Intentaremos dar respuesta a las dudas más frecuentes que nos envían

¿MACHO O HEMBRA?

Fundamentalmente depende de la especie que tengamos. El sexado de las tortugas es evidente cuando son adultas pero muy complicado cuando son jóvenes. En la mayoria de especies podemos encontrar una serie de caracteristicas que siempre coinciden:

– garras delanteras. Si nos fijamos, los macos tienen las garras más grandes que las hembras.

– Cola. Las hembras suelen tener la cola más pequeña y corta que los machos.

– Plastrón: el macho suele tenerlo curvado hacia dentro.

– Tamaño general: las hembras suelen ser mayores que los machos.

– Protuberancias traseras: las podemos encontrar en la parte dorsal del  plastrón. En hembras son redondeadas o forma de U mientras que en machos tienen un pico en forma de V

¿QUÉ COME MI TORTUGA?

Esto se detalla en artículos más extensos, pero brevemente las tortugas son omnívoras y precisan de una dieta variada. La dieta de las tortugas acuáticas debe incluir proteína animal el forma de pescado, invertebrados, algo de carne) y también verdura de hoja, especialmente en ejemplares adultos que tienen menos hábitos carnívoros. Existen en el mercado también piensos comerciales formulados para ellas, aunque suelen ser una alimento complementario.

Sin embargo sigue habiendo mucha gente que aún alimenta a sus tortugas con gambitas deshidratadas o gammarus, siendo esta una dieta muy incompleta que puede causarles problemas de salud.

¿POR QUÉ TIENE LOS OJOS HINCHADOS MI TORTUGA?

Se trata de una pregunta frecuente en el veterinario. Los ojos pueden inflamarse por muchos motivos, nutricionales, infecciosos etc. Pero si esto ocurre lo primero que debemos revisar es la dieta de nuestra tortuga puesto que el déficit de vitamina A causa esta sintomatología.

¿CÓMO CRECE LA TORTUGA?

El proceso de crecimiento de la tortuga se denomina muda y consiste en un proceso en el cual cambian la piel, totalmente fisiológico y cuya duración es de dos o tres semanas. La muda en condiciones normales no es un proceso nada traumático para el animal. Hay que proporcionar unas buenas condiciones de iluminación, temperatura y humedad para que se desarrolle con total normalidad.

¿Cómo son estos sapitos?

Son de tamaño pequeño, alcanzando unos 6 cm de adultos. Sus colores son muy brillantes, verde y negro por la parte superior y rojo manchado de negro por el abdomen. Son de hábitos sociales y pueden alcanzar una longevidad de 15 años.

¿Cómo debe ser el terrario?

No necesitan un terrario de grandes dimensiones pero al menos debe ser de 50 litros y siempre más largo que alto (mínimo 60 centímetros de largo). Hay que elaborar un aquaterrario, es decir la mitad debe ser agua con al menos 8 cm de profundidad y la otra parte debe ser tierra. Entre ambos elementos debe haber una rampa para que les sea fácil salir. Aunque no son muy exigentes con la calidad del agua es conveniente poner un filtro sencillo para mantenerla limpia y oxigenada. Nunca uses agua destilada para llenar el tanque, puedes usar agua del grifo si la has acondicionado para eliminar el cloro.  No requieren de calefacción excepto si la temperatura de nuestro hogar desciende menos de 15 grados. Hay que vigilar en verano, ya que no soportan bien temperaturas más elevadas de 25 grados. En ese caso hay que echar mano del aire acondicionado o de un ventilador para bajar la temperatura de la estancia.

El acuario debe estar decorado con un sustrato suave y limpio como los musgos (alternativamente podemos usar césped artificial) y tener lugares donde esconderse. Es importante usar siempre grava o rocas sin cantos afilados, ya que su piel es muy delicada.  Puedes utilizar tanto plantas naturales como artificiales pero ten en cuenta que con las primeras aumenta la complejidad de mantenimiento aunque el resultado suele ser mucho más bonito. En el agua añadiremos grava, nunca tierra que pueda ensuciar el agua y podemos colocar plantas acuáticas o flotantes para mejorar el ambiente. Otro elemento interesante para los aquaterrarios de esta especie son los troncos de madera.

No necesitan ninguna iluminación especial, pero sí que será útil en caso de tener plantas naturales.

Es aconsejable tener más de dos ejemplares juntos en el terrario pues es de hábitos gregarios.

¿De qué se alimentan estos sapos?

Son insectívoros y se les puede ofrecer moscas, drosophilas, lombrices, gusanos de la harina, saltamontes o grillos entre otros. Siempre se deben ofrecer las presas vivas y su tamaño debe ser acorde al del animal. Deberemos suplementar las presas con vitaminas y minerales. Pueden comer cada dos o tres días y se les debe administrar la cantidad que puedan consumir en 15 minutos. También se puede ofrecer pequeños peces como los guppys o caracoles acuáticos.

¿Son resistentes los sapos vientre de fuego?

En general son una especie robusta y muy tolerante lo que la hace fácil de mantener. Uno de los puntos críticos en el mantenimiento de esta especie es la muda de la piel. Observaremos que el sapo se queda encogido e inmóvil, pero no debemos asustarnos puesto que se trata de un proceso fisiológico. En caso de tener problemas con la muda podemos ayudarlo aumentando la humedad del terrario (rociándolo con espray de agua por ejemplo) y en casos extremos podemos ayudarle de forma manual a retirar los restos de piel.

Ten en cuenta que se trata de un animal de «mírame y no me toques». A los sapos no les gusta ser manipulados y esto puede ocasionarles estrés. El estrés puede llevar a bajadas de temperatura y patologías. También recordemos que su piel es ligeramente tóxica al contacto y puede ser tóxica a la ingestión por tanto siempre mantendremos a nuestros sapos en un lugar seguro, fuera del alcance de otras mascotas que puedan comérselo.

¿Qué vale un sapo vientre de fuego?

Son relativamente asequibles. Tienen un coste aproximado de 10-15 euros.

Vamos a elaborar una pequeña guía acerca de cómo mantenerlas en cautividad.

Para empezar necesitaremos una urna o terrario, del mayor tamaño que nos podamos permitir pero mínimamente debería tener 100 x 60 x 60 (si el ejemplar es joven podemos permitirnos algo más pequeño temporalmente). Es una serpiente muy movida y necesita espacio para poder moverse. Son más activas de noche que de día. Dejarlas libres por casa para que puedan explayarse es un error que no debemos cometer, ya que son muy escurridizas y se cuelan en cualquier sitio buscando escondite. El terrario debe ser suficientemente largo para que la serpiente pueda estirarse completamente si lo desea (necesario para su sistema respiratorio) y debe ser a prueba de fugas. Con esto insistimos bastante, ya que se cuelan por todos los agujeros que encuentran. Que sea a prueba de fugas no significa que sea poco ventilado, es importante que disponga de un buen sistema de ventilación adaptado.

La decoración del terrario va a gusto de su propietario, siendo lo ideal (aunque lo menos decorativo) el papel de periódico, ya que es higiénico, barato y fácil de reponer. Pero si queremos un terrario bonito, podemos usar fibra de coco, corteza o césped artificial (más difícil de limpiar) En ningún caso usaremos tierra, arena o viruta de pino. Debemos poner ramas o troncos para ayudarla en la época de muda, escondites (preferiblemente dos, uno en la zona más caliente y otro en la zona más fría) un recipiente poco profundo con agua para que se bañe y podemos poner algo de vegetación. No es recomendable poner cascadas ni sistemas tubulares de agua (fuentes), es peligroso para ellas.

El rango de temperatura varía entre los 26 y los 32º diurnos (varia un poco según la subespecie que tengamos) y los 20-24º nocturnos (siendo la Hondurensis la que menos temperatura necesita). Como fuente de calor podemos usar una manta térmica, evitando las piedras calefactoras que pueden provocarle quemaduras. También podemos utilizar una bombilla infraroja. Evitar que el terrario esté muy caliente, ya que le provocaremos estrés.

La humedad que necesitan no es muy elevada (40-60%) y la podemos conseguir con la evaporación del recipiente de agua de baño o con un espray rociando cada 2 o 3 días.

La luz UVA/UVB no es indispensable como en otros reptiles, pero si la ponemos mejor. El fotoperiodo es de 12 horas y por la noche no deben tener ninguna fuente de luz. Debe tener al menos 12 horas de oscuridad total.

Dado que en esta especie se han dado casos de canibalismo, no es recomendable tener más de un ejemplar en el terrario.

Su alimentación en cautividad se basa en ratones. Pinkies  cada 4-6 días cuando son juveniles y ratones adultos cuando son adultas, pero siempre en relación al tamaño de la serpiente para evitar obstrucciones y otros problemas. La comida la ofreceremos cada 8-10 días y evitaremos manipularla posteriormente a comer. En algunas épocas del año podemos observar una disminución del apetito que suele ser normal, pero hay que controlar que no se deba a errores de manejo. El alimento se puede ofrecer vivo o congelado (previamente descongelado, evidentemente) siendo el proceso de descongelación algo delicado.

En conclusión:

– Un terrario de grandes dimensiones cuando son adultas y sobretodo, a prueba de fugas.

– Un sustrato higiénico, fácil de limpiar y no tóxico.

– Fuente de calor con gradiente térmico.

– Fuente de luz durante 10-12 horas al día, a ser posible con espectro solar.

– Humedad de aproximadamente un 40-60%, elevandola un poco en época de muda.

– Evitar manipularla si no es necesario, especialmente cuando hay comido.

Recordemos, de que tratamos de reproducir un ecosistema en un terrario de dimensiones reducidas, que muchas veces no cumple ni con los requisitos de espacio que precisa un reptil para su confort. Cada reptil necesita su espacio vital, y esto se complica cuando tenemos más individuos de su especie y ya ni te cuento cuando tenemos diferentes especies compartiendo el terrario.

No todas las mezclas son posibles. Hay reptiles de selva, de desierto, que viven en los árboles, que viven en la arena, diurnos, nocturnos, que necesitan más calor, más humedad, etc. Esto es muy importante a la hora de elegir las especies que queremos mezclar. Todas deben ocupar un mismo ecosistema y las mismas condiciones ambientales.

Las especies de hábitos solitarios se estresan con la presencia de otros reptiles, ya sean de su especie o de otra. Esto puede acabar en que el animal enferme y muera, como consecuencia de un estrés crónico.

En algunas especies, especialmente las insectívoras y las carnívoras puede darse depredación de los individuos más pequeños o incluso canibalismo. Por ello, todos los ejemplares deben ser del mismo tamaño para evitar este problema.

El tema de enfermedades también debe considerarse, ya que algunos reptiles son portadores de patógenos que pueden enfermar gravemente a otros de otra especie. El control de las enfermedades se hace más complicado cuando tenemos diversas especies bajo un mismo techo.

Cuanto a «mezclas» que se pueden o no pueden hacerse, así a grandes rasgos podemos decir que:

– las serpientes son totalmente incompatibles con ninguna otra especie, incluso tener diferentes especies de serpiente puede traernos problemas.

– Las especies desérticas no pueden mezclarse en un terrario. No suelen tolerarlo bien.

– Los anolis, los geckos tropicales (Phelsuma spp) y los pequeños anfibios suele tolerar mejor la compañía de otras especies en un ecosistema tropical.

– las tortugas suelen ser muy territoriales y en algunos casos muy agresivas frente otros individuos. No es conveniente mezclarlas en un espacio reducido. Idem para las iguanas, aunque sean animales gregarios.

– Que una especie de reptil sea herbívora o «tranquila» no significa que se pueda poner con otra especie diferente. Puede acabar mal el asunto.

– Los terrarios diseñados para camaleones no son adecuados para otras especies.

– Las tortugas acuáticas son carnívoras y no dudaran en depredar a otras especies más pequeñas.

Algunas de las causas son las siguientes:

TEMPERATURA

Es el factor más importante que determina que un reptil coma o no. Las serpientes tropicales mantenidas en cautividad deben estar en un ambiente cálido para poder digerir correctamente a sus presas. Si la temperatura es muy baja, la serpiente puede sufrir múltiples patologías como letargia, anorexia o incluso problemas respiratorios.

La temperatura es lo primero que deberemos comprobar cuando tenemos una serpiente anoréxica. Tendremos en cuenta la temperatura general del terrario, pero también el gradiente (la zona «fría» jamás deberá ser inferior a 22ºC, ni de dia no de noche). La temperatura óptima de cada especie puede variar, por lo tanto consultaremos a que temperatura debería estar nuestra serpiente según la especie que sea y si no es correcta, la corregiremos.

MUDA

Cuando están mudando la piel, las serpientes suelen dejar de comer. Pueden incluso dejar de hacerlo la semana previa y la posterior a la muda. Es un proceso fisiológico que se corrige por si solo si no surge ninguna complicación.

ESTOMATITIS

Se trata de un proceso muy doloroso para la serpiente que consiste en la inflamación y la infección de la boca. Explorar la boca de la serpiente no siempre resulta sencillo, por lo tanto debe ser visitada por un veterinario de exóticos que determinará la patologia que sufre y le dará el tratamiento adecuado. Las estomatitis no suelen resolverse por sí solas e incluso las leves pueden ocasionar anorexia.

NEUMONIA

Las serpientes cuando están enfermas sufren un descenso en su apetito que se puede manifestar en forma de anorexia. Las neumonías se manifiestan en forma de descarga nasal, dificultan respiratoria e incluso conjuntivitis. La visita al veterinario resulta obligatoria en ese caso.

PARASITOSIS

Una superpoblación de parásitos intestinales puede causar anorexia en nuestra serpiente. Los parásitos son microscopicos, por lo tanto no los veremos a simple vista. Es necesario realizar un análisis de heces para llegar al diagnostico. Es aconsejable realizar un coprológico una vez al año para controlar los parásitos en nuestra serpiente.

OBSTRUCCIONES INTESTINALES

La ingesta de cuerpos extraños, como trozos de sustrato puede causar obstrucciones que llevan a la serpiente a dejar de comer. Las impactaciones intestinales también pueden causar anorexia en nuestra mascota. Las impactaciones se pueden solucionar con baños calientes. Las obstrucciones requieren cirugía.

Esto solo son ejemplos de causas que producen anorexia en serpientes, pero evidentemente hay muchos más como infecciones sistémicas, distocia, etc.

Si nuestra serpiente deja de comer y no conseguimos averiguar la causa, deberá visitarla el veterinario de exóticos.

La iguana verde no es una excepción. Hubo un tiempo, años atrás que se pusieron de moda y se vendían crías de iguana verde a 15 euros como churros. La gente las compraba sin tener en cuenta que crecen, que necesitan unas instalaciones adecuadas puesto que son reptiles tropicales, que necesitan mucho espacio y un sinfín de necesidades que en muy pocos casos eran satisfechas.

Aunque hace muchos años que se mantienen iguanas verdes en cautividad, hace poco que se conoce como deben mantenerse en buenas condiciones en nuestro hogar. Por ello, muchos vendedores de mascotas están desinformados y pueden llegar a vendernos accesorios que no son del todo adecuados para ellas.

Es importante, antes de adquirir el animal tener ya su terrario preparado. Esto supone comprar:

– Un terrario de mínimo 120 litros, preferentemente de disposición vertical, para la iguana más pequeña, teniendo en cuenta que crecen y mucho y habrá que ir renovando el terrario y adquiriendo otros de mayor tamaño. Esto tiene un coste inicial de 50 euros como mínimo.

– Una fuente de luz UVB. Ya sea una bombilla, un fluorescente, etc. La iguana necesita luz UVB para su metabolismo. Ha de ser especifico para reptiles tropicales de selva. Esto suele tener un coste de unos 15-20 euros.

– Un soporte para el fluorescente. En caso de que el terrario no disponga de uno o usemos una urna de cristal o un acuario. Valen unos 15-25 euros.

– Una lámpara calefactora. Las iguanas son tropicales, necesitan un gradiente térmico en el terrario. Suelen tener un coste aproximado de unos 10-20 euros.

– Manta eléctrica. En iguanas nunca usaremos rocas térmicas. El precio de la manta depende mucho de su tamaño, pero una media de 30 euros.

– Accesorios y decoración para el terrario. Comedero, bebedero, piscina, troncos, plantas, etc. Podemos llegar a gastarnos incluso 60 euros acondicionando el terrario.

– Alimentación; por suerte, no son caras de alimentar ya que consumen materia vegetal y pienso especifico.

– Suplementos nutricionales. Los suplementos suelen ser caros, pero por suerte duran bastante. Hay que darles un suplemento de calcio sin vitamina D para evitar intoxicaciones.

– Necesitaremos un temporizador para poder programar las horas de luz y oscuridad del reptil.

– Hay que poner en el terrario dos termómetros. Uno en la zona más cálida y otro en la zona más fría. Un buen control de la temperatura es fundamental para el bienestar de la iguana.

Si nos ponemos a sumar, los accesorios de la iguana pueden llegar a superar los 150 euros. Teniendo en cuenta que la iguana ronda los 20, es un gasto bastante grande pero totalmente necesario. Si no estás dispuesto a gastarte esa cifra en su alojamiento lo mejor es que prescindas de tenerla.

Luego hay que sumar otros posibles gastos imprevistos. Puede fundirse una bombilla. Puede romperse el terrario. Puede estropearse la manta eléctrica. Todo hay que reponerlo rápidamente ya que de lo contrario la salud del reptil puede estar en peligro.

La iguana puede ponerse enferma. Necesitaremos tener localizado un veterinario que atienda a estas especies (sí, las iguanas también van al veterinario). Los veterinarios especializados en exóticos no son precisamente baratos, pero la ética y el sentido común dicen que si decides tener un animal, hay que afrontar todos los inconvenientes que surjan y la salud es uno de ellos. Hay que ser responsable.

No vamos a entrar en detalles de cuidados en cautividad. Solo repasaremos como identificar dichas especies y unas pinceladas sobre su hábitat y su vida en libertad.

Primero trataremos las especies de hábitos acuáticos:

Galápago europeo (Emys orbicularis)

Es una sola especie con multitud de subespecies (entre 14 y 17 según autores) con el caparazón negro punteado de amarillo, al igual que la cabeza y las patas. El plastrón es amarillento. En España tenemos dos subespecies presentes, la fritzjuergenobsti y la hispanica.

Se pueden ver en zonas de aguas tranquilas con abundante vegetación. No tienen un tamaño muy grande y son de dieta casi exclusivamente carnívora (incluyendo gusanos, caracoles, peces carroña, etc.). Es una especie tímida que no se adapta bien a la cautividad, aunque es cierto que si se ha logrado reproducir con éxito. Es una tortuga muy amenazada.

En nuestro país solo está permitida la tenencia de subespecies alóctonas con su correspondiente documentación. En Cataluña está prohibida la tenencia de cualquier subespecie.

Tortuga leprosa (Mauremys leprosa)

Es la especie más común en nuestros lagos y ríos. En nuestro país tenemos la subespecie nominal. Es una tortuga verde claro en general, sin manchas ni dibujos cuando es adulta. El plastrón es amarillento. Pero los ejemplares jóvenes son muy coloridos, pudiendo mostrar rallas amarillentas o anaranjadas en plastrón, cara y patas (y llegándose a confundir con especies exóticas a ojos de un inexperto).

También es visible en lagos, pantanos, ríos de curso tranquilo etc, con abundante vegetación. También son de hábitos carnívoros.

Solo se permite la venta y tenencia de subespecies no autóctonas con su documentación en regla. En Cataluña está prohibida la tenencia de cualquier subespecie.

Tortuga mediterránea (Testudo hermanni)

Tiene dos subespecies, aunque solo una de ellas (la nominal) habita en nuestro país. La característica más evidente para diferenciarla de otras especies, es que el escudo supracaudal (encima de la cola) está dividido en dos. La coloración es amarillenta con manchas oscuras, que pueden variar mucho según los ejemplares.

Habita en zonas secas con abundantes matorrales donde se oculta. Son estrictamente herbívoras (ya se habló de su dieta en otro número) y es conveniente alojarlas en exterior con tierra natural y plantas.

Son una especie amenazada, ya que la tenencia ilegal y los incendios hacen mella en sus poblaciones. Jamás deberemos quedarnos una tortuga que nos encontremos en el campo, están protegidas.

Son CITES II y su tenencia en Cataluña está totalmente prohibida.

Tortuga mora (Testudo graeca)

Es muy similar a la tortuga mediterránea, pero las podemos diferenciar porque esta no tiene el escudo supracaudal dividido. En general es de tonos pardos, con manchas más oscura que varian según el ejemplar.

En nuestro país tenemos la subespecie nominal.

Las características de cuidados y dieta son iguales que en la tortuga mediterránea, aunque las subespecies africanas no toleran bien el frio si no están previamente adaptadas. Son muy sensibles a la humedad excesiva.

Son CITES II y su tenencia solo está permitida con la correspondiente documentación.

Si nos encontramos una tortuga no debemos quedarnos con ella. La llevaremos al centro más cercano o la dejaremos bajo la custodia de agentes de Medio Ambiente. Tener tortugas autóctonas sin documentación es una forma de maltrato animal y una forma de maltrato a nuestro ecosistema.

En el caso de las tortugas, en su hábitat natural solo hibernan aquellas que habitan en climas templados o fríos, mientras que las tropicales no lo hacen.

Especies de tortugas mantenidas en cautividad que hibernan (existen muchas otras, esto son solo ejemplos):

– Tortuga de florida, orejas rojas, tortuga de California, orejas amarillas (Trachemys scripta elegans)

– Tortuga rusa (Testudo horsfieldii)

– Tortugas desérticas americanas (Gopherus spp.)

– Tortuga moteada (Clemmys guttata)

– Galápago del bosque (Clemmys insculpta)

– Tortuga caja (Terrapene carolina)

– Tortuga mediterránea (Testudo hermanni)

– Tortuga griega (Testudo marginata)

– Tortuga mora subespecies europea (Testudo graeca spp)

Especies de tortugas mantenidas en cautividad que no hibernan (existen muchas otras, esto son solo ejemplos):

– Tortuga de patas rojas (Geochelone carbonaria)

– Tortuga de patas amarillas (Geochelone denticulata)

– Tortuga mora subespecies africanas (Testudo graeca spp)

– Tortuga de espolones (Geochelone sulcata)

– Tortuga leopardo (Stigmochelis pardalis)

– Tortugas de bosque (Rhinoclemmys spp.)

– Tortuga radiada (Geochelone radiata)

Estas especies de tortuga que no hibernan en su hábitat natural, tampoco deberían hacerlo en cautividad. Si tenemos una de estas tortugas en nuestra casa deberemos crearle un microclima artificial en el interior de la casa para que puedan pasar el invierno en buenas condiciones. Especialmente las tortugas africanas, son sensibles a problemas respiratorios por bajas temperaturas.

En el caso de tener una especie que si que hiberna, debemos tener en cuenta de que solo deberian hacerlo los ejemplares adultos, de 3-4 años y sobretodo que estén sanos. Tendremos en cuenta que cada especie está preparada para hibernar en su clima de origen, que puede ser diferente al nuestro, donde el animal vive actualmente (inviernos más fríos, más suaves, más largos, congelación del agua, etc.). Muchas veces deberemos recrear unas condiciones de hibernación artificiales para que puedan hacerlo de forma segura.

En el caso de las tortugas terrestres, es importante proporcionarles un recipiente o un habitáculo con tierra donde puedan enterrarse. Este recipiente puede ser una caja cerrada con pequeños agujeros para favorecer la entrada del aire. La temperatura de hibernación debe ser inferior a 10º y mantenerse estable durante todo el invierno. Lo ideal es hacer la hibernación en un garaje o trastero para evitar las heladas y para mantener una temperatura estable. Dentro de casa, con la calefacción es imposible hacerlas hibernar, al igual que al exterior donde las temperaturas son variables, ya que se podrían despertar si sube la temperatura, congelándose si hay una bajada brusca.

Para preparar la hibernación hay que dejar de suministrarle alimentos unos 10 días antes de iniciarla, para que vacíen el tracto digestivo, ya que la hipomotilidad puede causarle problemas si tiene alimento en el intestino. Para ayudarlas a defecar realizaremos baños con agua templada cada 2-3 días.

Hay que controlar la hibernación, ya que es un proceso muy delicado. Periódicamente deberíamos pesarla, ya que si pierden más de un 10% puede ser perjudicial para su salud y habría que despertarla. En el caso de que la tortuga no esté hibernando correctamente (se mueve o orina) hay que despertarla totalmente ya que puede morir en el proceso. Vigila también que no se deshidrate (es frecuente cuando se hacen hibernar dentro de casa). En ese caso hay que sumergirlas en agua a temperatura ambiente durante un par de horas, secarlas con una toalla o papel y posteriormente devolverlas a la instalación.

Si hibernan en un jardín, hay que controlar que no se inunde o se congele.

En el caso de las tortugas acuáticas necesitan un estanque profundo de al menos 60 cm donde el agua no es tan fría y puedan enterrarse en el fondo. Si no tenemos la instalación adecuada, debemos proporcionarles un acuario con la temperatura controlada para que realicen el proceso con toda seguridad.

El proceso de hibernación dura entre 2 y 4 meses, dependiendo de la tortuga y del clima. No es indispensable que hibernen para poder vivir correctamente, por lo tanto es un proceso que hay que plantearse ya que tiene muchos riesgos. Solo es necesario que hibernen en caso de querer reproducirlas.

La tortuga no debería hibernar en estos casos:

– si hace poco tiempo que la tenemos y desconocemos su estado de salud.

– si es muy joven

– si la tortuga ha sufrido alguna enfermedad grave en los últimos meses

– si está delgada

Cuando las temperaturas empiezan a subir, es hora de despertar a la tortuga de la hibernación. Para ello le daremos baños con agua templada. Es aconsejable llevar la tortuga al veterinario para hacerle un chequeo tan pronto como se despierte.

A diferencia de lo que creen muchos, una serpiente no es un animal de dificil mantenimiento. Evientemente, eso dependerá de la especie que se trate. Vamos a hablar de dos especies fáciles de mantener, ideales para principiantes y a dar cuatro pinceladas sobre sus cuidados.

serpiente del maíz:

se trata de una especie poco agresiva y de pequeño tamaño, que como mucho puede alcanzar los 130 cm de larga. Tiene patrones de coloración bastante vistosos que van del anaranjado vivo al amarillento. Es una especie muy frecuente, fácil de encontrar y bastante económica.

pitón real o pitón bola:

la pitón real, a diferencia de otras especies no supera el metro y medio de larga. Es una especie también bastante tranquila y muy fácil de encontrar en las tiendas de animales. No hay que confundirla con la pitón reticulada, que puede alcanzar los 5-7 metros. Tiene un comportamiento peculiar de hacerse una bola, de ahí su nombre.

Los cuidados básicos de ambas especies son los siguientes:

necesitan un terrario acorde a su tamaño, de posición horizontal. también necesitan una fuente de calor y de luz ultravioleta de espectro adecuado. Son sus dos únicos requisitos para garantizar su bienestar. El terrario puede decorarse de mil maneras diferentes, pero es importante que siempre dispongan de un refugio. También deben tener una fuente de agua que aportará humedad al terrario.

La dieta de ambas especies depende de su tamaño y puede variar desde crias de ratón hasta ratas jóvenes. los roedores pueden ofrecerse vivos o muertos, dependiendo de lo que esté acostumbrada, todo tiene sus ventajas y desventajas.

Las serpientes raramente son agresivas, pero evidentemente se las debe manipular con delicadeza. Cuando comen, no deben ser manipuladas, ya que podemos recibir un mordisco accidental.