A todos (o casi todos) nos gustaría vivir en un súper chalet y algunos vivimos en pequeños pisos.  Lo mismo pasa con nuestras mascotas, no siempre es posible ofrecerles un alojamiento enorme que simule su hábitat natural. Pero debemos tener en cuenta que cada especie requiere unos mínimos y si no podemos proporcionárselos, no deberemos tener un animal en un espacio ridículo y no adecuado para su especie.

– Considerar las molestias al vecindario

Seguro que nuestros vecinos no se percatan si tenemos un hamster o un diamante mandarin en el piso de al lado. Sin embargo, podría generar conflictos tener un guacamayo o una rapaz troquelada cuando tenemos vecinos al lado puesto que son animales muy ruidosos. Aunque muchas veces podemos tener la razón cuanto decibelios o horarios de ruido, a nadie le gusta tener a sus vecinos en contra y debemos considerarlo cuando llevemos un nuevo animal a casa que pueda ser molesto.

– Contar con un transportin

Tener un trasportín adecuado al animal que tenemos es fundamental. Nunca sabemos cuándo podemos necesitar transportar a nuestro animal al veterinario o a casa de un amigo o familiar.

– Tener localizado un veterinario que entienda de exóticos

Es muy importante que contemos con el número de teléfono o la dirección de algún veterinario de exóticos para acudir en caso de que nuestra mascota se ponga enferma. En caso de urgencia nos puede ser de mucha ayuda. Acudir a una pajarería, un amigo criador, la vecina de abajo o un foro de internet es un acto de irresponsabilidad como propietario.

– Conocer la alimentación y etologia de nuestra mascota

Antes de adquirir un animal deberemos conocer con exactitud cómo se alimenta correctamente, cuáles son sus necesidades, si debe salir de la jaula y cuando espacio precisa, si debe salir de casa, si necesita juguetes, si precisa de un terrario con luz especial y calefacción, si puede tenerse en exterior o solo puede estar en interior, etc.

– Conocer que longevidad tiene nuestra nueva mascota

Y ser consciente si seremos capaces de cuidarlo durante toda su vida, si tenemos dudas mejor no adquirirlo.

LOS PSITÁCIDOS PUEDEN PICAR FUERTE

Está claro que todo depende del tamaño del ave, pero desde un periquito hasta un guacamayo puede darnos un doloroso picotazo. El pico de los psitácidos es como una tenaza, está diseñado para abrir y cortar materia vegetal. Por lo tanto, puede resultar muy molesto que nos piquen cualquier parte de nuestro cuerpo. Incluso el loro más amistoso y pacífico puede picarnos, ya que para ellos el pico es como su «tercera mano» y descubren el mundo a través de él.

LOS PSITÁCIDOS SON SUCIOS

Si eres un maniaco del orden y la limpieza olvídate de tener un loro como mascota, ya que son muy sucios. Dejan restos de alimento, plumas, heces, etc. en su jaula y fuera de ella, a todas horas. No son muy finos comiendo y pueden incluso salpicar la pared con restos de comida. Defecan cada 20 minutos aproximadamente y no suelen ir al baño a hacerlo. Cuando mudan dejan plumas y plumones que vuelan por toda la casa. Si no te quieres pasar el día limpiando, no es la mascota adecuada para ti.

VIVEN MUCHOS AÑOS

La mayoría de loros de mediano y gran tamaño tienen una longevidad similar a la de una persona. ¿estás dispuesto a ocuparte de él toda su vida? ¿qué harás si te supera en vida?

PUEDEN SER RUIDOSOS

La mayoria de especies son ruidosas y esto forma parte de su naturaleza. Algunas, como los guacamayos pueden serlo extremadamente. ¿Tienes vecinos a los que puedas molestar? ¿Eres sensible a los ruidos elevados? Los gritos son un comportamiento difícil de corregir, ya que muchas veces forman parte de su etograma normal. Por lo tanto, no queda otra que habituarse a un nivel moderado de ruido, pero que para mucha gente puede ser muy molesto. La solución, no está en taparle la jaula para no grite, está simplemente en no tener loro si nos molestan sus gritos.

NECESITAN MUCHA ATENCIÓN

Las psitácidas son sociables por naturaleza. No son animales que podamos tener en su jaula, ponerles agua y comida y olvidarnos de ellas. Necesitan interactuar, ya sea con otra psitácida o con su propietario. Hay que tener en cuenta que sus cuidados precisan tiempo: limpiar, poner agua y comida, renovar juguetes, comprarles cosas, etc. Si disponemos de poco tiempo, un psitácido no es la mascota que buscamos.

Un periquito es barato de adquirir. Dependiendo si lo adoptamos, lo compramos a un particular o en una tienda de animales, su precio puede oscilar entre  0 y 22 euros de media. También depende de su raza (inglés vs australiano), color y mutación (plumas rizadas, crestado, etc.)

Sus accesorios

Una jaula apropiada para un periquito puede rondar los 30 euros. Evitaremos las jaulas de mala calidad, como las de los chinos y las jaulas excesivamente pequeñas donde el ave apenas se puede mover.

También deberemos comprar accesorios para la jaula: bebederos, juguetes, etc. Que nos supondrán un gasto aproximado de 15-20 euros. Estos gastos se realizan una primera vez y ya nos olvidamos hasta dentro de mucho tiempo.

Mantenimiento:

Mantener un periquito, salvo imprevistos, es relativamente barato. La mixtura para periquitos y las verduras que consumen son económicos. Si lo alimentamos de pienso extrusionado puede ser ligeramente más caro, pero la cantidad de pienso que puede consumir un ave de 40 gramos no supone ninguna ruina.

Es importante tener un depósito de unos 100-150 euros para posibles imprevistos veterinarios. Si, ya sabemos que un periquito es un animal pequeño y barato, pero es un animal con dignidad, que se pone enfermo y que necesita ayuda médica igual que nosotros o que nuestro perro. Los periquitos no precisan de vacunas ni visitas rutinarias, aunque no están de menos los chequeos de vez en cuando. Si tenemos alguna urgencia, sabremos que el veterinario es caro, no por ser un periquito nos lo va a dejar más barato.

En conclusión:

Comprar un periquito y sus accesorios: unos 50-60 euros aproximadamente.

Mantenimiento rutinario de un periquito: unos 6-10 euros al mes aproximadamente.

Imprevistos: contar con un depósito de 100-150 euros.

una cuarentena completa debería constar de:

zapatos higiénicos para cuarentenas

•   aislamiento + observación de nuestra mascota
• revisión veterinaria completa: con exploración visual, análisis sanguíneo, pruebas frente a las principales enfermedades infecciosas como ahora son clamidia, pico y plumas, poliomavirus, etc.

Esta pauta se debería realizar tanto si tenemos un guacamayo como si tenemos una simple ninfa, ya que ambos pueden suponer el mismo riesgo para el resto de nuestros loros. Mucha gente no lo aplica en el caso de las pequeñas psitácidas pues muchas veces aparentemente tienen buen aspecto y no hay ganas de gastarse mas dinero en el veterinario de lo que nos ha costado el animal, pero su realización es igualmente necesaria, por lo tanto cada uno que acarree las consecuencias, que avisados están.

La cuarentena se debería aplicar en TODO LORO que entre en casa, ya sea una nueva adquisición, el loro del vecino que se va de viaje o el loro de la novia que lo trae de visita (cosa que no se debería hacer, nuestros loros no deberían entrar en contacto con otros loros de los cuales desconocemos si hay o no analíticas)

COMO HACER LA CUARENTENA EN CASA;  AISLAMIENTO Y OBSERVACION
nosotros podemos explicar como hacer la parte casera de esta cuarentena, pero siempre debería ir acompañada de la visita al veterinario ya que es este quien determinaría de forma fiable si el ave esta sana o no. Nos debemos esperar un tiempo a que el loro se adapte (con unos 3 días basta) para llevarle al clínico pues el estrés puede alterar algunos valores de la revisión, y los loros sobre todo si vienen de lejos suelen llegar estresados.

jaula de cuarentena

Primero nos deberemos fijar en el origen del loro, para saber cuanto se deben extremar las precauciones, siendo máximas si se trata de un animal comprado por internet del cual desconocemos el estado de su criadero y mas ligeras (pero también se deben de tener en cuenta!) si se trata de un animal criado en casa por un familiar o amigo del cual sabemos que sus loros están bien controlados.

La cuarentena debería tener una duración mínima de un mes (no valen cuarentenas de 4 días o de una semana) y debería plantearse como el aislamiento del ave recién llegada a casa en una habitación bien alejada de la habitual donde residan nuestros loros, que el animal sea llevado directamente allá en su llegada dentro de su trasportín, y se quede allá dentro hasta finalizarla.

La habitación debe ser tranquila y deberemos molestarlo lo menos posible. La habitación debe estar lo mas libre posible de mobiliario que pueda actuar de reserva de posibles patógenos que tengan los loros. La puerta de la habitación la mantendremos siempre cerrada y maximizaremos la limpieza y desinfección de la sala, y ventilaremos todos los días la misma.

Intentaremos utilizar unos zapatos exclusivamente para entrar en esa habitación, preferentemente zuecos de plástico (de esos que venden en los chinos) que son muy fáciles de lavar y desinfectar con lejía. Intentaremos usar también una ropa cómoda y fácil de limpiar para entrar a la habitación (ya que muchos microorganismos se adhieren a la ropa y pueden aguantar algunas horas ahí y nuestros loros y el nuevo están solo a 1 minuto de camino) y todo el material que usemos en la limpieza del nuevo inquilino se quedara con el en la habitación para no expandir sus posibles gérmenes.

Por supuestísimo los utensilios de dicho loro (comida, comederos, juguetes) permanecerán allá con el y jamás los usaremos en el resto de la familia loruna.

Será preferentemente la misma persona quien se ocupe de ese loro durante ese periodo, ya que cuanta más gente mete mano, mas riesgo hay de cometer errores.

Cuanto mas estrictas sean las medidas, menos riesgo tenemos a que ocurra algo malo en nuestro entorno, pero cada uno las deberá aplicar dentro de la medida que le sean posibles. Una vez haya pasado revisión veterinaria completa, podemos estar casi seguros de que ese loro no va a suponer un peligro, pero jamás debemos bajar la guardia ya que hay enfermedades que pueden no ser detectadas en el control.

los analisis son muy importantes

En caso de no poder disponer de ninguna habitación para la cuarentena, esta se realizara en casa de algún amigo o algún familiar de confianza, pero siempre que este no tenga mas loros en casa a ser posible, ya que incluso se puede dar el caso de que nuestro loro este mas sano que el suyo mismo.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de enfermedades potencialmente contagiosas que sufren los psitácidos no se recomienda acoger en casa loros de amigos, loros encontrados, loros en acogida, etc. ya que son un peligro para nuestras mascotas, a no ser que estén totalmente controlados sanitariamente. No vale la pena arriesgarse y el disgusto puede ser grande.

Más información sobre cuarentenas:

http://www.vilamazonia.com/boleti/boleti_vlz_2008_09/manejo_sanitario_criadero.doc.

http://www.psitacultura.org/cast/index.php/ini/ultimos_articulos/medicina_preventiva

http://www.palomasdefondo.com/es/archivo/articulos/188-usuario2

En este artículo vamos a centrarnos en los agapornis “salvajes” o criados por los padres. también vale para agapornis papilleros que no han recibido mucho contacto o se han asilvestrado.

Un agapornis es una presa. En la naturaleza, otros animales como rapaces, serpientes o felinos  se comen a los agapornis. Eso quiere decir, que un agapornis siempre estará a la defensiva en un principio, ya que nos ve como potenciales depredadores. Hay que entender esta situación y no forzarlo al inicio. Primero, que se acostumbre a nuestra presencia y vea que no somos un peligro. Luego, podremos empezar a trabajar con ellos.

GÁNATE SU CONFIANZA

Es lo primero para conseguir el éxito. Hay que conseguir que el agapornis no se asuste con nuestra presencia. Acércate con cuidado a su jaula, háblale con suavidad, no hagas movimientos bruscos. Las rutinas de alimentación y limpieza de la jaula deben ser muy suaves y cuidadosas, no precipitándose a intentar cojerlo ni levantar la voz en ningún momento. Hay que tener muchísima paciencia. Cualquier gesto negativo puede echar a perder todo el trabajo acumulado.

SOBÓRNALO CON CHUCHERIAS

Cuando el agapornis ya no nos tenga miedo, es momento de empezar a jugar con la comida. Busca una chuchería que le guste mucho y trata que la coja de tu mano. Hay que tener mucha paciencia, ya que para ellos nuestras manos son una fuente de amenaza. Para que sea más exitoso, es mejor hacerlo antes de que coma. Si tiene un poco de hambre, será más fácil que acepte la comida de nuestra mano. Si conseguimos que coma, podemos intentar tocarle las patitas o el pecho. Nunca levantaremos la mano ni intentaremos tocarle la cabeza o las alas, ya que puede tomarselo como una amenaza. Podemos intentar que suba en nuestro dedo presionando las patitas con suavidad. Si conseguimos esto, tendremos mucho ganado. Como siempre, mucha muchísima paciencia.

TRABAJO FUERA DE LA JAULA

Si conseguimos ganarnos a nuestra mascota dentro de su jaula, el paso siguiente es hacerlo fuera de la misma. Antes de ello, nos aseguraremos que la habitación donde trabajamos es un entorno seguro, con puertas y ventanas cerradas, cortinas echadas para evitar que se choque contra las ventanas. No debe haber otras mascotas en la estancia que puedan asustarlo o lastimarlo. Hay un poco de controversia sobre si el ave debe estar o no con el vuelo recortado. Es cierto, que un ave con limitación de movimiento es más fácil de manipular y es más complicado que se lastime si sale volando descontroladamente, pero hay mucha implicación ética en ello que da lugar a muchos debates. Mi consejo es que cada uno haga lo que le sea más cómodo.

Si el ave sale volando, no la perseguiremos ni la cojeremos con la mano. Ofreceremos un dedo y haremos que suba de nuevo. Forzar el ave puede hacer que se asuste mucho y deje de confiar en nosotros, perdiendo todo el trabajo realizado hasta el momento.

Establecer un vínculo con nuestra mascota es cuestión de tiempo y mucha paciencia. Según mi opinión es mucho mejor para la salud mental del animal tener un ave domesticada a través del entrenamiento y la paciencia que no un ave improntada y humanizada (aves criadas a mano aisladas del resto de sus congeneres). Menos celos confusos, menos frustración sexual, menos alteraciones comportamentales derivadas de una mala cria.

Los agapornis son aves sociables, que necesitan contacto para ser felices. No es cierto que se mueran si están solos, pero si es cierto que un agapornis solitario en una jaula sin ningún tipo de interacción social es un ave infeliz y aburrida. Por ello, en caso de que no podamos dedicarle tiempo, hay que ponerle un compañero de su especie para que pueda interactuar.

¿Qué es un golpe de calor?

El golpe de calor se produce cuando el cobaya está expuesto a altas temperaturas o sol directo durante un tiempo suficiente para que su cuerpo no pueda compensar dicho exceso de calor. Algunos factores como temperaturas mayores de 25ºC, humedad ambiental elevada, poca ventilación y estrés predisponen a los golpes de calor. Los cobayas no poseen glándulas sudoríparas y su capacidad de controlar el calor es más baja que en otras especies como los perros.

Los cobayas sufren deshidratación, hipoglucemia y pueden morir en un periodo corto de tiempo si no es tratado.

Signos del golpe de calor

• Aumento de la temperatura corporal; cuanto más alta, más peligroso.
• Deshidratación (pérdida de elasticidad de la piel, mucosas secas, disminución producción orina)
• Jadeo, respiración con la boca abierta
• Letargia, debilidad (causada por la hipoglucemia)
• Incapacidad para mantenerse en pié
• Convulsiones
• Coma y muerte en estados avanzados

¿Qué hacer en caso de que nuestra cobaya sufra un golpe de calor?

Primordialmente, retirarla del sol o de la zona excesivamente caliente.  Se debe enfriar su cuerpo con agua fresca o una toalla congelada, nunca mojarla con agua fría de la nevera ya que podríamos empeorar su estado por el cambio brusco de temperatura. No la expondremos tampoco a corrientes de aire, ya que se puede resfriar.

Si está muy débil podemos ofrecerle agua con azúcar con una jeringuilla vía oral.         En cuanto podamos, llevarla inmediatamente al veterinario ya que su supervivencia puede depender de ello.

¿Qué hace el veterinario?

Cabe decir, que el veterinario debe ser especialista en animales exóticos para saber tratar a nuestra cobaya. Un golpe de calor siempre debe ser manejado como una urgencia veterinaria.

El veterinario enfriará su cuerpo, le administrará oxígeno, fluidoterapia (Subcutánea o intravenosa, dependiendo del caso), administrará alimentos líquidos ricos en azucares y energía vía sonda y los medicamentos necesarios para su recuperación. El veterinario es quien valora el estado del animal y quien decide que pauta seguir.

Ventanas abiertas

En verano solemos ventilar mucho más la casa, por lo tanto tenemos más tendencia a abrir las ventanas. Si tenemos un ave suelta por casa, una ventana abierta es un riesgo de fuga, aún estando recortada. Deberemos ser muy cautos de que nuestra ave no llegue a las ventanas que tenemos abiertas. Colocar mosquiteras suele ser una buena solución, ya que podemos ventilar sin riesgo de fugas ni accidentes.

Corrientes de aire

Al tener las ventanas y las puertas abiertas, hay más riesgo de corrientes de aire y si nuestra ave está expuesta a ellas puede sufrir problemas respiratorios.

Insectos

En verano hay más insectos que en otras épocas del año. Hay que tener un cuidado especial con abejas y avispas, sobre todo si nuestra ave vive en el exterior. Las picaduras de avispas pueden llegar a ser fatales, por lo que pondremos medios para ahuyentarlas o eliminarlas. Otros insectos molestos pueden ser los mosquitos y las moscas, que depositan sus huevos en heridas produciendo graves infestaciones de larvas.

Golpes de calor

El calor extremo y la exposición al sol puede ser fatal para nuestras aves que pueden sufrir un golpe de calor, deshidratarse y morir. Deben estar protegidas del sol directo y el calor intenso, tener siempre agua fresca disponible y recibir baños periódicos para refrescarse.

Piscinas y otras masas de agua

Esto es peligroso especialmente para aves recortadas que viven o se recrean en jardines. El ave puede caer accidentalmente en el agua ya sea realizando un planeo o tratando de beber y si no es sacada inmediatamente muere ahogada en pocos minutos.

Ventiladores

Los ventiladores de techo son muy peligrosos para las aves con vuelo, ya que pueden producirles traumatismos graves e incluso la muerte sin son alcanzadas por ellos. Los ventiladores de pie son sólo peligrosos en caso de que el ave se acerque en exceso e introduzca la pata o el pico entre las hélices (algo menos probable).

Aires acondicionados

En verano es habitual poner el aire acondicionado a toda potencia, produciendo enfriamiento y sequedad del ambiente que en nuestras aves se puede manifestar en forma de alteraciones respiratorias y de la piel. Un cambio brusco de temperatura (Sacar al ave del comedor con el aire acondicionado al balcón con todo el calor) podría ser también contraproducente.

Contaminación del agua y la comida

Debido al calor la proliferación de bacterias y hongos es más rápida, por lo tanto es más fácil que se contamine la comida fresca (fruta y verdura) y el agua. Por ello, debemos renovar agua y comida de forma frecuente.

Por lo tanto, si nuestro conejo siempre ha vivido dentro de casa pero hemos decidido sacarlo fuera o nos mudamos a una casa con jardín, haremos una adaptación gradual: primero lo mantendremos en el exterior unas pocas horas para que se habitúe a la temperatura, sonidos, olores y presencia de elementos extraños hasta entonces.

El mejor momento para hacer la adaptación al exterior es en primavera, con temperaturas y fotoperiodo en ascenso. En pleno invierno y en pleno verano puede ser contraproducente debido a las oscilaciones de la temperatura a lo largo del día. Si lo que queremos es simplemente que nuestro conejo disfrute de un rato al exterior, lo haremos a primera hora de la mañana o ultima hora de la tarde en verano y a mediodía en invierno.

¿Qué peligros corre mi conejo en el exterior?

Fugas: los conejos son presas, preparados para escabullirse por los lugares menos pensados. Por ello, una valla, un seto, etc. no lo van a retener. Los conejos son animales excavadores, por lo tanto si el suelo es de tierra son capaces de hacer túneles por donde huir.

Miedo a elementos desconocidos: un conejo no acostumbrado puede asustarse de ruidos, olores (especialmente si nuestro vecino tiene un perro), elementos (columpios, cubos de basura, etc.) y sufrir de estrés al estar sometido a su presencia. Por ello es importante hacerle una adaptación previa. Cuanto menos joven, más complicado.

Depredadores: gatos, perros, rapaces, mustélidos silvestres, etc. pueden capturar y matar a nuestro conejo. Estos animales pueden tener acceso a nuestro jardín si no está bien vallado, pero en el caso de mustélidos y gatos pueden saltar incluso las vallas. Las rapaces pueden ser un peligro real si vivimos en un área rural, incluso si nuestro conejo vive en una terraza.

Estrés térmico: los conejos son especialmente sensibles al calor, ya que no toleran temperaturas mayores a 27ºC. Por ello, proporcionaremos lugares de refugio frescos para que se protejan de el calor y el sol directo. Toleran bien el frio si están acostumbrados, siempre que tengan también acceso a refugio y estén sanos y bien alimentados.

Alojamiento exterior para conejos

Idealmente, consistirá de un espacio cerrado, a prueba de fugas y dientes y a prueba de depredadores donde ellos disfrutaran del aire libre de forma segura.

Existen varias opciones para alojar a nuestros conejos en el exterior. Algunas son fijas y otras son temporales.

• Cercado: consiste en poner una cerca lo suficientemente alta para que el conejo no la salte, resistente a su dentadura y con la anchura entre los barrotes suficiente para que el conejo no quepa por ella. Es un método poco seguro frente a depredadores, por lo tanto es aconsejable solo si nosotros podemos vigilarlos. Es considerado un mecanismo temporal. El cercado debe tener una caseta donde el conejo se cobije en caso de tener calor, frio o asustarse.
• Jaulas de exterior: las conejeras exteriores son unas jaulas de madera y malla metálica especialmente diseñadas para ser colocadas en jardines o patios. Pueden combinarse junto al cercado y son muy seguras ya que impiden que el conejo escape y protegen frente a depredadores.
• Cercados herméticos: se trata de la misma idea del cercado, pero con cubierta superior. Mucho más seguro y puede permanecer como fijo si tiene el tamaño suficiente, ya que el conejo está totalmente protegido.

Cosas a tener en cuenta a la hora de alojarlo en el exterior

Vigilaremos con las plantas tóxicas o las perjudiciales en el cercado. Una buena idea, si vamos a tener un sitio fijo es sembrar aquellas hierbas que el conejo pueda consumir de forma segura y así podrá pastar sin peligro en su pequeño jardín particular.

También tendremos en cuenta que si el suelo es de tierra, puede cavar y escaparse. Hay conejos que no tienen esta tendencia, pero algunos sí. Si nuestro conejo es cavador, pondremos suelo artificial y encima algo de tierra para sembrar hierba.

Siempre tiene que tener sombra y refugio, son muy importantes. En  invierno debe tener algún sitio cálido o reforzado donde ocultarse, especialmente si las temperaturas bajan de 0ºC o nieva. Los conejos son muy sensibles a sufrir enfermedades respiratorias por frio o cambios bruscos de temperatura y debemos tenerlo en cuenta.

Elvis, un macho de Pyrrhura Molinae era un pájaro nervioso que no soportaba cambios en su entorno diario. Los intentos de hacer frente a este estrés dieron lugar a desarrollar un hábito destructivo en sus plumas, la malnutrición era el motivo principal de su incapacidad para soportar cambios, incluso de poca importancia, en su rutina diaria.
Después de haber sido alimentado con una dieta a base de semillas secas y en alguna ocasión con algún pedazo de manzana, Elvis aceptó rápidamente la dieta rica en nutrientes basada en germinados. Después de suministrar a su pequeño cuerpo los nutrientes que necesitaba, Elvis sabía controlar el estrés con mayor facilidad. Ahora está completamente emplumado, lleno de color, le gusta jugar con sus juguetes y ha aprendido a comprender y adaptarse a los cambios sin esfuerzo.

¿Qué beneficios reciben las aves que se alimentan de germinados?

Los pájaros sanos tienen una resistencia natural contra la enfermedad y las dolencias. Una dieta rica en nutrientes favorece el sistema inmunológico y es la piedra angular de una buena salud. Al proporcionarles a sus pájaros una nutrición superior mediante germinados, esta allanando el camino para que dispongan de una fuerte salud, aumenten su longevidad y su bienestar emocional. Vamos a descubrir por qué son tan nutritivos los germinados.

Cuando cualquier semilla, nuez, grano o leguminosa esta germinando, sufre cambios químicos en toda su composición. Los germinados poseen dos cualidades que no se encuentran en ningún otro alimento. En primer lugar, los germinados están vivos, vivos hasta el mismo momento en que son comidos. Ningún otro alimento puede afirmar esto. En segundo lugar, al estar los germinados vivos, están llenos de energía vital, que contiene una rica variedad y el número de nutrientes que contienen, no están disponibles en ningún otro alimento o combinación de alimentos.

¿En qué consiste el proceso de germinación y que proporcionan los germinados?

El proceso de germinación en realidad genera vitaminas. En el manual del contenido nutricional de los alimentos, creado por el Departamento de Agricultura de EE.UU., se explica que las semillas secas, los cereales y las legumbres son ricas en proteínas y complejos de hidratos de carbono, pero que carecen por completo de la vitamina C. Sin embargo, después de la germinación, el contenido de vitamina C en los germinados crece hasta unos 20 miligramos por cada 100 gramos de germinados. Otros estudios han documentado resultados similares con diferentes vitaminas.

Además de generar contenido de vitaminas, también consigue aumentar las vitaminas ya existente, haciendo de los germinados una fuente excelente de vitaminas A, C, E y del complemento B.

En la Universidad de Yale, el Dr. Paul Burkholder estudió los resultados de la avena germinada. Encontró que la tiamina (vitamina B1) se incrementó en un 10%, la riboflavina (vitamina B2) aumentó en 1300%, el ácido pantoténico (vitamina B5) aumentó los niveles hasta un 200%, la piridoxina (vitamina B6) se incrementó en un 500% y la biotina aumentó los niveles en un 50%.

Los brotes también contienen una fuente abundante de antioxidantes, que son vitales para nuestras aves, puesto que neutralizan los radicales libres de todo el cuerpo. Un radical libre es una molécula inestable, altamente reactiva que rápidamente puede enlazarse con y destruir, otras moléculas. Los radicales libres se producen de forma natural en el cuerpo como resultado de numerosos procesos bioquímicos.

También se desarrollan en el cuerpo por la exposición a productos químicos, tóxicos y contaminantes existentes en nuestra comida, agua, aire y en nuestro hábitat. Cuando el nivel de radicales libres se eleva por encima de lo que el cuerpo puede soportar, comienza la degeneración de nuestro código genético en las células. El daño causado por los radicales libres, también conocido como el daño oxidativo, es la causa del mal funcionamiento y del colapso de las células delicadas del cuerpo, los tejidos y órganos vitales. Muchas enfermedades y condiciones degenerativas son el resultado de los daños causados por los radicales libres.

Los antioxidantes están disponibles en variedades de formas, cada uno proporciona unos componentes químicos únicos con el objetivo específico de atacar a los radicales libres. Los datos obtenidos en amplias investigaciones, han demostrado que una combinación de antioxidantes, proporciona mayor protección nutricional, que un solo antioxidante, cualquiera que sea.

Los antioxidantes más importantes son las vitaminas A, C y E, caroteno (precursor de la vitamina A), luteína, ácido alfa lipoico y superóxido dismutasa (SOD).El ácido alfa lipoico, un poderoso agente reductor-oxidante, es abundante en los germinados de brócoli, mientras que los granos de trigo germinados, poseen ricas cantidades de SOD – el único antioxidante que actúa específicamente sobre la tóxica molécula superoxico.

Durante la germinación, los minerales presentes en los alimentos, se convierten en quelatados, un término usado para describir el proceso mediante el cual los minerales se combinan más fácilmente con la proteína, de forma que hacen que el cuerpo pueda fácilmente asimilarlos y utilizarlos.

Según la Clínica Nutricionista Phyllis Balch, en su libro de recetas para una nutricional cura, los germinados proporcionan la fuente más abundante de enzimas disponibles en los alimentos crudos. Por naturaleza, las enzimas son catalizadoras que inducen cientos de miles de procesos bioquímicos en el cuerpo. El cerebro, sistema nervioso, sistema cardiovascular, la digestión, el equilibrio hormonal, la regeneración celular, el crecimiento, la inmunidad y todos los órganos vitales, pulmones, corazón, hígado y riñones, todo depende de las enzimas para su capacidad de funcionar correctamente. Aun conteniendo todas las frutas y verduras enzimas, las cantidades presentes en los germinados puede ser de 10 a 100 veces mayor que la que ofrecen otros alimentos.

Las enzimas presentes en los germinados también permiten facilitar la digestión. El almidón en la pared celular del germinado se convierte fácilmente en azúcares simples, porque la amilasa, la enzima que descompone el almidón, se forma durante la germinación. La digestión de las proteínas se ve reforzada por la creación de la proteasa y la lipasa creada transforma las grasas en componentes de ácidos grasos solubles en agua.

Al igual que las enzimas, las proteínas también proporcionan nutrientes esenciales para la vida. Las proteínas forman la base estructural los cromosomas. Cada cadena de ADN contiene el código genético que son proteínas en las células vivas.. Las proteínas son los elementos principales que forman la composición de todas las células del cuerpo, proporcionando las bases para la construcción de los músculos sanos, sangre, piel, plumas, uñas y órganos internos vitales. Las proteínas también son esenciales para el crecimiento adecuado, el desarrollo y la estabilidad emocional. El funcionamiento saludable de todos los procesos bioquímicos en el cuerpo de un individuo, depende de comer una cantidad equilibrada diaria de proteínas. Los germinados son una fuente de proteínas de fácil digestión, durante el proceso de germinación las cadenas proteicas complejas se descomponen en aminoácidos básicos.

Los aminoácidos pueden dividirse en dos categorías: esenciales o no-esenciales. Los aminoácidos no-esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo como (siempre y cuando los nutrientes necesarios estén presentes en la dieta), mientras que los aminoácidos esenciales no pueden ser producidos por el cuerpo y necesitan ser consumidos en la dieta.

Los alimentos que contienen proteínas también se dividen en dos grupos. Entre los que proporcionan una fuente completa o incompleta de proteínas. Ejemplos de alimentos ricos en proteínas completas incluyen carne, pescado, aves y huevos. La leche y el queso son también alimentos ricos en proteínas completas, sin embargo los loros nunca deben ser alimentados con productos lácteos. Las aves carecen de la enzima digestiva lactasa que es esencial para la digestión de la lactosa, proteína de la leche. Alimentar a un loro con una comida que no puede digerir, es contraria al desarrollo de una buena salud mediante una adecuada nutrición, y puede causar problemas digestivos o contribuir a otros problemas de salud.

Al revisar la lista de alimentos ricos en proteínas incompletas nos encontramos con semillas, nueces, granos, cereales, legumbres, verduras y frutas. Estos son todos los alimentos de origen vegetal que los loros habitualmente comen.

Beneficios en los loros

Para mantener una buena salud, los loros requieren la presencia diaria en su dieta de 10 aminoácidos esenciales. Seis de ellos están disponibles en una amplia variedad de fuentes de alimento, sin embargo, cuatro de ellos –(isoleucina, lisina, triptófano y metionina) sólo ciertos alimentos poseen cantidades suficientes.

Estos alimentos se pueden dividir en dos grupos. El primero incluye las legumbres como habichuelas, guisantes y lentejas. Este grupo contiene abundantes cantidades de isoleucina y lisina, pero carece de cantidades suficientes de triptófano y metionina. El segundo grupo contiene los alimentos que son ricos en triptófano y metionina, pero carecen de cantidades suficientes de isoleucina y lisina. Los alimentos incluidos en de este grupo son las semillas, frutos secos, cereales y granos.

Entonces, ¿cómo puede estar seguro de que sus pájaros están recibiendo los 10 aminoácidos esenciales equilibradamente? La respuesta está en una combinación adecuada de alimentos. Por ejemplo, el producto Original Sprouting Blend contiene trigo sarraceno, avena, granos de trigo, arroz integral de grano corto, las lentejas francesas, adzuki y frijol mungo. Los granos contienen niveles generosos de triptófano y metionina, mientras que las leguminosas proporcionan un suministro abundante de triptofano y metionina. Este mezcla de germinados proporciona una proporción equilibrada de todos los aminoácidos esenciales y es un alimento rico en proteínas completas a partir de fuentes vegetales.

Si se preguntan donde se puede localizar germinados frescos que le suministren de forma equilibrada los aminoácidos esenciales, la mejor fuente de estos alimentos, es que usted mismo puede germinarlos. El libro más completo disponible en este tema, es The Complete Guide to Successful Sprouting for Parrots, una guía detallada que refuerza los beneficios saludables y la superior calidad nutricional de las semillas germinadas al tiempo que simplifica el proceso de crecimiento, cuidado y alimentación de los germinados de sus aves. Un capítulo entero está dedicado al tema de ayudar a sus aves aprender a disfrutar y esperar con interés recibir su plato de brotes sabrosos y nutritivos.

La desnutrición es la principal causa de dolencias, enfermedades y muertes prematuras de los loros en cautividad, una trágica estadística, sobre todo porque la desnutrición puede evitarse fácilmente. Los germinados proporcionan una gran cantidad de nutrientes que son fácilmente asimilados y utilizados por el cuerpo. Introduzca en la dieta de sus aves esta fuente de nutrición superior que son los germinados y observará la trasformación que en ellos se producen, con beneficios que sólo este tipo de alimentación les puede proporcionar.