Hay propietarios que preparan el área de forrajeo dentro de la jaula, siempre retirando la rejilla protectora de la misma para facilitar la labor y el disfrute del ave. Sin embargo es mejor que esta actividad se desarrolle fuera de la misma, preparando un área más o menos externa donde el loro pueda recrearse y buscar alimentos y golosinas ocultas. Tenemos en cuenta que a mayor tamaño del ave, mayor será el espacio que necesitará.

La zona de forrajeo siempre debe ser un área delimitada, limpia y bien protegida. En el caso de forrajear en la jaula, el sustrato será cambiado diariamente para evitar que el ave entre en contacto con las heces acumuladas de otros días.

La zona de forrajeo puede consistir en un trozo de papel de grandes dimensiones, con diversos trozos de cartón, bolas de papel, rollos de papel higiénico, troncos, maderas etc y alimentos escondidos entre todos estos elementos inertes. Es bueno utilizar materiales económicos y reciclados para ello. Hay psitácidos que de esa manera incluso descubren nuevos sabores y alimentos.

Las golosinas o alimentos pieden estar tapados por trozos de papel, escondidos dentro de bolas de cartón o incluso a algunos loros les entusiasma el agua, podemos colocar un plato de agua dentro de la bandeja con hojas de verdura dentro para que disfrute bañándose con ellas y comiéndolas.

Algunos trucos es colocar piñas rellenas de chucherias. Ya veréis como les encantan! También es buena idea colocar hierbas y plantas naturales, evidentemente no tóxicas y no fumigadas. Usar cesped artificial también puede ser una buena idea para esconder alimentos entre sus fibras.

Hay loros que ignoran sus juguetes cuando están colgados en la jaula, sin embargo muestran interés en ellos cuando los observan por el suelo. Muchos psitácidos de pequeño tamaño como los periquitos adoran las pelotitas y los cascabeles.

Ten en cuenta que un loro que forrajea, es un loro que ensucia. Debes tener mucha paciencia y ser consciente que luego tendrás que limpiar trozos de cartón, papel etc que vaya dejando a su paso.

Pero los loros, pese a ser especies sociables y que gustan de ser acariciados no son perros, ni gatos, con lo cual la forma de tocarlos será algo diferente.

Las aves manifiestan sus ganas de reproducirse «tocándose» en ciertas zonas del cuerpo. Por ello, hay que tener en cuenta este dato a la hora de acariciar a tu loro. Tocarlo en esas áreas puede estimular comportamientos no deseados, ya que le estas indicando que quieres reproducirte con él y si encima el ave está mal improntada (tipico de loros criados a mano), la mezcla puede ser explosiva. Recuerda que TÚ NO ERES SU PAREJA, no sois de la misma especie y no os vais a reproducir, por lo tanto es contraproducente simular dicho comportamiento. Esto puede llevar a que el ave se muestre agresiva con otros miembros de la familia, se torne posesiva, te ataque, ponga huevos o incluso que desemboque en una frustración que puede acabar con un picaje muy difícil de resolver.

Así pues estas son las zonas donde puedes y no puedes tocar a tu loro:

CABEZA: la cabeza es la zona donde es más adecuado tocarlos. Ellos disfrutan con el acicalado de su cabeza y cuello, simula el comportamiento social entre los individuos de la bandada.

LOMO: acariciar una hembra en el lomo es estimularla a reproducirse, ya que es el comportamiento que realiza el macho antes de montarla. Debemos evitar esa zona, ya que podría desembocar en una puesta de huevos y una frustración.

COLA: al igual que el lomo, la manipulación de la cola es un comportamiento de cópula, por lo tanto no se aconseja tocársela  tampoco.

PATAS: las patas son una zona autorizada para ser tocada, pero a no todos los loros les gusta y te arriesgas a que te muerdan. Tócaselas solo si hay plena confianza.

PECHO Y ABDOMEN: aunque no es una zona «prohibida», son zonas vulnerables del animal y no suelen disfrutar con caricias en esas zonas.

ALAS: las caricias debajo de las alas son una manifestación de cortejo, por lo tanto lo evitaremos.

Los loros en general son entusiastas del agua, pero no todas las especies lo son por igual. Todo depende del clima de su país de origen para poder entender su comportamiento respecto al agua.

En el caso de ninfas y periquitos, son nativos de zonas desérticas de Australia. En su ecosistema de origen el agua escasea, por ello tienden a bañarse con menos frecuencia que otras especies. Eso no quiere decir que no disfruten con una buena ducha, pero no lo precisan tanto como otras especies. Si no hace calor extremo una ducha semanal es más que suficiente en estas especies.

No todas las psitácidas australianas son de clima desértico, por lo tanto no debemos extrapolar esto a otras especies del mismo continente. Los eclectus y los loris provienen de zonas húmedas y selváticas, por lo tanto disfrutan (y necesitan) duchas frecuentes, incluso a diario.

Las psitácidas americanas sin embargo, son la mayoría de ellas, procedentes de climas húmedos y lluviosos. Disfrutan mucho con el agua, las duchas y los baños y deberemos tenerlo en cuenta con nuestras mascotas. Algunas especies americanas como la cotorra argentina, pese ser de clima templado y zonas de campos, también disfruta del agua en cautividad.

Las aves manifiestan su gusto por el agua con gesto típico, que es abrir las alas y bajar el cuerpo. Aunque no es necesario bañar a nuestras aves a diario, el agua resulta muy beneficiosa para mantener el plumaje en condiciones y la piel sana, especialmente en las especies de clima tropical.

No existe ninguna regla que indique como bañar a tu loro. Algunos individuos prefieren las duchas y otros prefieren el agua estancada donde bañarse ellos voluntariamente. Diferenciaremos entre ducha y baño según el mecanismo.

DUCHA

La ducha puede realizarse con una manguera, una ducha propiamente dicho o un bote de spray. La ducha es lo más similar a una lluvia y suele gustar a las aves de climas tropicales donde las lluvias son abundantes.

Duchar a tu loro puede ser una rutina divertida, ya que es una manera de establecer un vinculo con ella puesto que la ducha resulta una actividad agradable para el ave.

Existen perchas especiales para colocar en la ducha. Estas perchas permiten que la ducha pueda ser compartida contigo y con tu loro, ya sea de forma directa como indirectamente (colocarla lejos del chorro de agua). Hay que vigilar que el agua no esté excesivamente caliente si cae directamente sobre el ave, ni que tenga acceso a jabón. Jamás lavaremos a un loro con jabones, champús ni cualquier sustancia química que no sea especifica para ellos y solo cuando sea estrictamente necesario (sucios de aceite o grasa, sucios de papilla, etc.)

Un loro puede manifestar su placer con el agua con vocalizaciones a la vez que abre sus alas. Esto ocurre especialmente con loros amazonas.

En el caso de pequeñas psitácidas usaremos un spray para rociarlas con agua. También es útil en caso de psitácidas mayores que tienen miedo de la ducha o del chorro de agua. En caso de spray, no apuntaremos directamente al ave sino que dejaremos que le llegue en forma de difusión de agua.

BAÑO

Algunas especies de loros (aunque hay excepciones, como en todo) prefieren los baños en agua poco profunda que la ducha. Estas especies son las ninfas, los yacos y la mayoria de especies de cacatúa. Eso no quiere decir que no disfruten con el spray. Muchas veces incluso el spray es un incentivo para que se bañen en un recipiente. El agua en estas especies ayuda a mantener el plumaje en buenas condiciones.

En periquitos y cacatúas se ha observado que se «bañan» en hojas de verdura humedecidas por agua. Es aconsejable si se dispone de espacio para ello que tengan un recipiente con dos dedos de agua para que puedan bañarse.

¿Debo secar a mi loro después de la ducha?

Si hace mucho frio, se puede retirar el exceso de humedad con una toalla. No es aconsejable secarlos con secador debido a que el calor del mismo puede ser nocivo para su piel y el secador puede emitir algún tipo de gas nocivo para ellas, al calentarse el plástico que lo compone.

No hay que aplicarse en ninguna norma en concreto para bañar a nuestros loros. Simplemente experimentar cuales son sus preferencias y ponerlas en práctica.

Pero cuando esta relación se lleva hasta límites que rozan la sobre unión puede empezar a ocasionar problemas. En algunos casos, también podemos hablar de sobre impronta, diferenciando que la impronta solo se da en pichones criados a mano y la unión puede darse en aves adultas que han sido capturadas del medio.

Vamos a mostrar los tipos de relación que puede establecer un psitácido con su propietario y a identificar cuando esta relación está sobrepasando los límites.

La unión de un loro con su propietario se inicia cuando este deja de tener temor ante su presencia. Primero establece contacto visual cuando el propietario está presente, dejando sus actividades para controlar lo que este hace. Muchas veces vocaliza cuando le hablan, a modo de respuesta como lo haría con otros loros. Puede también seguir tus movimientos a través de la jaula.

Cuando el loro empieza a aceptar comida de la mano de su propietario, es cuando consideramos que el loro es “manso”. Todos los loros, aun siendo adquiridos de adultos pueden amansarse con paciencia.

El paso siguiente es que el loro suba a tu mano y pueda ser transportado sin mostrar nerviosismo o agresividad. Esto ya es indicativo de confianza entre el loro y el propietario.

Cuando llegamos a este punto, el loro se puede considerar socializado. Otros signos de unión son dejarse besar, llamarnos cuando estamos ausentes (en forma de gritos), dejarse manipular cualquier parte del cuerpo, dejarse colocar en posiciones incomodas (como patas arriba), acudir a la llamada o venir a nosotros sin ser llamado o incluso ocasionalmente puede tratar de regurgitar o realizar algún tipo de cortejo (ojo! Solo ocasionalmente)

Pero… ¿y cómo saber que estamos creando una sobre unión?

La sobreunión se caracteriza por algunas alteraciones comportamentales, tales como:

• Gritos y agresividad cuando observa que prestamos atención a otro ser vivo, ya sea el perro, otro loro o nuestra mujer (lo típicamente llamado como celos). La agresividad suele ser redirigida, en muchos casos a juguetes.
• Cuando el cortejo se vuelve obsesivo y lo hace de forma frecuente.
• Cuando el loro no tolera la manipulación por parte de otras personas que no sean su propietario
• Cuando ataca a otras personas o animales en presencia del propietario
• Cuando responde con agresividad al ser retirado del hombro, brazo, etc. De su propietario
• Trata de llamar la atención del propietario con comportamientos agresivos como son picotazos
• En casos extremos, el loro puede dejar de comer si no es en presencia de su dueño o incluso en caso de hembras, adquirir comportamientos nidificantes y poner huevos.

¿Qué hacer si llegamos a este extremo?

Jamás hay que reforzar ninguna de estas conductas cuando se inician. Los loros deben aprender a relacionarse con todo el mundo y también a entretenerse y estar solos. Cuando formamos una sobre unión con nuestro loro, muchas veces precisa de ayuda profesional para poder invertir la situación ya que es una situación compleja.

En el caso de aves sobre improntadas es más complejo de solventar, ya que no se les enseñó el etograma normal de su especie en su edad juvenil, por lo tanto no saben comportarse como loros. Por ello, jamás hay que tratar un pichón de loro como si fuese un niño. Somos especies totalmente diferentes y deben ser tratadas como tales. Los niños, como hijos nuestros, los pichones, como loros pequeñitos.

Las aves pueden tocarse las plumas e incluso llegar a arrancárselas por un problema psicológico, que puede empeorar con el tiempo. Algo así como los trastornos obsesivos-compulsivos de las personas (haciendo una comparación muy superficial). Las aves pueden manifestar el malestar con diferentes alteraciones de la conducta, ya sea estereotipias, gritos, comportamientos destructivos y automutilación (en este último incluiremos el picaje de las plumas). El aburrimiento no es ni mucho menos tampoco, la única causa psicológica de picaje, solo es una más entre otras (frustración sexual, excesiva impronta, estrés ambiental, etc.)

La historia clínica suele ser similar en todos los casos. Loro solitario de origen silvestre, en una jaula simple, muchas veces redonda, sin juguetes ni accesorios más allá de un palo para posarse y dos comederos. Suelen ser animales alimentados de forma monótona, que apenas salen de la jaula, poco socializados y en casos extremos, que viven de forma casi permanente debajo de una sábana para paliar los gritos. Hay que vigilar varios puntos, por ejemplo una mala dieta que puede ser también el origen de patologías.

Los loros, como aves inteligentes y sociables que son necesitan estímulos para mantener su mente entretenida. Un loro en una jaula, sin nada que hacer se aburre y en algunos casos su único entretenimiento es picotearse y dañarse las plumas, algo así como morderse las uñas.

Por suerte es algo sencillo de solucionar que solo requiere un poco de voluntad por parte de su propietario.

Primero hay que proporcionar al animal una jaula en condiciones, grande y espaciosa donde se pueda mover libremente y donde quepan todos sus accesorios.

Luego proporcionaremos juguetes variados, de colores brillantes y diferentes texturas para que pueda destrozar como si estuviese en la selva. Por desgracia, algunos loros no saben jugar con los juguetes y no les hacen caso (típico de loros mal criados o de loros salvajes que llevan mucho tiempo inactivos). Variaremos periódicamente las perchas de sitio. Renovaremos los juguetes de forma frecuente. Todo por cambiar su entorno y hacer que no sea aburrido.

También podemos entretener a nuestro loro con sonidos ambientales. Le podemos poner la radio con música suave o grabaciones relajantes. Evitaremos la televisión, ya que la percepción de las imágenes no es igual que la nuestra. Otra opción es poner la jaula cerca de una ventana o en el exterior, donde vea movimiento, en caso de aves que no se estresen fácilmente.

El enriquecimiento con la comida es muy importante. La alimentación de las psitácidas no solo debe ser equilibrada, sino que hay una parte psicológica en ello. Los alimentos de colores brillantes y diferentes texturas llaman su atención. Podemos optar por esconder la comida para que se entretengan buscándola, como lo harían en la naturaleza.

Por último y no por ello menos importante, estan los juguetes interactivos especialmente diseñados para loros. El mercado está lleno de estos juguetes que emplean mecanismos muy variopintos para entretener a los psitácidos. El más sencillo es el Kong, que se trata de un juguete de plástico donde se oculta comida. Luego hay otros más sofisticados como norias, cajones, etc.

Es cierto que falta mucho por saber de este tema. Las dietas de los loros en libertad no son 100% conocidas, por lo tanto es difícil acertar cuáles son sus parámetros nutricionales exactos para que todo vaya a la perfección al igual que la mayoría de ingredientes que forman parte de su dieta son muy difíciles e incluso imposibles de conseguir en nuestro país. Además, cada especie de loro tiene un ecosistema concreto con una nutrición concreta y es por ello que los piensos comerciales que hoy en día se comercializan no resultan totalmente apropiados, ya que no cubren las necesidades de cada una de las especies que se mantienen en cautividad.

Vamos a ver cuáles son los problemas asociados a la dieta que nos podemos encontrar:

GRITOS Y AGRESIVIDAD RELACIONADOS CON LA DIETA

Es un problema observado en loros sudamericanos, como guacamayos, amazonas, conuros, pionus y pionites. Típico de loros que solo se alimentan de semillas, aunque el origen del problema es por desgracia, desconocido. Una posible explicación para esto es el balance de ácidos grasos que se encuentran en las semillas que los loros toman en cautividad, que puede ser muy diferente de aquellas que consumen en su hábitat natural. Otras hipótesis son las deficiencias nutricionales (proteínas, vitaminas, etc.), la contaminación por pesticidas u otros contaminantes de las semillas y la poca variedad de semillas consumidas (tengamos en cuenta que muchos loros seleccionan en la mixtura solo lo que les gusta más, desperdiciando el resto). Otra hipótesis, teniendo en cuenta que se trata de especies que naturalmente pueden ser agresivas en su madurez sexual, es el exceso de calorías presentes en las dietas ricas en semillas, que hacen que el ave esté sexualmente activa.

Lo cierto es que cuando cambias su dieta a fruta y verdura fresca, reduciendo considerablemente la cantidad de semillas, dichos comportamientos mejoran. El problema es cuando se trata de aves viejas, alimentadas toda la vida con pipas ya que es complicado introducir nuevos alimentos en su dieta.

RELACIÓN PICAJE Y DIETA

El picaje de las plumas es uno de los problemas que más preocupa a los propietarios de los loros. El picaje puede tener múltiples causas, infecciosas, parasitarias, alimentarias, alérgicas y comportamentales.

Se ha observado una relación entre los colorantes alimentarios y los aditivos de los piensos extrusionados y el picaje. No entraremos en marcas comerciales, pero aquellas que contienen colorantes artificiales y otros aditivos como el Butilhidroxitolueno (BHT) son las más propensas a producir cuadros de picaje en las aves. Por lo tanto, cuando escojamos un pienso evitaremos ambos componentes para reducir al máximo el riesgo. Sin ir más lejos, hay diversos colorantes alimentarios que están prohibidos en la alimentación humana pero están permitidos en la nutrición animal. Por algo será.

Algunos de los colorantes causan alergias, tanto en humanos como en animales. Estas alergias pueden ser causa de picores y picaje de las plumas. Los colorantes amarillos son los que más problemas de alergias tienen reportados, ya que quimicamente son moléculas orgánicas complejas, de gran tamaño. Se ha observado que incluso son causante de alteraciones comportamentales, como hiperactividad.

Otros problemas asociados a los piensos, es la pérdida de nutrientes durante el procesado. Se sabe que el proceso de extrusionado destruye ácidos grasos esenciales, enzimas y vitaminas necesarias para la correcta nutrición del loro. Y esto tiene repercusiones a nivel de salud. Esto también ocurre si alimentamos al loro con alimentos procesados (cocinados) como verduras y legumbres cocidas.

Esto, ni mucho menos quiere decir que los piensos coloreados son tóxicos. Simplemente pueden producir reacciones alérgicas en algunos ejemplares, manifestándose en forma de picajes entre otros, aunque es cierto que las alergias son poco frecuentes en aves. Se sospecha que los eclectus son especialmente sensibles a los aditivos y los colorantes artificiales. En ese caso, realizaremos un cambio de dieta para solucionar el problema. Pero siempre es mejor un pienso natural, poco procesado que un pienso extrusionado con colorantes.

AUTOMUTILACIÓN Y DIETA

Mucho más preocupante que el picaje de las plumas, es la automutilación. Este proceso consiste en que el psitácido se daña la piel, e incluso la musculatura pudiendo causarse hemorragias. Esto se produce especialmente en el pecho, debajo de las alas y los dedos y tiene muchas causas posibles, entre ellas alteraciones nutricionales.

Este problema es especialmente reportado en cacatúas blancas y en cotorras argentinas, aunque en estas últimas suele tratarse de un problema multifactorial, involucrando problemas hepáticos y infecciones del buche.

La presencia de alérgenos en la dieta puede ser una causa predisponente a la automutilación. La falta de proteína también puede ser una causa de automutilación, ya que algunas especies como la cotorra argentina pueden consumir insectos en su hábitat natural como sumplemento dietario y fuente proteica. También se ha reportado automutilación en cacatúas de las Molucas con dietas bajas en proteína, aunque se desconoce la fuente proteica que consumen en la naturaleza.

ROTURA DE PLUMAS Y RELACIÓN CON LA DIETA

La rotura de plumas en crecimiento es frecuente en loros mal recortados, que se dan golpes frecuentemente rompiendose las plumas y causandose hemorragias. Se trata de un problema principalmente de los loros africanos (yacos y Poicephalus, concretamente youyous y jardineros) que en libertad tienen una dieta rica en grasas y proteína. Las deficiencias nutricionales junto a un mal manejo hace que estas aves se den golpes y que les ocasionen daños en las plumas.

La dieta debe ser rica en proteína, ácidos grasos esenciales y debe contener mucho alimento fresco para que las plumas crezcan correctamente en estas especies. En ocasiones es incluso necesario suplementar la dieta con alimento de origen animal, como el huevo cocido.

En resumen de todo lo escrito hasta ahora, podemos sacar algunas conclusiones:

– Hay una relación directa entre la nutrición del ave y el comportamiento de la misma.

– Una alimentación desequilibrada puede producir alteraciones en la salud del ave que pueden manifestarse en forma de agresividad o automutilación de las plumas o incluso de la piel.

– Los aditivos y los colorantes de los piensos pueden ser perjudiciales para las aves sensibles a ellos.

– Es mucho mejor alimentar al ave con una dieta natural bien balanceada que con una dieta comercial extrusionada.

– Cada especie tiene unas necesidades especificas. No hay que generalizar cuando hablamos de alimentación.

En el caso de iguanas y serpientes, pueden beneficiarse del ejercicio acuático. No necesitaremos una piscina olímpica para ello, con un piscina de plástico de las que venden para niños hay suficiente o incluso la bañera de casa si no la usamos nosotros. En el caso de las serpientes, es importante llenar la piscina/bañera de modo que pueda incorporarse y sacar la cabeza fuera. Las sesiones de nado deben ser supervisadas, nunca dejaremos a nuestro reptil sin vigilancia en el agua. Es aconsejable permitirles nadar dos o tres veces por semana en sesiones de aproximadamente 20 minutos.

Cosas a tener en cuenta en el caso de las serpientes:

• Una serpiente solo por sesión. No introduzcas más de una a la vez en el agua.
• Siempre con supervisión para evitar que el animal se escape o se ahogue.
• Asegurarse que el agua es limpia y la piscina está desinfectada antes de introducir otra serpiente diferente.
• El agua debe ser templada, nunca fría. Vigilar que no se enfríe y en ese caso, sacar a la serpiente.
• En caso de dejar a la serpiente en la bañera, es muy importante desinfectarla bien antes de ser usada por una persona.

En el caso de las iguanas, no suelen sufrir de sobrepeso si están bien alimentadas, pero si sufren de atrofia muscular si no realizan el suficiente ejercicio. Las iguanas son excelentes nadadoras y en su hábitat natural nadan en ríos y estanques. Nadar también les aporta las necesidades hídricas que requieren, ya que no es común que la iguana beba de un recipiente (suelen obtener el agua del alimento fresco). Las iguanas tienen tendencia a defecar cuando están en el agua, por lo tanto mantenemos así el terrario más limpio. En el caso de las hembras adultas, nadar previene en cierta manera la distocia.

En el caso de las iguanas, tendremos en cuenta lo siguiente:

• Solo introducir una iguana a la vez en el agua, aunque vivan juntas.
• Siempre bajo supervisión, ya que pueden escaparse fácilmente.
• El agua siempre templada, vigilando que no se enfríe.
• Siempre desinfectar bien la bañera o la piscina antes de introducir otro animal o una persona en ella. A poder ser, no utilizar la bañera familiar para el reptil.

Algunas iguanas toleran pasear con arnés y correa. Esto les permite no solo ejercitarse sino también tomar el sol, que es muy beneficioso para ellas. Nunca la soltaremos fuera de nuestra casa, ya que puede escapar en caso de sentirse asustada o estresada.

En el caso de las tortugas terrestres, no son buenas nadadoras ni disfrutan sumergiéndose en el agua, aunque agradecen algún baño de vez en cuando. Las tortugas son caminadoras y no pueden huir corriendo, por lo tanto podemos dejarlas bajo libertad vigilada en el jardín o en una zona ajardinada de hierba baja, sin lugares donde podamos perderla de vista. Evitaremos lugares que hayan sido abonados recientemente o donde sospechemos que han echado insecticida o herbicida.

Está claro que un loro es un loro y se comporta como un loro. Los loros no son animales domésticos seleccionados genéticamente para ser mansos y dóciles, sino animales salvajes con todos sus instintos sin alterar. Hay muchos comportamientos de un loro que no son tolerables en una mascota. Muchos opinarán «pues en ese caso no tengas un loro y adopta un gatito». Pero yo creo que es mucho mejor aprender a corregir esos comportamientos siguiendo unos sencillos trucos.

Las reglas básicas de la disciplina aviar son las siguientes:

– Nunca NUNCA le pegues al pájaro. Las aves son muy delicadas, tienen un esqueleto muy frágil y un golpe, por muy suave que sea puede ocasionarles daños severos e incluso la muerte. Aparte, la violencia física en un ave puede ocasionarle trastornos psicológicos y empeorar el problema.

– No hagas un drama ni le guardes rencor al ave por algo que ha hecho en el pasado. No va a servir de nada y lo único que te va a coger es manía. Los castigos deben ser momentáneos, suaves y cortos.

– Nunca castigues al ave comprometiendo su salud o su vida. Jamás castigues al ave retirándole la comida, el agua, encerrándola en un lugar inseguro para ella, asustándola, etc. Eso tiene un nombre y se llama crueldad. En ese caso sí que es mejor que te plantees no tener un loro como mascota.

Yo soy partidario de la educación en positivo siempre. No solo hay que enseñarle al ave lo que está mal, sino recordarle lo que es correcto hacer. Recordemos que el lenguaje corporal humano y el del loro son muy diferentes. Los gritos que para un humano significan enfado, en un loro pueden interpretarse como un estado excitatorio. Entonces si le gritamos al loro, solo entiende que estamos excitados. No sirve de nada. Entonces muchos se preguntarán… ¿que hago entonces? Pues os expongo una serie de trucos a seguir.

– Cuando haga algo que esté mal cógelo y mantenlo en tu mano posado. Puedes zarandearlo ligeramente, pero sin llegar a ocasionarle miedo o daño.

– háblale en tono seco, sin levantar la voz. Los gritos solo excitan a los loros sin indicarles que estamos enfadados. Un tono serio y seco les puede afectar más (imita los gruñidos que hacen cuando están enfadados).

– fuerza las expresiones de tu cara. Mantenlo a la altura de tus ojos y exagera tu expresión facial de enfado, ya que las aves son capaces de entenderla.

– devuelve al loro a su jaula y enciérralo unos minutos (Con 5-10 hay suficiente) para que entienda que si hace algo mal, no sale de la jaula.

Está claro que no todos los trucos funcionan en todos los loros, ya qua cada animal es un mundo y hay propietarios que la disciplina se les da mejor o peor que a otros.

La educación requiere tiempo y constancia, los cambios no se observan al momento, sino al cabo del tiempo. Y sobretodo, no olvides nunca premiarlo si se porta bien, ya que el refuerzo positivo es la clave de una educación exitosa.

Un ave puede ser agresiva y rechazar la manipulación por varios motivos:

– falta de socialización

– miedo

– dolor o malestar

– especie (hay especies en las cuales la mayoría de sus individuos no toleran la manipulación por temas comportamentales propios)

– estado hormonal

no hablaremos de todas las situaciones, sino que nos centraremos en la relación psitácida-propietario (el miedo a los desconocidos, la fobia a algunos sectores de la población y otros tipos de desordenes del comportamiento los dejaremos para otra ocasión). Por lo tanto, este artículo va dirigido a aquellos propietarios con una psitácida que no se deja coger por ellos y reacciona con agresividad por miedo o por falta de socialización.

A continuación daré unos cuantos consejos que pueden ir bien:

– practica con tu ave en un lugar «neutro». Es decir, un lugar que no le de seguridad, que tú seas lo único conocido que hay en el entorno. Esto no quiere decir que te vayas al pueblo de tu madre, sino que cambies de habitación y uses una en la que el pájaro no suela entrar. Aunque muchos dicen que la territorialidad de los psitácidos no existe, mi experiencia me dice que cuando el entorno es desconocido los psitácidos reaccionan más rápidamente a la «terapia» y esto lo he podido observar especialmente en las consultas veterinarias. Por lo tanto, el primer paso es trasladarse a un sitio que no le sea familiar al ave.

– no tengas miedo. No es que las aves detecten el miedo y eso las haga más fuertes. Sino que las reacciones de miedo como apartar la mano rápidamente, los movimientos bruscos o la inseguridad hace que el psitácido se sienta más asustado y reacio a relacionarse contigo.

– Usa herramientas. Si tu pájaro no te sube en la mano, pero no tiene fobia a las perchas, usa una para sacarlo de la jaula y moverlo de sitio. Usar una percha en lugar de la mano tiene sus ventajas, ya que en caso de no reaccionar bien en un primer momento y morder la percha, no la retiraremos rápidamente como haríamos con la mano, reforzando el comportamiento de mordida en el animal «muerdo, aparta la mano, morderé siempre que no quiera ser cogido». Nunca pegaremos a un animal con un palo.

– la importancia de los premios y las «chuches». El refuerzo positivo es muy importante para educar un ave. Los premios y los estímulos positivos hacen que el ave asocie a su dueño con cosas buenas. úsalos siempre que el pájaro haga algo bien.

– nunca le grites. Si le gritas porque ha hecho algo mal no lo va a entender, solo vas a conseguir asustarlo. Lo único que vas a conseguir gritándole es que te coja manía.

Se constante, repetitivo y paciente. La paciencia es la clave de todo entrenamiento exitoso. La educación de un ave poco socializada es cuestión de intentarlo una y otra vez y no perder la esperanza. Eso si, las sesiones deben ser cortas, ya que de lo contrario cansaremos al animal. Como máximo emplearemos 15 minutos en su entrenamiento, ya que de lo contrario solo conseguiremos que se aburran y se estresen. Una vez finalizada la sesión, si esta ha tenido algún éxito o avance, daremos un premio al ave y la dejaremos tranquila en su jaula.

No le pidas peras al olmo. Hay especies de psitácidas, que no son susceptibles al amansamiento, como muchas pequeñas psitácidas australianas. Seguro que alguna consigue ser una mascota estupenda, pero lo normal es que estas especies no gocen con la manipulación, ni tan solo criadas de forma manual (práctica sobre la cual no estoy nada a favor, pero ya hablaremos de ello en otro momento).

En caso de realizar todos estos pasos y si no somos capaces de amansar a nuestro loro, deberemos consultar un veterinario especialista en aves ya que es posible que su comportamiento sea fruto de un problema médico. En caso de estar todo correcto, podemos ponernos en manos de un educador o consultor del comportamiento, que nos ayudará a manejar a nuestro pájaro y nos dará las pautas adecuadas guiándonos en cada momento. Si no te ves capaz, ponte en manos de un experto. La relación con tu loro lo agradecerá enormemente, ya que no hay nada más triste que un loro asustado y temeroso encerrado sin salir en una jaula pequeña en el comedor (o en el peor de los casos en el balcón) de una casa.

– estereotipias de recorrido.

– mordedura de los barrotes de la jaula

– automutilación

– matar y comerse las crías (hembras reproductoras)

ESTEREOTIPIAS DE RECORRIDO

son muy frecuentes en el hamster roborowski. Se trata de animales que constantemente están en movimiento, normalmente hacen el mismo recorrido una y otra vez. Dicho recorrido puede ser lineal (ir hacia arriba y hacia abajo en la jaula) o circular (dar vueltas en círculo). Puede incluir otros comportamientos como dar una voltereta, movimientos con la cabeza, colgarse del techo de la jaula, etc. en su recorrido. Esto normalmente es derivado del estrés.

ROER LOS BARROTES DE LA JAULA

es una de las alteraciones comportamentales más frecuentes en hámsters y afecta a todas las especies. Los animales muerden compulsivamente los barrotes de la jaula, llegándose a lesionar en ocasiones. Suele ser un signo de aburrimiento.

AUTOMUTILACIÓN

La automutilación más que una estereotipia es una alteración comportamental que indica que algo no funciona bien. Se da de forma poco frecuente y casi siempre va asociada a dolor en alguna parte del cuerpo del animal. Muy raramente el hámster se automutila por aburrimiento.

MATAR A LAS CRIAS

Es bastante frecuente en hembras de hámster dorado, especialmente si son molestadas durante la crianza. Las hembras hámster son muy sensibles al estrés ambiental mientras están criando y responden de una manera muy desagradable, que es comiéndose a sus crías. Este comportamiento lo hacen para ahorrar energía, ya que ellas creen que la camada no es viable. Tiene una clara explicación biológica, pero en cautividad debido al estrés a la que están sometidas se da con mayor frecuencia de la que debería. Algunas de ellas también lo hacen por ser simplemente «malas madres», debido a la selección genética de la cautividad.

COMO PODEMOS SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS

Casi todos estos problemas comportamentales son derivados del aburrimiento y del estrés, ya sea causado por una jaula pequeña o pobre, por temas ambientales (presencia de un depredador cerca), carencia de alimento, etc.

Por lo tanto, primero deberemos revisar como tenemos a nuestro hámster alojado.

• La jaula debe ser suficientemente amplia para el número de animales que tenemos albergados. Los hámster jóvenes son más tolerantes a la falta de espacio y la compañía, pero no los adultos.
• La jaula debe tener un lugar para que el animal pueda esconderse. También debe tener enriquecimiento ambiental en forma de elementos para roer, juguetes, diferentes alturas, tubos, etc.
• Para los hámster que tienen tendencia a morder los barrotes, el ocasiones es necesario cambiar la jaula a otra de plástico o un terrario de cristal.

• La dieta debe ser lo más variada posible. Un hámster no solo se alimenta de mezcla de semillas, también necesita verduras y proteínas.
• Los hámsters necesitan muchas horas de sueño. Respetar esto es muy importante, ya que de lo contrario el animal estará irritable y puede acabar desarrollando alteraciones de la conducta e incluso agresividad.
• Recordemos que los hámster son presas. La presencia de perros, gatos y hurones cerca de forma permanente puede estresarlos mucho. Ya sea su presencia visual como su olor.
• Si el animal es muy nervioso, se puede probar de darle tratamiento veterinario. Existen tratamientos naturales a base de henos de manzanilla o flores de Bach que pueden tranquilizarlos un poco.
• Si una hembra está criando, es muy importante no molestarla y sobre todo, no tocar sus crías.