es difícil cubrirlas con los alimentos que tenemos. También suplementaremos la dieta con calcio. En el caso de animales debilitados o de edad avanzada, también añadiremos calcio y vitaminas a la dieta pero con menor frecuencia (1 vez por semana).

Hay que variar mucho los alimentos. Con este listado, podemos hacer infinidad de combinaciones para que la dieta sea lo más variada posible.

EVITAR en su dieta lo siguiente:

–          Insectos

–          Roedores

–          Huevo

–          Queso

–          Carne de ningún tipo

–          Comida humana (pizza, helado, chucherías, etc.)

–          Cereales de desayuno

–          Patatas fritas

Las iguanas son herbívoras, concretamente su dieta se basa en hojas verdes principalmente.

Todas las verduras que se ofrecen a la iguana deben estar debidamente lavadas. Es aconsejable ofrecer la mezcla cortada en trozos pequeños y bien mezclados a temperatura del terrario.

Hay que ofrecerle a la iguana vegetales ricos en calcio.

Como fuente de proteína, dos veces a la semana podemos añadir una pequeña porción de tofu a la mezcla.

Las crías deben tener alimento ab libitum. Los juveniles deben alimentarse una vez al día con la mezcla cortada fina. Los adultos también deben alimentarse cada 24 horas, pero se les puede ofrecer hojas enteras sin picar. Las iguanas no ayunan.

Evitar a toda costa los alimentos formulados para otras especies (pienso para perros, pienso para primates, etc.)

Se puede añadir a la dieta de la iguana una pequeña proporción de pienso especialmente formulado para ellas.

Cualquier suplementación vitamínico-mineral debe estar supervisada por un veterinario de exóticos.

La iguana verde es un réptil herbívoro, cuya dieta se basa principalmente en las hojas verdes y en menor medida en flores y frutos.

¿Cómo debo alimentar a mi iguana?

Se mantienen iguanas verdes en cautividad desde hace muchos años, pero hasta hace poco se desconocía mucho sus necesidades dietéticas y frecuentemente se aconsejaba alimentarlas con lechuga, tomate y suplementado con jamón de york. Esto es una dieta muy deficiente y que hacía que las iguanas no viviesen ni un 10% de su esperanza de vida.

La iguana no mastica su alimento, sino que lo toma y lo rasga con sus pequeños dientes, engulléndolo entero. Es muy importante que el alimento esté fresco y bien hidratado, ya que raramente beben. Aún así deben tener agua fresca siempre disponible.

Las iguanas deben comer todos los días y si es necesario se les debe renovar el alimento cada 12 horas. Las iguanas muy jóvenes siempre deben tener alimento fresco a su disposición, con lo cual no es raro que tengamos que ponerles alimento nuevo hasta 3 o 4 veces al día. Las iguanas no ayunan, a diferencia de otros reptiles carnívoros.

Es conveniente que el alimento sea puesto a primera hora de la mañana y sea retirado cuando veamos que la iguana no lo consume más. Además, si la iguana come temprano por la mañana, le será más fácil hacer la digestión durante el resto del día, ya que precisa de 29ªC para realizarla correctamente. Es importante acostumbrar a la iguana a una rutina de alimentación.

Alimentos que forman parte de la dieta de las iguanas

Dentro de la dieta de las iguanas separaremos aquellos vegetales que deberían tomar de forma frecuente, de los ocasionales y los esporádicos.

Así pues:

Vegetales que deberían tomar de forma frecuente (40% de la ración diaria) como mínimo ofreceremos 2 o 3 de estos vegetales de forma diaria. Son vegetales de fácil digestón, alto valor nutricional y ratio Ca:P igual o superior a 2:1.

–          Hojas de bledo

–          Hojas de repollo

–          Hojas de nabo

–          Hojas de rábano

–          Cardo

–          Diente de león

–          Col china

–          Endivia

–          Col rizada

–          Berros

–          Pimiento rojo y verde

Vegetales que deberían tomar de forma frecuente, acompañando a los anteriores. También deberían formar parte de la dieta diaria de la iguana, aunque la ratio Ca:P no sea tan buena.

–          Escarola

–          Puerro

–          Morera

–          Apio

–          Calabaza

–          Col lombarda

–          Rábano

–          Nabo

–          Acelgas

–          Soja (hojas)

–          Judías verdes

–          Brócoli

–          Pétalos de rosa

La fruta debe formar parte de la dieta de la iguana en pequeñas proporciones. Es rica en vitaminas, pero también contiene un exceso de azucares. No debe formar parte de más del 10% en la dieta de las iguanas verdes.

–          Papaya

–          Mango

–          Fresas

–          Manzana (con piel)

–          Frutos del bosque (frambuesas, moras, etc.)

–          Higos

–          Higos chumbos (sin espinas)

–          Albaricoque (sin hueso)

–          Pera (con piel)

–          Plátano y banana (ocasionalmente)

–          Melón

–          Guayaba

–          Ciruela

Otros alimentos

Añadiremos también una pequeña cantidad de pellets especialmente formulados para iguanas junto a la mezcla de verdura. La marca es muy importante que sea de calidad.

Ocasionalmente podemos darle a nuestra iguana frutos cítricos, kiwi, tofu, zanahoria, espinacas, coles de Bruselas, pienso a base de alfalfa o alfalfa fresca si tenemos oportunidad, perejil, polen, flores comestibles, hojas de hibiscos, lechugas, tomate, germinados, etc.

Los alimentos que deberemos evitar a toda costa son los siguientes:

–          Insectos y demás presas vivas

–          Leche y derivados

–          Huevos y derivados

–          Carne

–          Alimentos procesados para otras especies (piensos de perro y similares)

–          Pastas para insectívoros

Para una correcta absorción del calcio, es muy importante que la iguana tenga un espectro de luz adecuado en su terrario o que tenga acceso a luz solar directa (sin filtros ni cristales). Un exceso de proteína sumado a una carencia de de calcio durante el crecimiento puede dar problemas óseos.

Es muy importante, que dichos animales que van a servir de alimento para nuestros reptiles estén correctamente nutridos. Pensemos que los nutrientes que obtengan estas presas de las frutas, verduras y sumplementos beneficiarán posteriormente a los reptiles. Por eso, es importante alimentar las presas previamente a ofrecerlas a nuestras mascotas.

Los insectos poseen un exoesqueleto externo, formado por quitina (polisacárido) en su parte más externa. El exoesqueleto posee articulaciones formadas por pequeñas membranas (escleritos) para permitir el movimiento del insecto. El exoesqueleto de los insectos es poco digestible, cosa que deberemos tener en cuenta cuando los suministremos a nuestros reptiles. 

Algunos de las presas más habituales son las siguientes:

• Saltamontes y langostas: los saltamontes y langostas en general son pobres en calcio, pero sus ninfas son ricas en proteína. Estos insectos son muy apreciados por los uromastyx, ya que forman parte de su dienta original.
• Grillos: los grillos son los insectos más utilizados en la alimentación de los reptiles. Son ricos en calcio sin son correctamente suplementados, ricos en proteína y en grasa.
• Tenebrios: los tenebrios son muy ricos en grasa y solo deben administrarse a modo de complemento de la dieta. Se trata de las larvas del coleóptero (Tenebrio Molinator). Son muy ricos en fósforo y la relación Ca:P no es muy buena.
• Zofobas: Son ricas en grasa, pero también ricas en proteína. También son muy ricos en fósforo al igual que los tenebrios.
• Gusanos de seda: son ricos en proteína y bajos en grasa en relación a otros gusanos. Son muy deficientes en calcio y contienen mucho fósforo.
• Mosca de la fruta: son presas de pequeño tamaño, adecuadas para pequeños reptiles o para anfibios (como las dendrobates). Hay variedades con alas y sin ellas. Son muy ricas en proteína y muy pobres en grasa en su forma adulta. Son fáciles de criar en casa. La relación Ca:P es muy buena.
• Cucarachas: son muy energéticas, ricas en proteína y grasa, pero con una cutícula muy extensa. Son muy bajas en calcio, pero proporcionan variedad a la dieta de los reptiles.
• Ratones y ratas: son administrados a ofidios y a reptiles de gran tamaño y dieta carnívora. Los ratones y las ratas se clasifican según su estadio de desarrollo en pinkies (1-2 días), ratones de primer pelo (7-10 días), juveniles y adultos. A mayor edad, más ricos en calcio, pero también mayor su tamaño.

Algunos consejos para la alimentación con presa viva

• Determina cual es la alimentación natural del reptil que posees. Un gecko leopardo se alimenta fundamentalmente de grillos, pero se pueden añadir de forma esporádica otros tipos de insectos a su dieta. Por otra parte, la mayoría de serpientes mantenidas en cautividad se alimentan de pequeños vertebrados como los roedores. En el caso de las serpientes de gran tamaño, deben ser alimentadas con conejos, pollos y otras presas acordes a su tamaño.
• Localiza una tienda de confianza donde adquirir el alimento vivo. El alimento vivo se puede adquirir tanto en tiendas de reptiles como online. El vendedor debe ser capaz de proporcionar todo tipo de información acerca del alimento que está vendiendo y debe conocer la dieta de las diferentes especies de reptiles para poder aconsejar correctamente. Si el vendedor desconoce estas cosas hay que desconfiar de la tienda. En algunos casos, las presas vendidas son de baja calidad ya que no están correctamente alimentadas y eso repercute en la nutrición de nuestras mascotas. Eso suele pasar en tiendas “cadena” o en tiendas poco especializadas.
• Alimenta bien a las presas, porque de ello dependerá su calidad y su aporte nutricional. Las presas deben ser cuidadas y correctamente alimentadas antes de ser ofrecidas a nuestros reptiles. Hay que ofrecerles alimentos de calidad y suplementos necesarios, ya que de ello dependerá su calidad nutricional.
• Utiliza presas de un tamaño acorde al de tu reptil. Siempre hay que ofrecer las presas de un tamaño adecuado para nuestro reptil. De lo contrario, el reptil puede no comerlas y las presas pueden lastimarlo. Esto pasa con frecuencia al ofrecer vertebrados vivos adultos (como ratas y ratones) y grillos de un tamaño mayor al que el reptil puede asumir. No por ser más grande es mejor.
• Reboza los insectos con suplementos vitamínicos y calcio. Los insectos pueden ser suplementados a modo de “rebozado”, introduciéndolos en una bolsa junto al producto desead y agitando. Este proceso no daña a los insectos y hace que se recubran por una película de suplemento en polvo. Al consumir el insecto, el reptil también consumirá el suplemento vitamínico.
• No sobrealimentes a tu reptil. Añadir un exceso de presas en el terrario puede perjudicar a nuestras mascotas, ya que algunas de ellas pueden dañar al reptil si no son consumidas. El reptil come aquello que necesita, con lo cual un exceso se traduce en una superpoblación de insectos ó roedores en el terrario.
• No dejar roedores vivos sin vigilancia en el terrario. Los roedores adultos pueden causar mucho daño a los reptiles, con lo cual no los dejaremos en el terrario sin vigilancia.
• Considerar el uso de roedores congelados. Está muy discutida la parte ética de alimentar un reptil cautivo con vertebrados vivos. Si no te sientes cómodo ofreciéndole presa viva a tu reptil o piensas que no es humanitario, puedes considerar el alimento congelado. Estos roedores deben descongelarse y calentarse (evitando el microondas) previamente a ser ofrecidos. Algunos reptiles consumen los roedores inmediatamente mientras que en algunos casos hay que agitarlos.

La mayoría de tortugas terrestres son vegetarianas aunque algunas especies son omnívoras (complementan su dieta con insectos, moluscos y otros invertebrados). Es imposible emular al 100% la dieta natural de una tortuga pero deberemos aproximarnos al máximo. Desgraciadamente, la dieta que se les suele dar a las tortugas terrestres no es la adecuada (muchas están alimentadas exclusivamente con lechuga y tomate). Y es muy frecuente que las tortugas caigan enfermas por desequilibrios nutricionales.

En libertad, las tortugas aprovechan las plantas que les ofrece su hábitat, como gramíneas, leguminosas, diente de león, chumberas, juncos, etc. Esas plantas es difícil poderlas ofrecer en cautividad, a no ser que la tortuga viva libre en una finca. Por lo tanto, deberemos ajustar su dieta, pero siempre siguiendo unos parámetros que veremos a continuación:

• Los alimentos deben tener una alta proporción calcio/fósforo (concretamente una proporción 2:1)
• La gama de alimentos de origen vegetal ofrecido a las tortugas debe ser lo más amplio posible
• La proteína animal no debe formar parte de la dieta habitual de la mayoría de tortugas terrestres, solo debe ser ofrecida de forma ocasional.

La gama de alimentos ofrecidos siempre dependerá del género al que pertenezca nuestra tortuga. Así pues:

• Testudo/Agrionemys: 70% verduras de hoja verde, 10% de otros tipos de verdura y 20% de frutas/flores.
• Geochelone: 90% verduras de hoja verde fibrosas, 10% de otros tipos de verdura, fruta (muy escasa) y flores.
• Especies omnívoras (como Terrapene): 70% alimentos vegetales (verduras de hoja y otros tipos de verdura) y 30% alimentos proteicos de origen animal.

Las verduras y las frutas que podemos usar en las dietas de las tortugas terrestres son las siguientes:

• Alimentos bien tolerados y muy recomendables: apio, col, judías verdes, berros, endibias, melón y sandía, fresas, melocotón (pobre en calcio), tomate (pobre en calcio), pepino (pobre en calcio)
• Alimentos con buena relación calcio/fósforo (la necesidad de las tortugas en calcio/fosforo es igual o superior a 2:1): brócoli, col rizada, higos chumbos, manzana, pera, y papaya
• Alimentos especialmente ricos en proteína vegetal: chirimoya, aguacate (rico en grasa), lentejas (hervidas o germinadas), soja (hojas hervidas, también son ricas en grasa), habas (hervidas), habichuelas (hervidas). Estos alimentos son útiles en caso de tortugas débiles o en periodo de recuperación de una enfermedad o incorrecta hibernación.
• Alimentos con factores antinutricionales (vigilar si se ofrecen ya que pueden ocasionar problemas de higado): espinacas, zanahoria cruda, uvas y plátano

Alimentos no recomendados: guisante, batata, patata, calabacín, champiñones y otros tipos de hongo, maíz dulce, bambú, espárragos, remolacha, pimiento, albaricoque, melocotón, nectarina, kiwi, granada y dátiles

A las especies omnívoras, le podemos ofrecer una fuente de proteína animal en forma de: moluscos (mejillones, tellinas, caracoles), pescado entero (peces de tamaño adecuado a la tortuga), insectos comerciales (zozobas, cucarachas, gusanos de la harina, etc.), carne picada sin aditivos, jamón de york natural, y pienso para perros o gatos de buena calidad reblandecido.

Los piensos comerciales para tortugas de tierra no son muy específicos y pueden usarse como complemento. Pero jamás supondrán el 100% de la dieta de una tortuga, solo en casos puntuales como las vacaciones.

Es importante variarle al máximo el tipo y numero de vegetales y frutas ofrecidos, ya que en su vida natural comen de diversas plantas durante un mismo día. Es aconsejable renovarle el alimento al menos 2-3 veces al día.

Las tortugas jóvenes siguen la misma dieta que las adultas, pero tal vez sus necesidades de vitaminas y calcio son mayores y precisan de suplementación. También variará la presentación, que se deberá adecuar a su tamaño de boca.

Suplementos:

• Calcio: en algunas etapas de su vida las tortugas necesitan un aporte de calcio extra. La mejor forma de administrarlo es en forma de gluconato cálcico (se absorbe fácilmente). Evitaremos el fosfato cálcico ya que no se absorbe correctamente y puede causar desequilibrios. No hay que abusar de este suplemento ya que puede provocar problemas en los riñones.
• Vitaminas: las tortugas en época de crecimiento necesitan aporte extra de vitaminas. Proporcionaremos un multivitamínico que administraremos directamente en la boca, no aconsejándose su aplicación en el agua (se degradan muy rápidamente y las tortugas no beben tanto como para tomar su dosis). Hay que tener en cuenta que la vitamina D no se absorbe bien a nivel de intestino y por ello debe proporcionarse luz de amplio espectro para que la tortuga la pueda sintetizar. Ningún suplemento puede sustituir a la luz UVB.

La tortuga debe tener a su alcance agua fresca en un recipiente bajo y fácilmente alcanzable para ella. Es interesante proporcionarle baños periódicos para que se hidrate y despertar su apetito.