No es infrecuente tener un zorro en casa, últimamente se han puesto bastante de moda y es relativamente fácil adquirirlos de procedencia legal y no son muy caros y en nuestro país es totalmente legal hacerlo, ni tan solo necesitamos núcleo zoológico para ello. Aunque por desgracia también han proliferado los traficantes que capturan los cachorros en sus madrigueras para luego poder venderlos como mascota, práctica ilegal y que debemos rechazar totalmente aunque no sea una especie protegida.

En este artículo nos basaremos en el zorro rojo autóctono aunque es posible ver otras especies como el zorro ártico o el zorro plateado, muy usado en peletería.

La tenencia de un zorro difiere de un perro o de un gato. Su comportamiento y lenguaje corporal es diferente y puede desembocar en conflictos con las otras especies. Es habitual que no se lleven bien con estas otras especies, especialmente con los gatos ya que en la naturaleza pueden formar parte de su dieta. El lenguaje corporal de los zorros es explosivo, agresivo  y bastante reactivo a los estímulos, especialmente sonoros (ladrido de los perros) cosa que puede desembocar en conflictos cuando interaccionan. Hay excepciones de buena convivencia entre el zorro y otras especies, especialmente si el zorro es hembra y joven , el perro es macho y adulto y son presentados desde que ella es joven, pero no es garantía de que la relación vaya a funcionar bien.

Un zorro no es compatible con una casa ordenada y limpia. No son animales preparados para estar encerrados y son muy destructivos, muerden muebles, rascan suelo y paredes, destrozan todo lo textil que encuentran, tienen especial predilección por las alfombras. Ocultan alimento, por lo tanto podemos encontrarnos desagradables sorpresas por la casa como trozos de carne enterrados en la alfombra o presas escondidas en los cojines del sofá. Como hemos dicho varias veces, necesitan hacer cosas de zorro por lo tanto idealmente deberían estar alojados en una amplia instalación exterior simulando su hábitat natural. Por desgracia esto no está al alcance de todo el mundo, pero debería ser un factor fundamental a la hora de plantearse si tener un zorro como mascota.

Otra particularidad que tienen los zorros (y que los hace desagradables) es su olor. Su orina huele muy fuerte porque tiene un alto contenido en amoniaco y  suelen marcar mucho su territorio, por lo tanto nuestra casa literalmente apestará.

Cuando maduran suelen establecer un vinculo con una o dos personas y rechazar duramente al resto. Y es peligroso tratar de forzarlos ya que pueden morder y fuerte. Por lo tanto, no es un animal que vaya a tolerar las visitas en casa, puede actuar con inseguridad y rechazo si ve su espacio invadido por extraños y puede llegar a morderles si se siente intimidado.

Como hemos podido ver, tener un zorro en casa no es fácil. Por eso, muchos zorros que son adquiridos de cachorros y criados a biberón son abandonados de adultos o cedidos a granjas escuela o centros de educación ambiental, ya que no cumplen con las expectativas de sus dueños. Por lo tanto, si quieres un zorro porque has visto fotos preciosas por Instagram de uno como mascota piénsatelo dos veces, seguramente no será lo que esperas. Y ojo, no todos los zorros tienen la misma personalidad. Los hay más sociables, más ariscos, más agresivos, más recelosos, que congenian mejor con otras mascotas y otros que odian a todo el mundo.

Cuanto la dieta de los zorros, recordemos que son carnivoros facultativos pero no comen pienso, ni de perro ni de gato, ni latas húmedas, ni comida procesada para mascotas. No son animales domésticos y deben alimentarse de carne cruda fresca de ave y conejo(Especialmente presa entera como los pollitos y los roedores) huesos y algo de verdura y fruta. Tienen unos requisitos elevados de taurina y si no la reciben en la dieta su salud se puede resentir. También aceptan y consumen insectos grandes (saltamontes, cucarachas) y vísceras (hígado, corazones etc.) .

Cuanto a la procedencia de los zorros, lo hemos mencionado más arriba pero recalcaremos que los zorros deben ser adquiridos en lugares legales, con su documento de cesión y su microchip, ya que en muchos casos provienen de líneas con varias generaciones criadas en cautividad y se adaptan mejor a los hogares. Adquirir zorros a traficantes de fauna contribuye con un negocio ilegal y el empobrecimiento de nuestra fauna, además de ser un atentado condenar a un animal que nació salvaje a una vida de cautividad. En caso de encontrarnos con un zorro huérfano, se debe reubicar al animal en un centro de recuperación de fauna silvestre para que los profesionales puedan hacerse cargo. Mantener en cautiverio a un animal silvestre sin tener los conocimientos necesarios acerca de sus necesidades sociales, alimenticias y comportamentales puede afectar gravemente a su salud y bienestar emocional, pudiendo provocar enfermedades, cuadros graves de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas del comportamiento. No debemos dejarnos llevar por los rumores absurdos, los zorros huérfanos no son sacrificados en la mayoría de centros de recuperación y eso no justifica que nos los quedemos condenándolos a una vida de cautividad. Es muy frecuente ver zorros en cautividad de origen silvestre que manifiesten estereotipias y signos de estrés por mala adaptación a la cautividad y mala socialización de cachorros.

En España, la ley de protección y bienestar animal reconoce al zorro como a un «animal silvestre mantenido en cautividad» y señala las siguientes normas generales que debe cumplir el propietario o responsable. Cabe decir que el zorro rojo, a diferencia de otras especies no pertenece al convenio CITES:

1. La persona propietaria o poseedora de un animal silvestre mantenido en cautividad es responsable de su protección y bienestar en los términos previstos en la presente ley.
2. Para el mantenimiento en cautividad de animales silvestres deberá acreditarse su origen legal, de acuerdo con lo estipulado en la normativa sanitaria, de comercio y conservación de la naturaleza y demás normativa que resulte de aplicación, según los casos.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 1 y 2, para la tenencia en cautividad de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies autóctonas, incluidas las declaradas como especies cinegéticas, será preceptiva la autorización expresa de la consejería competente en materia de protección animal. Será obligatoria asimismo la identificación individual mediante microchip o anilla identificativa de estos animales, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
4. En caso de tenencia de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies declaradas como exóticas invasoras, serán de aplicación los requisitos establecidos en su normativa reguladora específica.
5. Los preceptos contemplados en los artículos 22, 23 y 24 serán de aplicación a todos los ejemplares de especies silvestres mantenidos en cautividad, excepto aquellos pertenecientes a especies que cuenten con normativa específica de aplicación en la que se recogen las autoridades competentes responsables de su protección y custodia. En especial, se exceptúan los ejemplares de especies silvestres acogidas en un régimen de protección especial, las especies cinegéticas y las especies declaradas como exóticas invasoras.

En resumen:

Si no dispones de un buen jardín donde construir una instalación adecuada y segura, olvídate de tener un zorro rojo como mascota.

Si tienes muchas manías con los olores, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no tienes paciencia y esperas que se comporte como un perrito o un gatito, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no vas a asumir que su comportamiento cambiará a lo largo de su vida, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a darle la dieta que le per toca, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a adquirirlo de forma legal, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si valoras mucho el mobiliario o la decoración de tu casa, olvídate de tener un zorro como mascota.

Intentaremos dar respuesta a las dudas más frecuentes que nos envían

¿MACHO O HEMBRA?

Fundamentalmente depende de la especie que tengamos. El sexado de las tortugas es evidente cuando son adultas pero muy complicado cuando son jóvenes. En la mayoria de especies podemos encontrar una serie de caracteristicas que siempre coinciden:

– garras delanteras. Si nos fijamos, los macos tienen las garras más grandes que las hembras.

– Cola. Las hembras suelen tener la cola más pequeña y corta que los machos.

– Plastrón: el macho suele tenerlo curvado hacia dentro.

– Tamaño general: las hembras suelen ser mayores que los machos.

– Protuberancias traseras: las podemos encontrar en la parte dorsal del  plastrón. En hembras son redondeadas o forma de U mientras que en machos tienen un pico en forma de V

¿QUÉ COME MI TORTUGA?

Esto se detalla en artículos más extensos, pero brevemente las tortugas son omnívoras y precisan de una dieta variada. La dieta de las tortugas acuáticas debe incluir proteína animal el forma de pescado, invertebrados, algo de carne) y también verdura de hoja, especialmente en ejemplares adultos que tienen menos hábitos carnívoros. Existen en el mercado también piensos comerciales formulados para ellas, aunque suelen ser una alimento complementario.

Sin embargo sigue habiendo mucha gente que aún alimenta a sus tortugas con gambitas deshidratadas o gammarus, siendo esta una dieta muy incompleta que puede causarles problemas de salud.

¿POR QUÉ TIENE LOS OJOS HINCHADOS MI TORTUGA?

Se trata de una pregunta frecuente en el veterinario. Los ojos pueden inflamarse por muchos motivos, nutricionales, infecciosos etc. Pero si esto ocurre lo primero que debemos revisar es la dieta de nuestra tortuga puesto que el déficit de vitamina A causa esta sintomatología.

¿CÓMO CRECE LA TORTUGA?

El proceso de crecimiento de la tortuga se denomina muda y consiste en un proceso en el cual cambian la piel, totalmente fisiológico y cuya duración es de dos o tres semanas. La muda en condiciones normales no es un proceso nada traumático para el animal. Hay que proporcionar unas buenas condiciones de iluminación, temperatura y humedad para que se desarrolle con total normalidad.

Cabe recordar antes de adquirir un ave que son animales que precisan de muchos cuidados y son relativamente delicadas, por tanto se deberá hacer un acto de responsabilidad y solo adoptarlas en caso de estar totalmente seguro que le podemos proporcionar todo lo que necesita.

Los pájaros de canto proporcionan mucha alegría a los hogares. La especie más conocida y popular es el canario, ave domesticada con muchas razas y variedades de color en la actualidad. Otras especies mantenidas pero más complejas de mantener son el jilguero, el verderón y el pardillo entre otros. Hay que tener presente sobretodo la legalidad de tener en casa cada una de estas especies. También existen hibridaciones entre algunas de estas especies para obtener características únicas de canto y coloración.

Dentro de los pájaros cantores hay que tener en cuenta que solo cantan los machos. El canto suele ser un reclamo para llamar la atención de potenciales parejas y también para competir y ahuyentar otros machos. Otros tipos de canto incluyen voces de alerta y voces de contacto, que suelen ser más estridentes y monótonas.

El mantenimiento de estas aves, indistintamente de su especie implican una serie de factores que se repiten entre si. Para que el ave cante, debe sentirse a gusto en su jaula y estar en buen estado de salud. Algunas ideas para llevar esto a cabo son las siguientes:

– Una buena jaula. Es habitual ver estas aves encerradas en jaulas minusculas, solo equipadas con uno o dos palos de plástico o palitos de madera donde las aves solo pueden saltar de uno a otro y realizar movimientos repetitivos y estereotipados. Ese no es el prototipo de mantenimiento de un pájaro que desde aquí recomendamos. Las jaulas deben ser espaciosas, que permitan a las aves realizar pequeños vuelos y equipada con diferentes posaderos. La higiene de la jaula es fundamental para que el ave goce de buena salud.

– La alimentación debe ser variada y acorde a la especie que tengamos. En ocasiones también es aconsejable suplementar con vitaminas.

– Baños. A estas aves les encanta bañarse, sobretodo en verano. Es aconsejable poner recipientes con agua limpia para que se bañen.

– Algunas especies son más solitarias que otras pero en general gozan de la compañía de otras aves. En especies gregarias es conveniente tener más de un ejemplar en la jaula.

¿Qué especies podemos encontrar en los hogares?

Canario

Es sin duda el rey de las aves de canto en cautividad. Los canarios no solo se crían por el canto sino que también tenemos canarios de color y canarios de postura. Esta especie está muy difundida por nuestro país y el 100% de los ejemplares son criados en cautividad. Aunque su color nominal es el pardo verdoso actualmente podemos encontrar canarios de muchos colores incluidos los típicos amarillos intenso, blancos, manchados, naranja etc. Podemos clasificarlos en melánicos (ágata, negro, bromo, verde e isabela) y lipocromos (blancos, amarillos y naranja o rojos) y dentro de estas variedades tenemos muchos otros patrones de coloración. En el caso de los lipocromos la coloración se puede intensificar de forma artificial con la dieta.

Se trata de la especie más recomendable para los hogares y su precio es muy asequible. Son fáciles de criar y no muy exigentes con el mantenimiento.

Jilguero

Se trata de una especie silvestre autóctona de nuestro país. Tiene unos colores muy llamativos  un canto muy agradable y peculiar. Son muy conocidos entre los aficionados a las aves de canto y existen concursos en todo nuestro país donde los participantes ponen a prueba sus facultades cantoras.

El jilguero por desgracia proviene en buena parte del silvestrismo o la captura de aves de la naturaleza. Por desgracia la mayoría de jilgueros que circulan son de origen ilegal ya que actualmente se proporcionan pocos permisos  de captura y su tenencia está regulada a solo machos y con un certificado de tenencia puesto que se trata de una especie protegida. Sin embargo hay criadores que tratan de obtener ejemplares a través de la cría en cautividad, respetando así las poblaciones silvestres. Siempre es mejor adquirir aves criadas en cautividad puesto que sus niveles de estrés son más bajos y éticamente es más aceptable.

El jilguero es una especie muy nerviosa y que se estresa y se inmunosuprime con facilidad, por lo tanto se debe mantener en jaulas lo más amplias posibles y ser molestado lo mínimo.

Existen otras subespecies europeas de jilguero criadas en cautividad y que pueden ser adquiridas en las pajarerías de forma legal.

Mixto

El mixto es un ave híbrida fruto del apareamiento de un canario con un jilguero. Se trata de un ave bastante apreciada entre los aficionados a las aves de canto y que su legalidad está bastante cuestionada. Debido a la variedad de posibilidades de cruce, los mixtos pueden ser de coloraciones muy diferentes y su canto también puede variar. Como curiosidad estas aves son estériles y no pueden reproducirse.

Verderón

Al igual que el jilguero, el verderón proviene del silvestrismo. Se trata de una especie cuya tenencia no en cautividad  no es legal excepto si se posee los permisos pertinentes o proviene de la cría en cautividad. Existen diversas mutaciones de color en las subespecies europeas. No posee tantas cualidades de canto como las otras especies.

Verdecillo

De menor tamaño que las otras especies y color pardo verdosos, también procedente del silvestrismo. Aunque cada vez es posible encontrar más criadores que crían esta especie en cautividad. Es una especie que requiere una dieta más rica en verduras y menos en semillas grasas que el canario y la malnutrición es una de las principales causas de la muerte de estas aves. Tiene un canto muy suave y peculiar.

Otras especies menos populares serian el pardillo o el pinzón. Luego existen otras aves de canto muy conocidas pero que no es legal capturarlas ni mantenerlas en cautividad como el ruiseñor, el petirrojo o el mirlo común. Recordemos que todas las especies de aves de canto autóctonas están protegidas, que no es legal comprar aves silvestres y que no debemos promover el tráfico ilegal de estas aves.

Existen varios tipos de parásitos y principalmente los clasificamos en internos y externos. Los internos más conocidos son las lombrices o gusanos ya que son macroscopicamente visibles pero también existen otros microscópicos como las giardias o los coccidios. Los externos se encuentran en el pelaje y destacamos las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Tanto los parásitos externos como los internos en algunos casos pueden ser transmisibles al hombre, especialmente a grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos. También atentan contra la salud de los animales pudiéndoles causar incluso la muerte.

Los parásitos internos son mayoritariamente del sistema digestivo, especialmente del intestino pero también existen parásitos del sistema cardiovascular o neurológico. Algunos de ellos se contagian de forma directa mientras que otros requieren de un huésped intermedio o pueden transmitirse mediante vectores o fómites (insectos).

Los parásitos externos viven en la piel, pelaje y oídos de los animales. Pueden causar cuadros de prurito, alergias, dermatitis y pueden ser vectores de otras enfermedades. En casos extremos pueden causar anemias y la muerte de los animales afectados (parásitos chupadores de sangre).

El veterinario de exóticos  es el encargado de revisar y diagnosticar que tipo de parásito posee nuestra mascota asi como dar el tratamiento más adecuado a la dosis que nuestro animal necesita. Extrapolar tratamientos de perros y gatos para especies exóticas es peligroso porque la tolerancia a los medicamentos no es la misma en todos los animales. También nos indicará un protocolo preventivo para evitar que nuestra mascota se re-infecte.

¿Cuáles son los principales parásitos que afectan a nuestros mamíferos exóticos?

Pulgas. Las pulgas son los parásitos externos más frecuentes en conejos y hurones, especialmente si conviven con perros o con gatos o tienen acceso al exterior. Las pulgas son muy contagiosas y pueden saltar fácilmente de un animal a otro, siendo fácil el contagio en un jardín. Se tratan con pipetas y con sprays especiales.

Garrapatas. Son más raras en mascotas exóticas puedo que su contagio suele ser por paseos en zonas rurales o jardines infectados. Podrían darse en animales alojados en jardines en zonas de campo o urbanizaciones. No se transmiten de un animal a otro normalmente, excepto si se trata de ejemplares juveniles. Se tratan con pipetas y con sprays especiales. También se pueden retirar de forma manual.

Ácaros. Existen varias especies de ácaros que provocan diversos cuadros de sarna, tanto en la piel como en el oído de los animales. Suelen traer estos parásitos de origen ya que son típicos de lugares con elevada densidad de animales y inmunosupresión. Se tratan con productos específicos, baños, pipetas y medicamentos como la ivermectina.

Lombrices y gusanos intestinales. Las lombrices pueden afectar cualquier especie de mamífero mantenido como mascota, aunque muchas veces son especificas de la especie que parasitan. Hay gusanos redondos, planos, largos como espaguetis y cortos como granos de arroz. Todos ellos pueden causar diarreas, adelgazamiento, dolor abdominal y incluso muerte por perforación intestinal.

Protozoos. Los coccidios y las giardias son los protozoos que más frecuentemente afectan a los mamíferos exóticos. Muchos de ellos son de afección intestinal pero también pueden afectar el hígado o el sistema nervioso de los animales afectados, especialmente en conejos (enzefalitozoon). Los protozoos requieren tratamientos específicos y por ello es importante diagnosticarlos correctamente.

Otros. Se ha diagnosticado dirofilariosis o comunmente llamado gusano del corazón en hurones. Esta infección es endémica de lugares húmedos y costeros y se transmite mediante picadas de mosquitos. Puede darse en hurones alojados en el exterior y en pobres condiciones higiénicas. El tratamiento es complejo. Existe también algún reporte de leishmaniasis en hurones.

¿Cuáles son los principales antiparasitarios que podemos usar?

– Ivermectina. Antiparasitario de amplio espectro, util en parasitosis internas como externas, especialmente sarnas. Puede usarse parenteral, oral y tópica. Se puede utilizar en todas las especies.

– Fenbendazol. Se emplea en parasitosis internas en todas las especies. También se utiliza para tratar la encefalitozoonosis en conejos.

– Toltrazuril. Empleado para tratar infestaciones por coccidios. Uso oral.

– Selamectina. Se trata de un antiparasitario externo en forma de pipeta seguro para animales exóticos. Tiene presentación para animales de pequeño tamaño. Se puede utilizar en todas las especies.

– Sulfamida-trimetoprim. Es un antibiotico efectivo contra coccidiosis.

– Praziquantel. Se utiliza para tratar parasitosis por lombrices.

– Fipronilo. Puede emplearse en hurones para tratar pulgas. La dosis será la de los gatos. En conejos puede ser tóxico.

– Metronidazo. Antibiotico empleado para tratar las giardias en hurones y las chinchillas.

ATENCIÓN. No utilizaremos pipetas con otros principios activos, ya que pueden resultar tóxicas para estas especies.

Fumar

La exposición al humo de tabaco es muy perjudicial para las aves, mucho más que en mamíferos y humanos debido a la anatomía de su aparato respiratorio. El exceso de humo de tabaco especialmente en espacios cerrados puede provocar irritación de las vías respiratorias, neumonía, infecciones bacterianas secundarias, cuadros oculares i incluso tumores a largo plazo. No solo el humo es perjudicial, el acceso del ave a las colillas también les puede causar graves intoxicaciones ya que su naturaleza curiosa hace que les llame la atención y las picoteen.

Para dueños fumadores que miran por el bien de sus aves no deberían fumar delante de ellas. Pueden salir al exterior o hacerlo en otra habitación.

Cocinar

La cocina  no debería ser el habitáculo de ningún loro. La cocina es una estancia plagada de peligros, especialmente cuando está en uso. Muchos loros acompañan a sus propietarios cuando elaboran el desayuno o la cena y siempre cae algún pequeño aperitivo, por lo tanto es una experiencia agradable para ellos. Sin embargo en la cocina el loro tiene riesgo de morir intoxicado por teflón si usamos sartenes, quemarse si hervimos agua o encendemos la vitrocerámica o el horno, especialmente si se asusta y entra en pánico, chocando contra cualquier elemento peligroso.

Limpiar

La limpieza es una actividad en la que los loros mascota deberían permanecer guardados en sus jaulas ya que implica el uso de productos peligrosos como los aerosoles, insecticidas, lejia, amoniaco y otros. Los utensilios de nuestros pájaros deben ser limpiados con productos suaves y enjuagarse bien.

Hay que tener especial cuidado con los hornos que poseen autolimpieza. En ese caso habrá que ventilar bien la estancia y trasladar al ave a un lugar seguro, porque este proceso puede liberar gases provocados por el teflón que son altamente tóxicos.

Organizar fiestas multitudinarias

Las fiestas aparentemente son actos inofensivos para nuestros loros, pero esto realmente no siempre es así. Si en la fiesta hay consumo de alcohol pudiendo causar comportamientos no deseados de nuestros invitados hacia los pájaros, que pueden acabar molestados o incluso lastimados. Los asistentes pueden también de forma no malintencionada ofrecerle al ave bocados no recomendables para ellos como chocolate, dulces, patatas fritas, guacamole y alcohol que pueden dañar gravemente su salud.

Cuando celebremos una fiesta nuestro loro deberá permanecer preferiblemente en una habitación tranquila lo más alejada posible.

Hablar por teléfono

Esto realmente no daña a nuestros loros, pero es muy posible que no podamos mantener una conversa tranquila cuando nuestro loro está presente, ya que oírnos hablar continuamente puede sobreexcitarlo y hacer que no podamos hablar ni escuchar a nuestro interlocutor. Es muy típico que las aves sientan la necesidad de ser el centro de atención cuando suena el teléfono. A veces incluso relacionan el teléfono con algo negativo, manifestando agresividad cuando nos observan cogerlo.

Manipular documentación importante

Es muy oportuno que siempre que estamos ordenando o revisando documentos importantes, nuestras aves acuden volando creando efecto ventilador y mandando los papeles al suelo. También suelen mostrar curiosidad y querer masticar los papeles o hacerlos pedacitos.

Decir palabrotas

Los loros suelen mostrar más interés en aquellas palabras que se dicen con entusiasmo o con un énfasis especial, por lo tanto muestran especial interés por las groserías t los insultos. Esto es relativamente frecuente en loros grises, amazonas y grandes cacatúas.

Que un loro diga palabrotas no es perjudicial para él, pero si que puede dar una mala imagen nuestra cara a los demás.

Maquillarnos o acicalarnos

Nuestra rutina de acicalamiento implica muchas veces el uso de productos, aerosoles, lacas etc. Que pueden ser irritantes para el sistema respiratorio de nuestras aves. Picotear maquillajes o productos de aseo también puede causar intoxicaciones en nuestras aves. Por lo tanto, mientras nos arreglamos el loro debe estar guardadito en su jaula o en otra habitación.

Consumir comida basura

Nadie le hace ascos a unas patatas fritas, unos nachos o unos ganchitos y nuestros loros no van a ser menos. Comer este tipo de alimentos delante de ellos es dar muy mal ejemplo, ya que las aves se sentirán atraídas por esos alimentos que tanto pueden dañar su salud (y para que engañarnos, también la nuestra) . También cabe decir que muchos dueños sucumben a la tentación de ofrecer pedacitos de esa comida a sus loros y esto puede acabar teniendo consecuencias fatales a largo plazo.

¿Por qué no compartir con tu loro una sabrosa manzana o unos snacks de zanahoria? Los loros en general muestran interés por lo que nosotros comemos. Es momento de que esto juegue a nuestro favor.

¿Cómo son estos sapitos?

Son de tamaño pequeño, alcanzando unos 6 cm de adultos. Sus colores son muy brillantes, verde y negro por la parte superior y rojo manchado de negro por el abdomen. Son de hábitos sociales y pueden alcanzar una longevidad de 15 años.

¿Cómo debe ser el terrario?

No necesitan un terrario de grandes dimensiones pero al menos debe ser de 50 litros y siempre más largo que alto (mínimo 60 centímetros de largo). Hay que elaborar un aquaterrario, es decir la mitad debe ser agua con al menos 8 cm de profundidad y la otra parte debe ser tierra. Entre ambos elementos debe haber una rampa para que les sea fácil salir. Aunque no son muy exigentes con la calidad del agua es conveniente poner un filtro sencillo para mantenerla limpia y oxigenada. Nunca uses agua destilada para llenar el tanque, puedes usar agua del grifo si la has acondicionado para eliminar el cloro.  No requieren de calefacción excepto si la temperatura de nuestro hogar desciende menos de 15 grados. Hay que vigilar en verano, ya que no soportan bien temperaturas más elevadas de 25 grados. En ese caso hay que echar mano del aire acondicionado o de un ventilador para bajar la temperatura de la estancia.

El acuario debe estar decorado con un sustrato suave y limpio como los musgos (alternativamente podemos usar césped artificial) y tener lugares donde esconderse. Es importante usar siempre grava o rocas sin cantos afilados, ya que su piel es muy delicada.  Puedes utilizar tanto plantas naturales como artificiales pero ten en cuenta que con las primeras aumenta la complejidad de mantenimiento aunque el resultado suele ser mucho más bonito. En el agua añadiremos grava, nunca tierra que pueda ensuciar el agua y podemos colocar plantas acuáticas o flotantes para mejorar el ambiente. Otro elemento interesante para los aquaterrarios de esta especie son los troncos de madera.

No necesitan ninguna iluminación especial, pero sí que será útil en caso de tener plantas naturales.

Es aconsejable tener más de dos ejemplares juntos en el terrario pues es de hábitos gregarios.

¿De qué se alimentan estos sapos?

Son insectívoros y se les puede ofrecer moscas, drosophilas, lombrices, gusanos de la harina, saltamontes o grillos entre otros. Siempre se deben ofrecer las presas vivas y su tamaño debe ser acorde al del animal. Deberemos suplementar las presas con vitaminas y minerales. Pueden comer cada dos o tres días y se les debe administrar la cantidad que puedan consumir en 15 minutos. También se puede ofrecer pequeños peces como los guppys o caracoles acuáticos.

¿Son resistentes los sapos vientre de fuego?

En general son una especie robusta y muy tolerante lo que la hace fácil de mantener. Uno de los puntos críticos en el mantenimiento de esta especie es la muda de la piel. Observaremos que el sapo se queda encogido e inmóvil, pero no debemos asustarnos puesto que se trata de un proceso fisiológico. En caso de tener problemas con la muda podemos ayudarlo aumentando la humedad del terrario (rociándolo con espray de agua por ejemplo) y en casos extremos podemos ayudarle de forma manual a retirar los restos de piel.

Ten en cuenta que se trata de un animal de «mírame y no me toques». A los sapos no les gusta ser manipulados y esto puede ocasionarles estrés. El estrés puede llevar a bajadas de temperatura y patologías. También recordemos que su piel es ligeramente tóxica al contacto y puede ser tóxica a la ingestión por tanto siempre mantendremos a nuestros sapos en un lugar seguro, fuera del alcance de otras mascotas que puedan comérselo.

¿Qué vale un sapo vientre de fuego?

Son relativamente asequibles. Tienen un coste aproximado de 10-15 euros.

Tienen predilección por las zonas de interior más que las costeras. Es más fácil encontrarlas en áreas abiertas, especialmente cerca de masas de agua. Por lo tanto sus hábitats preferidos son las zonas boscosas abiertas con presencia de ríos y otras masas de agua y las sabanas. Son de hábitos nómadas y se desplazan continuamente en busca de semillas, especialmente de acacia. Pueden llegar a formar bandadas de más de mil ejemplares y soportan temperaturas extremas desde los 3 o 4º a los 43ºC. Suelen asentarse para criar en árboles cercanos a fuentes de agua y anidan en huecos de árbol, generalmente en eucaliptos muertos.

La ninfa es el miembro más pequeño de la subfamilia Cacatuinae (cacatúas) y tiene un peso promedio de 80 gramos i una constitución esbelta y aerodinámica. Poseen una cresta y la cola es larga, consituyendo la mitad de su longitud. Dicha cola en vuelo se abre en abanico, cuyo ángulo de elevación puede ser ajustado por el ave para controlar la altitud y la estabilidad durante el vuelo.

La ninfa nominal silvestre es color gris oscuro uniforme, con la cabeza amarilla y los mofletes rojos en los machos y los mofletes pardo anaranjados en las hembras. Las alas cuando están en reposo lucen un parche blanco en ambos sexos. En el caso de las hembras la cola es barrada por la parte inferior de color amarillo y gris mientras que en el macho es gris uniforme. El tamaño de la cresta es igual en ambos sexos. Tanto las patas como el pico son color gris oscuro. Esta coloración les otorga camuflaje cuando están forrajeando en el suelo y las protege de aves rapaces que difícilmente las identifican.

La selección genética en cautividad ha dado lugar a multitud de nuevas coloraciones como la perlada, la lutina, la albina, manchada entre otras.

En estado salvaje las ninfas son monógamas y permanecen de por vida con la misma pareja. Dichas parejas permanecen leales durante todo el año, no solo en época reproductiva. Esto supone un gran ahorro energético ya que cuando llega la primavera no tienen que buscar una nueva pareja. Los rituales de apareamiento de las ninfa son simples e incluyen melodías,  vocalizaciones y bailes del macho. Los machos también son los encargados de seleccionar el nido, prepararlo e invitar a las hembras a entrar cuando todo está listo.

La reproducción de las ninfas va asociada con la llegada de las lluvias en primavera que asegura un abundante suministro de alimentos. La lluvia las incita a aparearse y es cuando empiezan a oírse los melodiosos cantos de los machos. Entonces junto a sus parejas van a buscar árboles donde anidar, com preferencia eucaliptos muertos de más de dos metros de altura y cerca de alguna masa de agua dulce. Estas preferencias son para evitar los depredadores terrestres y las inundaciones de los nidos durante la época de lluvias fuertes. Las hembras ponen de tres a siete huevos que son incubados durante unos 20 dias. Los polluelos nacen desnudos y dependen de los padres hasta las cinco semanas de vida que es cuando abandonan el nido.

Durante el proceso de incubación y crianza de los polluelos participan ambos padres, turnándose en las funciones. Habitualmente las hembras incuban los huevos de día y los machos lo hacen de noche. Cuando los polluelos nacen la función de alimentarlos recae especialmente en el padre. Las ninfas en general tienen un fuerte instinto paternal y raramente abandonan la puesta. Esto también se observa en cautividad, donde solo abandonan el instinto reproductivo cuando se les retira el nido.

Las ninfas silvestres tienen una esperanza de vida de unos 14 años, aunque es sabido que en cautividad pueden vivir hasta 25 o incluso más. En la longevidad de las ninfas juega un papel fundamental la dieta y el manejo.

Se trata de animales muy sociales que establecen vínculos de pareja de por vida, que se mantiene junta durante todo el año. Dichas parejas se mantienen juntas en la bandada durante las migraciones, que son más intensas en las zonas del sur que son más secas mientras que las poblaciones del norte tienen más hábitos sedentarios. Son huidizas y y muy veloces en vuelo.

Son muy comunicativas gracias a su cresta que es una indicadora del estado de ánimo del ave. También juegan con el lenguaje corporal del plumaje, las alas y la cola para manifestar tranquilidad, agresividad o incluso alerta y miedo. Así mismo el plumaje les permite mantener el calor corporal a 38ºC y protegerse de la lluvia puesto que son impermeables. Las ninfas secretan un aceite especial rico en precursores de vitamina D con su glándula uropigial que esparcen con su pico por el plumaje, impermeabilizandolo. También cuentan con un polvo de queratina que les ayuda a mantener el plumaje limpio.  Al igual que otros miembros de la subfamilia Cacatuinae, las cacatúas tienen un polvo compuesto de queratina. Este polvo hacia abajo sirve para emplumar más las plumas impermeables, pero se elimina en exceso mediante el acicalamiento. Se pueden ver grandes nubes de polvo provenientes de cacatúas encaramadas mientras se sacuden después de una sesión de acicalamiento. Un último aspecto importante del acicalamiento viene en el contenido de aceite secretado por el uropigio. Este aceite contiene precursores de vitamina D que cubren las plumas; Estos precursores cuando se exponen a la luz solar se activan para producir vitamina D, que es esencial para la absorción de calcio. Las cacatúas ingieren esta vitamina D sintetizada mientras se acicalan.

A diferencia de otras especies de loros las ninfas no tienen capacidad para imitar la voz humana, pero si son capaces de imitar sonidos y silbar melodías. Cuando se sienten amenazadas o estresadas emiten chillidos agudos y pueden llegar a ser muy estridentes y ruidosa.

Las ninfas se alimentan casi exclusivamente en el suelo, forrajeando. Sus patitas están preparadas tanto para agarrarse a las ramas como para caminar por el suelo. Su alimentación es muy variada pero su especialidad son las semillas. Buscan constantemente semillas en el suelo. Usan sus lenguas para rotar las semillas mientras usan su rinoteca para quitar las cáscaras, proceso que apenas dura unos segundos. También pueden consumir semillas de las ramas de los árboles, brotes, bayas e incluso insectos terrestres. Siempre que forrajean permanecen en silencio. Al ser vulnerables a la depredación terrestre beben rápidamente manteniendose alerta constantemente. Como curiosidad las ninfas utilizan la producción metabólica de agua y pueden soportar largos periodos sin beber. Este proceso consiste en la obtención de agua a través de las células a partir de los glúcidos o las grasas del alimento. Si la ninfa no tiene acceso a comida puede morir deshidratada.

Los principales enemigos de las ninfas en su Australia natal son las aves de presa. Sin embargo no son presas fáciles ya que su coloración les otorga un camuflaje discreto y en vuelo son extraordinariamente ágiles y rápidas. En casos extremos pueden llegar a bufar y morder especialmente si se ven acorraladas. Esto suele suceder cuando están dentro del nido.

Ecologicamente juegan un rol muy importante en la dispersión de semillas en el suelo. Son susceptibles a las infecciones por Giardia y Cryptosporidium que pueden causar bajas en su población.

Respecto a su impacto en la agricultura, pueden arrasar campos de mijo, sorgo, trigo o girasoles y por ello no son muy apreciadas por los agricultores locales.

Sin embargo, es una mascota muy popular en los hogares de todo el mundo y es la psitácida más criada en cautividad después del periquito ondulado.

Ahora que viene el frio, conviene seguir una serie de consejos para que nuestras aves pasen el invierno lo más confortables posible.

PSITÁCIDAS

La mayoria de las psitácidas toleran bastante bien las temperaturas bajas, aunque en algunos casos pueden inmunosuprimirse a causa del frio.

Algunas de las especies más resistentes al frio son las siguientes (siempre que esten adaptadas, luego explicaremos esto como se hace):

– kea (Especie poco frecuente en cautividad, de origen alpino)

– cotorra argentina

– mayoria de especies de psittacula asiaticas (cotorra de kramer, cotorra alejandrina, cotorra derbiana, cotorra de cabeza rosada etc.)

– ninfa o carolina

– mayoria de rosellas (Platycercus spp.)

– Periquito común

– kakariki

– Cacatúa galah

– Agapornis

Las especies americanas tropicales, algunas especies africanas y las especies del sureste asiático, así como algunas especies de cacatúas son más delicadas cuanto a las temperaturas pero eso no quiere decir que no se puedan adaptar y sobrellevarlo bien. No existe ninguna especie de psitácida mantenida en cautividad de forma relativamente frecuente que el frio por si solo pueda ser letal para ella.

Las especies desérticas como las ninfas son muy resistentes tanto a las altas temperaturas como al frio, así como a la falta de agua. Pero nuestras ninfas no han nacido en Australia y han pasado muchas generaciones en cautividad, por tanto deben estar adaptadas al clima donde viven actualmente.

La aclimatación se realiza de la siguiente manera (válido para aves que van a mantenerse todo el año en exterior)

– si adquirimos nuestra ave en invierno y nunca ha estado en el exterior, la mantendremos dentro de casa hasta llegada la primavera y que las temperaturas no bajen de 15 grados. Si de día hace una temperatura agradable podremos sacarla a ratos cuando haga sol a que tome el aire fuera, pero por las noches siempre dormirá resguardada en casa.

– la aclimatación real empieza en otoño. Las aves que han pasado la primavera y el verano fuera, en Otoño empiezan gradualmente a sentir como la temperatura va disminuyendo y se van adaptando a ese cambio progresivo.

– Si hay algún día durante el periodo de aclimatación que hiela de forma ocasional o bajan demasiado las temperaturas de golpe evitaremos que nuestra ave duerma fuera ese día.

– Si sentimos que nuestra ave se resiente cuando llega el frio, no la dejaremos fuera de noche ya que de lo contrario puede enfermar por una bajada de defensas.

Cuando llega el frio, ofreceremos a nuestras aves una dieta más calórica, rica en oleaginosas para que tengan un buen depósito graso para combatir el frio. Si nuestras aves estab en aviarios exteriores con imposibilidad para entrarlas de noche los protegeremos bien con plásticos, lonas o metacrilatos para impedir que las corrientes de aire penetren en ellos.

OTRAS ESPECIES

Cuando hablamos de otras especies, engloba muchas familias de aves, pero nos basaremos en aquellas más frecuentemente mantenidas como mascotas. Diferenciaremos claramente las especies europeas de las especies de otros continentes.

Los canarios, jilgueros, verderones y similares toleran muy bien las bajas temperaturas ya que son especies que habitan en nuestra zona de forma silvestre. Esto no quiere decir que sean inmortales cuando llega el frio, hay que tener la jaula bien protegida y siempre comida rica en calorias disponible para que no les falte energia y grasa.

Algunas de las especies exóticas no europeas más resistentes al frio son las siguientes:

– Diamante mandarin

– isabelita del japón

– pico de coral (especie invasora)

– ruiseñor del japón (especie invasora)

– Mayoria de especies de minah

– Diamante ruficauda

– Diamante bichenov

– cardenal de virginia

– Diamante babero

– Diamante moteado

– Tortola diamante

– mayoria de córvidos

– mayoria de aves rapaces

Sin embargo, hay otras especies que no toleran temperaturas inferiores a 15 grados. Hay avicultores y criadores que han conseguido mantenerlos en exterior todo el año, pero lo habitual es que se inmunosupriman y sufran con el frio pudiendo llegar a morir:

– Diamante de Gould

– Diamante bicolor

– Diamante cuadricolor

– Diamante papagayo

– mayoria de especies de tucán

– Mayoria de especies de palomas frugívoras

Aquellas especies que toleran peor el frio, deberán mantenerse en interior durante los meses más frios o colocar un sistema eficiente de calefacción en su aviario para mantener un microclima de unos 20 grados como mínimo. Hacer esto último es complejo y poco eficiente, por tanto lo más recomendable es pasar estas aves a unas instalaciones interiores correctamente climatizadas mientras duren los meses más frios.

En las especies resistentes hay que tomar las mismas medidas que hemos comentado anteriormente en el apartado de psitácidas, deben estar correctamente aclimatadas si queremos que nos sobrevivan el invierno correctamente.

¿CÓMO PROTEGER LOS AVIARIOS EN INVIERNO?

Aquellas aves mantenidas todo el año en grandes aviarios exteriores son las más vulnerables. Depende mucho de la zona donde vivamos (no es lo mismo el norte que el sur de la península, no es lo mismo la costa que el interior y no es lo mismo si vivimos dentro de una gran ciudad o en una zona totalmente rural o montañosa)

Lo ideal es que los aviarios sean cerrados por tres lados y abiertos solo de uno, para evitar las peligrosas corrientes de aire. En ese caso, cuando bajen las temperaturas colocaremos una tela, plástico o incluso un metacrilato en la zona frontal para evitar que penetre el frio. Esto puede ser fijo (metacrilato) o móvil (tela, plástico, etc.) que colocaremos solo por la noche o los días muy húmedos. Si hacemos un cerramiento completo habrá que dejar canales de ventilación para evitar que el aire se estanque dentro.

En el caso de aviarios abiertos por varios lados, es conveniente cerrar de forma fija varios de ellos y dejar solo la zona frontal al descubierto de día y taparla de noche.

Si vivimos en una zona donde las heladas son importantes hay que vigilar que no se congele el agua de los bebederos.

La instalación de calefacción en los aviarios siempre resulta compleja, pero es posible. Se suelen utilizar placas o bombillas cerámicas de calor, siempre bien aisladas del agua y protegidas con rejas para evitar que las aves entren en contacto con ellas. En algunos casos también se puede instalar un radiador eléctrico de pequeño tamaño.

En algunos casos como los aviarios de obra suelen tener un pequeño habitáculo interior para que las aves puedan guarecerse de noche, en esos habitaculos normalmente es donde se instalan puntos de calor en caso de tener especies más sensibles.

La colocación de cajas nido también ayuda ya que algunas especies de diamante suelen esconderse dentro para protegerse del frio. Es una buena idea también colocar o ofrecer material de cama para que se hagan un nido que los mantenga bien aislados.

CRIA DE ESPECIES EN INVIERNO

Algunas especies de aves exóticas del hemisferio sur (diamante de Gould, periquito encapuchado etc.) crian en invierno en nuestra latitud, por lo tanto su reproducción con el frio resulta compleja.

Muchos criadores optan por mantener estas especies en interior en la época reproductiva y en el caso de algunas especies de psitácidas ha tenido éxito la colocación de nidos calefactados.

¿CÓMO SABER QUE NUESTRAS AVES TIENEN FRIO?

Hay una serie de indicios que nos indicarán que nuestras aves están pasando frio y no se sienten confortables:

– están emboladas gran parte del día (también podría ser que estén enfermas, cuidado)

– se acurrucan en esquinas de la jaula o voladera

– pasan gran parte del tiempo escondidas en refugios o nidos

– se acurrucan unas contra otras

– pasan mucho tiempo en el suelo del aviario

– empiezan a manifestar sintomatologia respiratoria (estornudos, ruidos al respirar, mocos, respiración con la boca abierta etc.)

Por desgracia en ocasiones las aves pueden morir subitamente por frio, especialmente aquellas que son sensibles.

El verano también entraña otros riesgos para nuestras mascotas emplumadas aparte de las altas temperaturas. Hay algunos consejos de seguridad que es necesario seguir si queremos que pase un verano confortable.

PREVENIR EL GOLPE DE CALOR

Nuestras aves siempre deben tener sombra y agua fresca disponible, que debe ser renovada todos los días. Evitaremos sacarla al sol a mediodía o dejar su jaula contra una pared sin opción a sombra. Es conveniente también ofrecerles un baño y rociarlas con agua varias veces al día, especialmente aquellas psitácidas cuyo origen son lugares húmedos, aunque ninguna hará ascos a un buen baño. Si el calor es extremo, es conveniente entrarlas dentro de casa si están alojadas en el exterior.

LOS PELIGROS DE LAS FUGAS

En verano tendemos a abrir puertas y ventanas para ventilar las casas, suponiendo un riesgo elevado de fuga de nuestras aves. Esto puede prevenirse de tres maneras:

– Siendo muy precavido y responsable. Es la opción de elección para nosotros sin duda.

– Colocando mosquiteras para tener la casa bien ventilada y evitar las fugas.

– recortando el vuelo a nuestros loros. Es una idea  controvertida, con muchos pros y contras que ya analizamos en otro artículo y hay que tener en cuenta que un vuelo limitado no siempre previene de una fuga, especialmente si vivimos en un piso y el pájaro se puede precipitar por la ventana.

UNA DIETA RICA Y VARIADA

La primavera y verano suele coincidir con la época  reproductiva, y ello produce un mayor desgaste en nuestras aves que se preparan fisiologicamente para criar, aunque no tengan pareja ni nido. En verano tenemos una amplia gama de frutas y vegetales disponibles, por lo que aprovecharemos para hacerles ricas ensaladas a nuestras aves. Siempre nos intentaremos basar al máximo en los alimentos naturales de cada especie, para evidar problemas de salud como hipovitaminosis y gota úrica.

CUIDADO CON LOS VENTILADORES!

Muchos hogares utilizan los ventiladores, ya sean de techo o de pié para refrescarse. Los ventiladores, especialmente aquellos de techo son muy peligrosos para nuestras aves y pueden producirles lesiones graves o incluso la muerte. Las aves con el vuelo recortado tampoco están a salvo, ya que pueden llegar a alcanzarlos.

Con los ventiladores de pié, aunque muchos están protegidos con rejas hay que tener mucho cuidado, ya que las aves pequeñas pueden introducir una extremidad o incluso la cabeza por ellas.

VIGILA EN LAS FESTIVIDADES ESTIVALES

En verano, hay muchas fiestas nacionales como San Juan y muchas otras locales, como las fiestas de los pueblos. En estas fiestas se usan con relativa frecuencia petardos y pirotecnia, por lo que deberemos proteger a nuestras aves mascota  frente a estas amenazas. Evitaremos que las aves estén fuera de agua cuando haya fuegos artificiales. Las dejaremos en lugares tranquilos, lo más aislados posible. Si eso no es posible, taparemos sus jaulas o aviarios. Colocar música suave en ocasiones también ayuda.

Las aves deberían poder salir de las jaulas a diario, para estimularse, poder volar y poder saciar su curiosidad, pero esto por desgracia no es siempre posible. Es en estas aves, las que no salen de la jaula, donde es más importante tener en cuenta el tipo de perchas.

Cuando compramos una jaula standard, lo primero que debemos hacer es tirar las perchas de plástico que traen de serie, ya que son incomodas para las aves. Y entonces es momento para elegir otras más adecuadas.

¿Qué cosas debemos tener en cuenta?

– Textura. Las ideales son las de madera, rugosas. Las perchas de madera lisas no son óptimas, ya que no ayudan al ave a relajar los musculos. Las perchas de plástico son muy higiénicas, pero son poco adecuadas para las patas de las aves. Las famosas perchas arenadas «limauñas son incomodas y pueden llegar a dañar las patas si pasan mucho tiempo posadas sobre ellas. Las perchas de tela o forradas están totalmente desaconsejadas por el riesgo de enganches.

– Diámetro. Es tan importante como la textura. Lo ideal es que tengan varios diámetros, pero siempre que no sean excesivamente pequeñas ya que de lo contrario no descansan el pié del ave. Los dedos nunca deben tocarse.

– Numero y posición. En la jaula nunca debe haber una única percha. Debemos poner varias, en diferentes posiciones y a diferentes alturas. Pero siempre dejando suficiente espacio para que el ave pueda ejercitar las alas.

La percha ideal es sin duda las ramas naturales que podemos conseguir en jardines y campos. Deberemos lavarlas para evitar la presencia de pesticidas y otros contaminantes y no hay que cogerlas de lugares cercanos a carreteras muy transitadas, núcleos urbanos o campos de cultivo.

Existen también perchas de madera comerciales de muy buena calidad, como las famosas java.

Aparte de las perchas fijas, también colocaremos columpios y otros elementos móviles para que se pose. El uso de plataformas está también aconsejado.

El uso de perchas inadecuadas puede causar ulceras y abrasiones en las patas de nuestros pájaros (llamadas pododermatitis o clavos). También puede causar problemas musculares como atrofia, cojeras o sobrecrecimiento de las uñas.