Vitamina A

Se trata de una vitamina liposoluble que no se sintetiza en el organismo de las aves rapaces. Está presente en los tejidos de origen animal, especialmente en el hígado. Tiene múltiples funciones en el organismo como la integridad y renovación de las mucosas, el desarrollo esquelético entre otros.

Hipovitaminosis A (deficiencia). Debido a su dieta, la deficiencia primaria es rara aunque podría darse en rapaces muy mal alimentadas. Más frecuente es una deficiencia secundaria por una mala absorción de la vitamina a nivel intestinal que podría darse en procesos inflamatorios, parasitosis intensas, infecciones intestinales crónicas etc o en problemas hepáticos.

La sintomatología que observamos en estos casos suele ser:

*  lesiones en la cavidad oral como hiperqueratosis, abscesos, infecciones secundarias como la candidiasis. Estas lesiones pueden incluso causar disfagia y anorexia.

* hiperqueratosis que evoluciona a metaplasma escamosa en mucosa oral y nasal, tráquea, uretra, mucosa lagrimal y en el epitelio plantar pudiendo causar incluso pododermatitis. Estas lesiones pueden cursar con quistes de queratina que pueden evolucionar a abscesos. Cursa con una sintomatología muy inespecífica (estornudos, jadeo, descarga nasal, deformaciones pico, conjuntivitis, etc)

* Gota visceral o articular si están afectados los epitelios renales y uretrales.

Debido a la sintomatologia inespecifica es muy importante una buena historia clinica, la evaluación de las lesiones y puede obtenerse un diagnostico definitivo por biopsia ya que el diagnostico diferencial es muy amplio. También puede determinarse el contenido de vitamina A en el hígado mediante un analisis. Puede ser complicante de otras patologias y no la enfermedad en sí.

El tratamiento incluye la suplementación en vitamina A de la dieta y el tratamiento de las lesiones secundarias.

La hipervitaminosis A (exceso) no está descrita en aves rapaces, ya que no es frecuente superar la dosis tóxica con la dieta.

Vitamina D

La vitamina D también es de origen endógeno en rapaces aunque precisa de luz solar para activarse y tiene un papel fundamental en la absorción de calcio a nivel intestinal. Por ello es muy importante que las rapaces reciban luz solar directa. La deficiencia de esta vitamina es muy típica de aves jóvenes que son mantenidas en habitáculos donde no reciben luz solar y son alimentadas con carnes poco apropiadas. Esto desemboca en deficiencias de calcio y malformaciones en el esqueleto.

Hipovitaminosis D (deficiencia). Tal como hemos mencionado anteriormente, la deficiencia de esta vitamina muchas veces está asociada a una falta de luz solar. También puede observarse en rapaces que reciben dietas muy altas en grasas (alimentadas con codornices hembra o con carcasas de pollo) ya que un exceso de lípidos dificulta la absorción de la vitamina en el intestino.

La patología causada por la deficiencia de vitamina D activa se denomina hipoparatiroidismo secundario de origen nutricional (conocida también como raquitismo o osteomalacia). Se debe a una deficiencia de calcio secundaria a la deficiencia en vitamina D o por un desequilibrio de calcio-fósforo. Esto desemboca la liberación de calcio de los huesos por la hormona paratiroidea, cursando con una osteodistrofia fibrosa y en casos más graves se produce una hipocalcemia (fracturas espontáneas, convulsiones etc.)

La sintomatología que observaremos es:

* signos inespecíficos en aves jóvenes como apatía y retraso en el crecimiento.

* malformaciones esqueléticas, curvatura de los huesos largos en pollos, incongruencias articulares, inflamaciones articulares en pollos.

* fracturas espontáneas de huesos largos (enfermedad metabólica ósea)

* signos inespecíficos en aves adultas como picaje (sobretodo en harris), cataratas prematuras, cuadros gastrointestinales, dolor e inmobilidad, alteraciones del plumaje, poliuria y polidipsia (beben y orinan más de lo normal) y tetanias e incluso convulsiones en los casos más graves, pudiendose observar especialmente en situaciones de estés y muchas veces recuperando de forma espontánea. Hay que tener especial cuidado con las hembras en época de puesta.

* muerte en casos avanzados.

El diagnostico se basa en la historia clínica (aves que reciben poca luz solar, dietas inadecuadas) y en la sintomatología. Analíticamente se puede observar niveles de calcio normales o incluso aumentados por efecto de la actividad de la glándula paratiroides y la administración de vitamina D parenteral está contraindicada. Radiológicamente se puede observar adelgazamiento en las corticales y deformaciones óseas entre otros y solo son evidentes cuando la enfermedad está avanzada. Analíticamente podemos observar una elevación de la FA y calcio sérico en niveles normales o incluso ligeramente elevados.

La solución es corregir la dieta suplementando con calcio y proporcionar horas de luz solar directa, sin ventanas por en medio. En caso de tetanias se pueden corregir con la administración de gluconato cálcico parenteral.

La hipervitaminosis D no está descrita en aves rapaces aunque puede producirse de forma iatrogénica.

Vitamina E
La vitamina E también se obtiene a través de la dieta en rapaces y actúa como antioxidante en las células. Es una vitamina muy importante en la época reproductiva.

Hipovitaminosis E. En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona una patología llamada miodegeneración nutricional o comúnmente  enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. Al igual que con la vitamina D, un exceso de grasa en la dieta puede interferir su absoción.

Sintomatologia:

* Signos neurologicos ocasionados por la encefalomalacia como ataxia, incapacidad para manternerse de pie, torticolis.

* lesiones musculares observables solo en la necropsia como bandas blanquinosas en la musculatura pectoral, corazon y musculatura digestiva.

El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio.

La hipervitaminosis E puede suceder en animales jóvenes excesivamente suplementados y cursa con retraso en el crecimiento, desmineralización de los huesos, anemia e interfiere en el metabolismo de la vitamina A. También puede producir problemas en la coagulación de la sangre.

Vitamina K

La vitamina K es parcialmente sintetizable en el organismo ya que algunas bacterias pueden producir pequeñas cantidades de esta vitamina. Tiene un papel fundamental en la coagulación sanguínea (formación de la protrombina en el hígado)

Hipovitaminosis K. Es muy rara y normalmente es producida de forma secundaria por destrucción de la flora intestinal (tratamientos antibióticos, disbiosis etc.). También puede suceder en caso de hipervitaminosis A y por consumo de roedores intoxicados con raticidas.

Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K seguido de administración oral de vitamina K.

Hipervitaminosis K. Es exclusivamente iatrogénica y puede cursar con muerte aguda.

VITAMINAS DE GRUPO B
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que apenas se almacenan en el organismo, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas de forma frecuente en su dieta. Hay diversos tipos de vitamina B.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. El diagnostico de la deficiencia suele ser muy complejo.

Vitamina B1 o Tiamina  

Hipovitaminosis B1. Su deficiencia es poco común en rapaces, pero podemos observarla en águilas pescadoras o pigargos por el consumo de pescado que puede contener tiaminasa (un enzima que degrada la tiamina e impide su absorción). Se ha reportado también deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados solo con pollitos de un día pero no está bien descrito el proceso. Observaremos pérdida de peso conservando el apetito (hay que descartar otras patologías como la parasitosis) y problemas neurologicos (descoordinación, paralisis tercio posterior, descordinación de movimientos, temblores). También es frecuente la presencia de infecciones secundarias como la aspergillosis.

La sintomatologia es muy inespecifica y el diagnostico se basa en la respuesta a la suplementación de la vitamina.

Hipervitaminosis B1. No está descrita en rapaces.

Vitamina B2 o Riboflavina

Hipovitaminosis B2. La deficiencia de esta vitamina está descrita en águilas reales juveniles, observándose emaciación, atrofia muscular y parálisis de las extremidades. También es frecuente la infección por agentes oportunistas como la aspergillosis.

El tratamiento consiste en la suplementación vitaminica del complejo B y la respuesta es muy rápida remitiendo los síntomas en menos de 24 horas.

Otras vitaminas del complejo B

No están muy bien descritas las deficiencias vitaminicas de las otras vitaminas del grupo B, pero es cierto que se ha asociado la perosis (dislocación del musculo gastrocnemio) a una deficiencia en diversas vitaminas de este grupo como la riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.

La deficiencia en ácido fólico, ácido pantoténico y niacina también puede cursar con mal crecimiento en pollos, mudas incompletas, mala calidad del plumaje y problema en la piel de aves adultas.

«Crispis», «kellogs»… como queramos llamarlos. La mayoría de cereales de desayuno para humanos son ricos en azúcar, en cantidad excesivamente elevada para nuestras aves. Antes de ofrecer este alimento a nuestra mascota, deberemos mirar su composición y tener en cuenta que cantidades pequeñas de azúcar para humanos pueden ser excesivamente altas para las aves debido a su pequeño tamaño.

Aunque usemos un cereal bajo en azúcar incluso para el ave, jamás deberá formar parte de su dieta habitual, solo como golosina.

Palomitas de maíz de microondas

Las palomitas de maíz son un alimento muy atractivo para nuestros loros y realmente son bajas en calorías. Sin embargo las palomitas preparadas para el microondas contienen microparticulas que pueden ser nocivas para las aves (no presentes en otros productos) y esto hay estudios que lo avalan. La cantidad de microparticulas puede ser incluso 500 veces mayor que en palomitas cocinadas al fuego.

Existen alternativas comerciales para aves a las palomitas de maíz, en forma de golosinas. Por ejemplo las que comercializa Lafeber.

Granolas de desayuno

Las granolas son combinaciones de cereales, que se venden como un alimento de desayuno muy saludable, pero nada más lejos de la realidad en esas bolas de avena, nueces, frutas deshidratadas, etc. Suelen contener muchos azucares y kilocalorias ocultos.

Si queremos compartir las granolas con nuestras aves deberemos buscar aquellas sin azucar o bajas en calorias o alternativas especialmente formuladas para aves.

Frutas deshidratadas

La fruta es uno de los pilares basicos de la alimentación en loros. Sin embargo, la fruta deshidratada tiene una pega muy grande y es su conservante el dióxido de azufre y los azúcares que se añaden para alargar su vida.

Debido a esto, no es un alimento que deberia ofrecerse a nuestros loros, excepto aquellos productos de tiendas naturales libres de conservantes dañinos  y azúcares o aquellas preparadas para aves.

Pan industrial

No queremos alarmar, el pan de trigo no es perjudicial para los loros. Sin embargo, existen variedades industriales con un exceso de azucares, calorias y subproductos que no benefician en absoluto a los loros (ni a los humanos). Si queremos ofrecer pan a nuestro loro, optaremos por pan artesano de panaderia o pan hecho en nuetra propia casa.

Estos son los alimentos que podemos ofrecer a nuestras rapaces:

Pollitos de un día

Se compran congelados habitualmente en cajas de 10 o 20 kg o a granel por unidades sueltas. Los pollitos de un día, al ser económicos y fáciles de conseguir son el alimento más utilizado en las aves de cetrería. A diferencia de lo que puede escucharse, el valor nutricional de un pollito no equivale al de un huevo ya que su desarrollo embrionario cambia totalmente el valor químico y nutricional de la yema y la albúmina del huevo.

Los pollitos son un alimento bueno, con mucha proteína, pobres en grasa y con un elevado contenido en vitamina y minerales. Se puede pensar que los pollitos son pobres en calcio, pero eso no es cierto del todo y contienen una correcta correlación de calcio y fósforo y una buena cantidad de vitamina A y E en el saco vitelino. Aunque no es la dieta óptima para aves reproductoras o polluelos en crecimiento.

Hay cierta controversia a si eliminar el saco vitelino o no hacerlo. El saco vitelino de los pollitos es rico en nutrientes, también es una buena fuente de hidratación para las aves pero también puede ser una fuente de salmonella y contener mucha grasa. Algunos cetreros optan por eliminar el saco vitelino de la mitad de los pollitos para así reducir el riesgo y mantener el aporte nutricional del mismo. El saco vitelino contiene pigmentos que dan a la cera y las patas de algunas especies un tono más anaranjado.

El tracto gastrointestinal de los pollitos es pobre en flora intestinal, por lo tanto su consumo no aporta grandes beneficios.

En resumen: los pollitos de un día son un buen alimento, pero no deberíamos alimentar las aves solo con este producto. Se debe considerar el riesgo de dar los pollitos enteros o eliminar el saco vitelino.

Codornices

La composición nutricional de las codornices depende de su sexo y edad. Las aves de 6-8 semanas son las ideales para ofrecer como alimento, ya que contienen una buena cantidad de vitaminas y minerales. Las codornices parece ser que son pobres en vitamina E y las hembras adultas (ponedoras) pueden ser portadoras de patógenos. La vitamina E es muy importante para la reproducción de las aves rapaces, por ello es importante que consuman alimentos ricos en esta vitamina.

Las codornices jóvenes son pobres en grasa y en vitaminas, por lo que ofrecen un alimento bastante incompleto. No obstante, la dieta no deberia estar basada fundamentalmente en codornices especialmente en especies sensibles como los Accipiter.

Los huesos de las codornices se astillan fácilmente y pueden provocar perforaciones en el buche y en proventrículo. En ocasiones también se eliminan las patas y el pico por el mismo motivo.

Muchos cetreros ofrecen de forma periódica los intestinos de las codornices ya que contienen flora intestinal beneficiosa para ellos. Algunas rapaces no los ingieren, simplemente los descartan.

Ratas

A diferencia de las codornices, las ratas tienen mayor valor nutritivo cuanto más jóvenes son. Las ratas adultas contienen mucha grasa y pocas vitaminas a diferencia de las ratas jóvenes, ricas en proteína, vitaminas y minerales. Las ratas pueden darse enteras o limpias, aunque algunas de ellas pueden ser portadoras en sus intestinos de microorganismos como la Salmonella o E. coli que pueden causar enfermedades a las rapaces jóvenes o immunosuprimidas. No obstante, las ratas al igual que todos los alimentos de pelo son más seguros para las rapaces que los alimentos de pluma, ya que el riesgo de enfermedades y parásitos es mucho menor.

A pesar de que las ratas jóvenes constituyen un alimento muy completo, algunos cetreros rechazan su uso por connotaciones sociales.

Otras alternativas a las ratas serian los hámster y los cobayas.

Los ratones son pobres en nutrientes y las rapaces necesitan consumir una gran cantidad de ellos para satisfacer sus necesidades. No obstante se hacen imprescindibles en la dieta de algunas especies como las lechuzas.

Carcasas y órganos de pollo y pavo

Las carcasas de pollo y pavo podemos comprarlas en la carniceria, suelen resultar poco atractivas para las aves ya que la carne está desangrada y presenta un color pálido pero no por ello dejan de ser nutricionalmente muy aceptables. Contienen carne, grasa, tejido conectivo, hueso y a veces restos de órganos.

Pese a ser alimentos para consumo humano, pueden estar contaminadas de salmonella o E.coli.

Los hígados, riñones, corazones y mollejas de ave son un excelente alimento complementario, son ricas en vitaminas y oligoelementos.

Palomas

Las palomas son un alimento muy completo y energético para las aves de presa. La carne de paloma es oscura y densa, muy rica en vitaminas. No obstante las palomas son portadoras de muchas enfermedades como el herpesvirus y la tricomoniasis. Por ello hay que eliminar el sistema digestivo, tráquea y cabeza antes de ofrecerla a las aves.

Animales de caza

Los animales de caza, ya sean conejos, palomas, perdices etc. Suelen estar parasitados y contaminados con microorganismos que pueden ser patógenos (virus, bacterias etc.).

Aunque pueda parecer práctico y natural alimentar a nuestras aves con presas a la práctica es peligroso. Si no realizamos una correcta conservación (congelación) y limpiado de las presas nuestras aves pueden caer enfermas.

Las presas cazadas con arma de fuego deben ser evitadas totalmente, ya que la contaminación por plomo puede ser muy perjudicial.

Consejos para una correcta alimentación de las aves

– es preferible el descongelado rápido de la carne (En agua caliente) que un descongelado lento, que puede favorecer el crecimiento bacteriano.

– una vez descongeladas las piezas no deberían volver a congelarse de nuevo.

– una vez descongelado el alimento debería ser utilizado inmediatamente o conservado en un recipiente hermético durante 24 horas máximo. Las vísceras deberían desecharse al momento.

– se debe adaptar el alimento a la especie y tamaño de nuestra ave. Vigilar con los huesos ya que pueden causar obstrucciones o perforaciones en el sistema digestivo.

– los pichones de pocos días no deberían consumir plumas ni pedazos de hueso de cierto tamaño.

– hay que ir con cuidado con los suplementos ya que pueden ser perjudiciales si se abusa de ellos o se dan de forma descompensada.

Introducción al huerto urbano

Si contamos con poco espacio, lo ideal es montar un pequeño huerto urbano en cajones. En el mercado existen muchos ejemplos, ya sea en escalera, planos, en cubos etc. Pero cabe decir que podemos construirlos nosotros de forma casera o aprovechar maceteros. Si eres un poco manitas puedes construírtelo tu mismo con tablas de madera no tratada. En ambos casos, es importante utilizar una tierra de buena calidad, ya que la cantidad usada será muy limitada.

El huerto urbano es un mundo aparte, donde podemos cultivar todo tipo de hortalizas y algunas frutas. Pero para los propietarios de conejos, hay que apuntar estos cuatro vegetales que son más importantes:

– Lechuga

La lechuga es un vegetal de fácil cultivo y mantenimiento. La lechuga se puede cultivar directamente en el suelo, en cajones y incluso en maceteros, ya que tolera una gran densidad, especialmente la lechuga iceberg. Cuando nuestras lechugas sean suficientemente grandes las cortaremos y sembraremos nuevas.

Pese a ser un vegetal fácil, necesita temperaturas más bien frias para crecer correctamente (10-15 grados) por lo tanto las mejores épocas para cultivarla será la primavera y el Otoño. Aunque existen variedades más resistentes al calor. Si vivimos en un área calurosa lo ideal es cultivarlas en una zona elevada y a la sombra.

– Zanahorias

Las zanahorias también son fáciles de cultivar y mantener, aunque si nuestro espacio es limitado deberemos utilizar variedades pequeñas. Las zanahorias deben ser cultivadas con tierra suelta, sin rocas ni otras hierbas cerca.

– Hierbas aromáticas

Podemos cultivar albahaca, orégano, menta, cilantro etc. Tanto en contenedores, como en macetas o en nuestro jardín (hay que vigilar que algunas se extienden con facilidad).

Son en general hierbas fáciles de cuidar y muy resistentes.

– Diente de león

Más bien son malas hierbas que en ocasiones podemos encontrar de forma natural en nuestro jardín. Esta planta idealmente se cultivará en macetas, ya que se extiende con mucha facilidad y puede convertirse en una plaga. Son muy fáciles de cultivar y a los conejos les encantan.

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Siempre que cultivemos verduras, hay que tener en cuenta que los recipientes deben drenar adecuadamente y estar ubicados en áreas soleadas y en algunos casos con sombra. No utilizaremos insecticida en ningún caso, ya que puede perjudicar a nuestros animales. A medida que vayamos cortando podemos plantar nuevos ejemplares y podemos conservarlas en la nevera.

Algunas plantas se cultivan desde semillas y otras desde esquejes. Son muy fáciles de conseguir en el mercado.

Como ya citamos en el otro artículo, la dieta del fennec se basa casi en su totalidad en pequeñas presas (un 90%) mientras que el 10% restante consiste en materia vegetal, especialmente raíces. Los fennecs provienen del desierto del norte de África donde los recursos son escasos, especialmente los vegetales y los frutos.

Por lo tanto sus fuentes principales de alimentación son las siguientes en orden descendente:

– Insectos

– Pequeños reptiles

– Roedores

– pequeñas aves y sus huevos

– raíces y otra materia vegetal

¿Y en cautividad?

Pese a ser un cánido y ser considerado omnivoro, sus necesidades proteicas son igual o más elevadas a las de los gatos, que son considerados carnívoros estrictos. Su tracto digestivo y la forma de sus mandíbulas, así como la de sus dientas están preparadas para capturar e ingerir pequeñas persas e insectos y en cautividad debemos suministrar una dieta lo más similar posible a la que tendrían en la naturaleza. Una dieta inadecuada puede significar problemas hepáticos o cardiomiopatías a medio plazo que pueden reducir su calidad de vida o incluso causarle la muerte. La esperanza de vida de estos animales en cautividad es de unos 13-14 años, con una dieta inadecuada no suelen superar los 6 o 7.

La dieta en cautividad no puede basarse nunca en el pienso comercial, ya que los piensos que ofrecen en el mercado están diseñados para gatos, perros o hurones, tres especies domésticas cuyas necesidades están estudiadas pero cuya dieta silvestre no tiene nada que ver con la de un zorro fénnec.

Para tener un fennec bien alimentado deberiamos establecer una dieta «barf» consistente en productos animales crudos y suplementada con algo de frutos o materia vegetal.

– Insectos:

Los insectos enteros son indispensables en su dieta. Pueden consumir grillos, cucarachas, gusanos de la harina, escarabajos etc.

– Huevos:

Podemos ofrecer a nuestro fennec huevos de codorniz enteros.

– Roedores

Idealmente los ofreceremos enteros, ya sean ratones adultos, pinkies, ratas etc. Este producto se comercializa congelado, no es necesario darlos vivos ni mucho menos.

– Otras fuentes de proteína:

También podemos ofrecerle a nuestro fennec pollitos de un día, carcasas de codorniz, conejo o pechuga de pollo.

– Vegetales

El fennec puede aceptar y consumir algunos vegetales para complementar su dieta, como tomatitos cherry, mix de verduras (que suelen vender envasadas para hacer sopa o ensaladilla), brocoli o fruta picada. Esto como máximo debería suponer una cucharadita al día. Jamás daremos semillas ni legumbres.

Tendremos en cuenta, que los fennecs no pueden alimentarse solo de carne magra, tienen que consumir presas enteras. Basar su dieta solo en carne magra ya sea de pollo o conejo puede ser perjudicial para ellos, ya que es una dieta con muchas carencias.

¿Y que hay sobre las dietas comerciales?

No existe a día de hoy ningún pienso que cubra todas las necesidades de estos animales. Los piensos comerciales están formulados para gatos, gatitos, perros o incluso hurones, pero no para otras especies como los zorros. En caso de alimentar al fennec con pienso, su dieta no debería basarse al 100% en ello y en ese caso se debería escoger un pienso para cachorros de gato súper premium con alto contenido en taurina y en proteína 100% de origen animal. El problema, es que muy pocos piensos cumplen estos requisitos y los que lo hacen son extremadamente caros, lo que hace que algunos propietarios opten por gamas más bajas y su mascota no esté correctamente nutrida. Esta dieta artificial debería ser suplementada con otros alimentos como insectos y se debería estudiar el uso de vitaminas o aporte extra de taurina, siempre controlado por el veterinario. Aunque cabe recalcar que la asimilación de la taurina sintética en esta especie es dudosa.

Algunas marcas que se pueden utilizar son Acana, Mazuri, Orijen y cualquier otro cuya calidad esté contrastada.

Las heces de nuestro zorro son un indicador de que la dieta es apropiada, una producción excesiva de heces o con partículas sin digerir significa que la dieta no es adecuada o es excesivamente rica en carbohidratos.

¿Qué ocurre si el zorro no está bien alimentado?

De acuerdo con algunos estudios realizados por el dr. Francis Pottinger (Adjuntamos link a su estudio en gatos abajo) observando diversas generaciones de gatos, demostró que los felinos alimentados con una dieta cruda «dieta barf» tenían mejor salud que aquellos que estaban siendo alimentados con una dieta artificial, mostrando estos últimos algunos síntomas como alergias cutáneas y digestivas (diarreas), problemas cardiacos, problemas articulares, infecciones frecuentes, problemas neurológicos  y una menor esperanza de vida.

Este estudio evidenció la relación de la taurina con algunos de los mencionados problemas (como es el caso de los problemas cardiacos). La dosis de taurina recomendada en estos animales es de 250 a 500 mg/kg de peso vivo, cosa que raramente cubren los piensos comerciales incluso los de mejor calidad. Si el zorro consume pequeñas presas como ratones enteros, esta necesidad de taurina queda cubierta.

La carencia de taurina en la dieta está también relacionada con cataratas juveniles y desordenes reproductivos en felinos y cánidos silvestres con dietas deficientes.  Esto también se ha observado en gatos, zorros y otros pequeños carnívoros mantenidos en cautividad con una dieta incorrecta.

En resumen:

El fennec es una especie con una elevada necesidad de proteína y taurina en su dieta.

La dieta del fennec idealmente deberia estar basada en insectos y otros pequeños animales ofrecidos crudos, con un pequeño aporte vegetal.

Debe ser revisado por un veterinario de exóticos almenos una vez al año para asegurarse de que su salud está bien.

Algunos signos preocupantes que deberían ponernos en alerta ante carencias o dieta incorrecta son cataratas o otros problemas oculares en ejemplares jóvenes, alergias cutáneas, diarreas, excesiva producción de heces, heces con elementos sin digerir, exceso se sarro en los dietas, problemas cardiacos, analíticas alteradas.

Ningún pienso comercial es óptimo para ellos.

Evitaremos darle al animal alimentos nuestros como dulces, productos cárnicos procesados, fritos etc.

Bibliografia de interés:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19341956

https://vetsallnatural.com.au/pottengers-cat-study/

http://catsndogsnaturally.com/?p=219

Las tortugas de agua, a diferencia de las terrestres son omnívoras, con más tendencia carnívora cuando son jóvenes. Existen piensos formulados para ellas, algunos diferencian las tortugas en crecimiento de las adultas. Estos piensos no deberían formar nunca el 100% de la dieta de los animales, ya que aunque son bastante completos, nunca cubren la totalidad de sus necesidades. No hay que confundir los piensos con el gammarus.

Un 25% de la dieta (15% en adultas) debería ser proteína animal en forma de insectos y pequeños peces. Se puede dar insectos que se venden para alimentar reptiles como gusanos, grillos, etc. Y también animales acuáticos como camarones, pequeños peces y renacuajos. Ocasionalmente también daremos trozos de carne (pollo) o de pescado blanco, pero no debe formar parte de su dieta habitual. Evitaremos darle jamón de york y otros productos cárnicos procesados.

Los vegetales frescos también son importantes en la dieta de las tortugas acuáticas, especialmente de las adultas. Deben acostumbrarse desde pequeñas para que los acepten y los coman. Ofreceremos verduras de hoja como espinacas, escarola, lechuga iceberg, canónigos, col, acelgas etc. Y otras verduras troceadas como pimiento, zanahoria y fruta ocasionalmente. Si mantenemos las tortugas en estanques tendremos en cuenta que si plantamos plantas ornamentales pueden comérselas o roerlas.

A pesar de darle una dieta variada, suele ser aconsejable añadir un poco de suplemento vitamínico-mineral para reptiles. Y es imprescindible que reciban luz solar directa almenos 3-4 horas al día o tengan una bombilla de amplio espectro.

Es aconsejable dar de comer a las tortugas en un recipiente diferente a su acuario, ya que la alimentación ensucia mucho el agua. Las tortugas pequeñas comen con más frecuencia y hay que alimentarlas una o dos veces al día. Las tortugas adultas pueden comer cuatro o cinco veces por semana. Siempre se debe ofrecer porciones ajustadas a su tamaño para que puedan comer correctamente.

Queremos elaborar una guía básica para poder alimentar estas especies de forma adecuada ya que muchos propietarios no están correctamente informados. Esta guía es válida para ejemplares adultos o juveniles sanos, tanto mantenidos como mascotas como animales en proceso de liberación, ya recuperados de sus patologías.

¿Qué come una paloma/tórtola en libertad?

Estas aves se alimentan de grano, bayas, semillas, hojas, brotes, frutos y ocasionalmente insectos, caracoles y gusanos.

¿Cómo debe ser una dieta correcta en cautividad?

Sobre todo, variada y con ingredientes de calidad.

.- semillas:

Las semillas deben componer aproximadamente un 50% de su dieta. En el mercado existen mezclas comerciales especialmente diseñadas para ellas, pero nunca deberian componer el 100% de su dieta. Una alimentación basada exclusivamente en semillas es deficitaria en calcio y puede ser fatal para aves jóvenes o en desarrollo.

– Dietas comerciales:

Las dietas comerciales o «pellets» están pensados para satisfacer todas las necesidades nutricionales de las aves, pero no deberían componer más del 50% de la dieta de las mismas. Pueden sustituir a las semillas, pero nunca a los alimentos frescos. Las palomas difícilmente aceptan los pellets si no están acostumbradas desde jóvenes.

-Verduras y frutas:

Los alimentos frescos son importantes para tener una dieta saludable y variada. Deben ofrecerse finamente picados y bien mezclados. Los vegetales deben estar correctamente lavados y secos antes de ser cortados y ofrecidos a las aves para evitar restos de pesticidas o parásitos. Es conveniente ofrecer la fruta y la verdura por separado, ya que los nutrientes que aportan son diferentes al igual que su palatabilidad.

Hay aves que tienen preferencia por algún ingrediente en particular, rechazando el resto. En este caso, debería reducirse el aporte de esa fruta o verdura o eliminarse temporalmente para estimular el consumo de otros ingredientes.

A la hora de elaborar una lista de vegetales, tendremos en cuenta su aporte nutricional para poder combinarlos y hacer una mezcla lo más balanceada posible. Algunas verduras como la lechuga tienen muy pocos nutrientes y mucha agua.

Estos son las frutas y verduras que podemos ofrecerle:

Evitaremos algunos vegetales como el aguacate, ya que se ha reportado toxicidad en algunas especies.

Deberemos ir combinando los diferentes productos e intentar ofrecer a nuestra ave una amplia variedad. Siempre intentaremos introducir nuevos alimentos.

– «Alimentos humanos»:

Es de sentido común, pero no ofreceremos a nuestra ave los alimentos que comunmente tomamos nosotros como la bollería, la pizza, el chocolate, patatas fritas etc.

El pájaro sí que puede consumir en muy pequeña cantidad algo de huevo hervido, queso o yogur. Hay gente que recomienda un pequeño aporte de carne blanca o pescado, pero es discutible ya que en la naturaleza no consumen este tipo de alimento (no tienen hábitos carroñeros habitualmente).

Si la dieta es completa y balanceada, no necesitaran aporte vitamínico-mineral extra. En caso de duda, se debería consultar un veterinario especialista en aves.

Tendremos en cuenta, que en el caso de aves debilitadas, muy jóvenes o en época de cría la dieta puede variar y tener otras necesidades especiales.

Las palomas y las tórtolas siempre deben tener agua limpia a su disposición. Los bebederos deben ser lavado a diario para evitar la proliferación de algas y bacterias nocivas. No deben compartir jamás el bebedero con aves silvestre o de origen no controlado.

Las ratas, son animales omnívoros como nosotros. Esto quiere decir que se alimentan tanto de vegetales como de productos animales.

En otros países, venden piensos específicos para ratas mascota. En España, se pueden conseguir piensos de animales de laboratorio, pero no resultan fáciles de encontrar.

Las ratas silvestres se alimentan de semillas, nueces, verduras, bayas, insectos, gusanos, huevos e incluso pequeños vertebrados, con lo cual son depredadoras. En cautividad, si no tenemos al alcance piensos específicos deberemos proporcionarles una dieta casera. La dieta estará compuesta por:

• Mezcla de semillas para roedores de gran calidad. Evitar las mezclas con mucho maíz, pipas o cacahuetes. En el caso de las ratas hembra, es beneficioso que la mezcla contenga altas cantidades de semillas de soja. A esta mezcla podemos añadirle muesli sin azúcar. Evitaremos también las mezclas para cobayas, ya que van suplementadas con vitamina C.
• Verdura y fruta fresca: es imprescindible ofrecer una ración de alimentos vegetales frescos cada día. Evitaremos las frutas ácidas, los frutos del bosque, los vegetales que produzcan gases (luego explicaremos el motivo), el aguacate y la cebolla.
• Una vez por semana proporcionaremos una fuente de alimento animal. Ya sea en forma de comida para perros de buena calidad (preferiblemente húmeda), pollo hervido, hígado cocido, insectos (tenebrios, lombrices, gusanos de la harina, etc.), queso fresco, yogur y brotes de soja. Jamás daremos a nuestra rata carne cruda o cocinada con salsas y especias.
• Extras: a modo de extra, le podemos dar a nuestra ratita arroz hervido, pasta hervida, espinacas, maíz tierno, potitos, snacks para roedores, cereales de desayuno sin azúcar, pan duro, panizo y snacks para perros.

Las ratas no pueden vomitar  y esto es debido a que tienen un pliegue en la entrada del estómago que se lo impide. Por lo tanto las ratas son fáciles de intoxicar, así que seremos cuidadosos con los alimentos que le ofrezcamos. Suelen ser reticentes a probar nuevos alimentos por esta misma razón.

Las ratas no pueden eliminar los gases del aparato digestivo. Por lo tanto, se evitará proporcionar alimentos que ocasionen gases como las coles y las judías. El acumulo de gas en las ratas ocasiona timpanismo y puede causar la muerte.

Las ratas necesitan alimentos de origen animal para estar correctamente nutridas. Las ratas alimentadas con dietas exclusivamente vegetales caseras, pueden tener deficiencias graves que comprometan su salud.

Las ratas sintetizan su propia vitamina C, con lo cual no hay que proporcionársela de forma extra. Evitar los piensos de cobayas, ya que un exceso de dicha vitamina puede ser perjudicial. Hay que evitar el zumo de naranja en las ratas macho, porque se ha visto que tiene un componente (aceite esencial) que produce cáncer de riñones en los machos de rata.

Hay que ofrecerles agua embotellada, ya que el agua del grifo puede contener componentes potencialmente tóxicos para ellas como el cloro o el flúor en exceso.

Las ratas comen varias veces al día, con lo cual proporcionaremos pequeñas cantidades de comida repartidas en varias tomas, retirando aquellos alimentos frescos que no haya comido durante el día.

Las ratas deben tener agua fresca siempre a su disposición. Es mejor utilizar bebederos de “biberón” para que el agua siempre se mantenga limpia y fresca. De lo contrario, hay que cambiarla con mucha frecuencia.

Dieta en libertad

A lo contrario de lo que pueda creerse, ni la fruta ni otros alimentos ricos en azúcar son una parte importante en la dieta del petauro. Básicamente, la dieta se basa en pequeños artrópodos, corteza de acacia, savia de eucaliptus, néctar, polen y mielada (sustancia producida por algunas plantas, resultado de la cristalización de los azúcares de la savia y por algunos insectos comedores de hojas). En otoño e invierno basan su dieta en los vegetales y en primavera y verano, en artrópodos y miel. Los artrópodos más consumidos son escarabajos y polillas, encontrados entre el follaje o bajo la corteza. Utilizan sus largos incisivos inferiores para levantar la corteza y atrapar los insectos. Tienen el cuarto dedo de las manos más largo, para extraer los artrópodos de las grietas.

Dieta en cautividad

Existen múltiples dietas formuladas experimentalmente en zoológicos y centros especializados que han sido publicados y han demostrado su éxito. Adjuntamos aquí algunos de los más usados:

Dieta 1 (Según la doctora Cathy Jhonson – Delaney)

A diario:

– dieta comercial para insectivoros/Carnivoros (50% de la ración)

– mezcla de Leadbeater * (50% de la ración) equivalente a una cucharada sopera.

Esta mezcla consiste en:

150 ml agua tibia

150 ml de miel

1 huevo hervido con cáscara

25 gr. De papilla de cereales para bebés alta en proteína

Suplemento vitaminico (1 cucharada de postre) como el Bionate ®.

Dieta 2 (Adaptado del American of Zoo Keepers Animal Diet Notebook

A diario:

– 1 cucharada de postre de una mezcla compuesta por manzana, boniato, banana y zanahoria (todo bien triturado).

1 cucharada de postre de lechuga picada

1/2 yema de huevo duro

1 cucharada sopera de dieta para insectivoros

1 docena de gusanos de la harina

Dieta 3 (Dieta del zoo de Taronga, Sydney)

Para una pareja de petauros ofrecer:

– 3 gr de manzana

– 3 gr de banana o maiz

– 1.5 gr de pienso de perro de buena calidad (sin cereales)

– 1 cucharada de postre de uvas o kiwi triturado

– 2 cucharadas de postre de mezcla leadbeather

– 4 gr de naranja con piel

– 2 gr de pera

– 2 gr de melón o papaya

– 3 gr de boniato

– 1 vez a la semana : 1 pollito de un dia

Espolvorear sobre el alimento carbonato calcico.

Dieta 4 (Según la dra Debra Mcdonalds del Healesville Sanctuary en Victoria, Australia)

Dieta natural de insectos, polen, nectar, savia y agua ab libitum.

A diario:

– 1 croqueta de perro

– 6 gr de fruta triturada

– 1 cucharada de postre de nectar para loris en polvo

– 1 gr de pupas de mosca

– 5 gr de maiz

– 2 gr de germinados

– 2 gusanos de la harina

Suplementado con:

– 5 gramos de polen (1 vez por semana)

– 3 pasas (3 veces por semana)

– 2 pipas de girasol (2 veces por semana)

– Acacia, eucalipto ab libitum

Dieta 5 (Según la dra Rosemary Booth)

Ofrecer 15-20% del peso del animal a diario. Escoger un ingrediente de cada grupo para un total de 3 ingredientes al dia, a cantidades iguales:

Grupo 1.

– Insectos: 75% polillas, grillos, escarabajos. 25% pupas de mosca y gusanos de la harina.

– Mezcla para insectivoros

Grupo 2.

– preparado de nectar (puede ser casero o comercial)

– pienso para loris

Grupo 3.

– Mezcla de frutas y vegetales bien picados ( manzana, nectarina, uvas, mango, papaya, pasas, higos, tomate, boniato, zanahoria, calabaza etc.)