Fumar

La exposición al humo de tabaco es muy perjudicial para las aves, mucho más que en mamíferos y humanos debido a la anatomía de su aparato respiratorio. El exceso de humo de tabaco especialmente en espacios cerrados puede provocar irritación de las vías respiratorias, neumonía, infecciones bacterianas secundarias, cuadros oculares i incluso tumores a largo plazo. No solo el humo es perjudicial, el acceso del ave a las colillas también les puede causar graves intoxicaciones ya que su naturaleza curiosa hace que les llame la atención y las picoteen.

Para dueños fumadores que miran por el bien de sus aves no deberían fumar delante de ellas. Pueden salir al exterior o hacerlo en otra habitación.

Cocinar

La cocina  no debería ser el habitáculo de ningún loro. La cocina es una estancia plagada de peligros, especialmente cuando está en uso. Muchos loros acompañan a sus propietarios cuando elaboran el desayuno o la cena y siempre cae algún pequeño aperitivo, por lo tanto es una experiencia agradable para ellos. Sin embargo en la cocina el loro tiene riesgo de morir intoxicado por teflón si usamos sartenes, quemarse si hervimos agua o encendemos la vitrocerámica o el horno, especialmente si se asusta y entra en pánico, chocando contra cualquier elemento peligroso.

Limpiar

La limpieza es una actividad en la que los loros mascota deberían permanecer guardados en sus jaulas ya que implica el uso de productos peligrosos como los aerosoles, insecticidas, lejia, amoniaco y otros. Los utensilios de nuestros pájaros deben ser limpiados con productos suaves y enjuagarse bien.

Hay que tener especial cuidado con los hornos que poseen autolimpieza. En ese caso habrá que ventilar bien la estancia y trasladar al ave a un lugar seguro, porque este proceso puede liberar gases provocados por el teflón que son altamente tóxicos.

Organizar fiestas multitudinarias

Las fiestas aparentemente son actos inofensivos para nuestros loros, pero esto realmente no siempre es así. Si en la fiesta hay consumo de alcohol pudiendo causar comportamientos no deseados de nuestros invitados hacia los pájaros, que pueden acabar molestados o incluso lastimados. Los asistentes pueden también de forma no malintencionada ofrecerle al ave bocados no recomendables para ellos como chocolate, dulces, patatas fritas, guacamole y alcohol que pueden dañar gravemente su salud.

Cuando celebremos una fiesta nuestro loro deberá permanecer preferiblemente en una habitación tranquila lo más alejada posible.

Hablar por teléfono

Esto realmente no daña a nuestros loros, pero es muy posible que no podamos mantener una conversa tranquila cuando nuestro loro está presente, ya que oírnos hablar continuamente puede sobreexcitarlo y hacer que no podamos hablar ni escuchar a nuestro interlocutor. Es muy típico que las aves sientan la necesidad de ser el centro de atención cuando suena el teléfono. A veces incluso relacionan el teléfono con algo negativo, manifestando agresividad cuando nos observan cogerlo.

Manipular documentación importante

Es muy oportuno que siempre que estamos ordenando o revisando documentos importantes, nuestras aves acuden volando creando efecto ventilador y mandando los papeles al suelo. También suelen mostrar curiosidad y querer masticar los papeles o hacerlos pedacitos.

Decir palabrotas

Los loros suelen mostrar más interés en aquellas palabras que se dicen con entusiasmo o con un énfasis especial, por lo tanto muestran especial interés por las groserías t los insultos. Esto es relativamente frecuente en loros grises, amazonas y grandes cacatúas.

Que un loro diga palabrotas no es perjudicial para él, pero si que puede dar una mala imagen nuestra cara a los demás.

Maquillarnos o acicalarnos

Nuestra rutina de acicalamiento implica muchas veces el uso de productos, aerosoles, lacas etc. Que pueden ser irritantes para el sistema respiratorio de nuestras aves. Picotear maquillajes o productos de aseo también puede causar intoxicaciones en nuestras aves. Por lo tanto, mientras nos arreglamos el loro debe estar guardadito en su jaula o en otra habitación.

Consumir comida basura

Nadie le hace ascos a unas patatas fritas, unos nachos o unos ganchitos y nuestros loros no van a ser menos. Comer este tipo de alimentos delante de ellos es dar muy mal ejemplo, ya que las aves se sentirán atraídas por esos alimentos que tanto pueden dañar su salud (y para que engañarnos, también la nuestra) . También cabe decir que muchos dueños sucumben a la tentación de ofrecer pedacitos de esa comida a sus loros y esto puede acabar teniendo consecuencias fatales a largo plazo.

¿Por qué no compartir con tu loro una sabrosa manzana o unos snacks de zanahoria? Los loros en general muestran interés por lo que nosotros comemos. Es momento de que esto juegue a nuestro favor.

– Muda fisiológica. Los hurones al igual que otros animales cambian el pelo dos veces al año, en primavera y en otoño. En primavera suelen perder el pelo largo del invierno y mostrar una capa más corta y áspera, mientras que en otoño les sale un pelaje más largo y tupido. La muda es un proceso totalmente natural  y si se produce de forma normal no debe quedar ninguna área del cuerpo desprovista de pelo. Sin embargo se puede observar una pérdida del pelo a principios de primavera en la zona de la cola que no es indicativo de patología.

– Malnutrición. Si el hurón no está correctamente alimentado podemos observar un pelaje áspero, sin brillo, quebradizo y en ocasiones aceitoso.

– Procesos alérgicos. Los hurones pueden tener intolerancias alimentarias o en ocasiones alergias ambientales que se caracterizan entre otros por tener alopecias, piel enrojecida y picores. Las alopecias en estos casos suelen ser generalizadas pero son más típicas en el tercio posterior por rascado.

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– Procesos metabólicos y tumorales. Algunas patologías de los hurones como la hiperplasia adrenal puede cursar con alopecias en la zona de la cola. Otras como el hiperestrogenismo en hembras causa alopecias generalizadas en la zona dorsal.

– Procesos infecciosos. Sarnas, hongos, dermatitis bacterianas.

– Automutilación. Es poco frecuente pero en algunos casos, los hurones pueden arrancarse el pelo por picores o por problemas comportamentales.

– Alopecias iatrogenicas. Son las producidas por reacción a algun medicamento o vacuna. Suelen ser puntuales en el lugar de inyección y muchas veces no recuperan el pelo.

Ante cualquier duda siempre es mejor consultar un veterinario.

– Atrofia muscular. Observamos una musculatura pectoral poco desarrollada aunque el ave aparentemente está sana. Esto ocurre cuando los depósitos de grasa del animal se han agotado y empieza a catabolizarse el músculo. Este proceso es más acusado en las especies pequeñas (como cernicalos, alcotanes y esmerenjones) que en las especies grandes como las águilas.

– Mal aspecto de plumaje y pico. El plumaje puede tener aspecto descuidado, sucio, plumas rotas y despigmentadas, presencia de lineas de estrés, mudas incompletas. El pico también puede presentar crecimientos anómalos, con presencia e placas, aspecto irregular, fragilidad con fracturas de los bordes.

– Sobrecrecimiento y deformación de las uñas.

– Debilidad e inactividad. Estas aves se presentan inactivas, con poca capacidad para el vuelo, lo que acusa aún más la atrofia del musculo pectoral.

El plumaje de las aves rapaces suele ser un buen indicador de su estado de salud. La mayoria de veces encontramos alteraciones en la muda, mayoritariamente causados por problemas nutricionales pero también debemos incluir en el diagnotico diferencial problemas hormonales e incluso estrés. Hay una infinidad de elementos que intervienen activamente en el complicado proceso de la muda: diversas vitaminas (A, D, E y B), ciertos aminoácidos (lisina, colina y riboflavina), algunos minerales (calcio, zinc, selenio, magnesio y manganeso), varios compuestos (cloruro sódico, ácido pantoténico)y por otro lado, la luz solar interviene decisivamente, de tal forma que si alargamos el periodo de luz diaria obtendremos mejores mudas en las aves. Las aves mantenidas en condiciones pobres de luz suelen tener mudas más problemáticas y si le sumamos una mala dieta, el resultado puede ser espantoso. El periodo de muda suele empezar tras el periodo reproductivo, habitualmente en verano en la mayoría de las especies mantenidas en cautiverio. Las aves durante la muda aumentan los requisitos nutricionales, la tasa metabólica y son más susceptibles al estrés y con ello a los procesos infecciosos, especialmente la aspergillosis. La presencia de bandas de estrés pueden indicarnos en que el ave sufrió algun proceso estresante o patologico durante el crecimiento de dicha pluma lo que ocasionó una descarga de corticoesteroides que provocaron la alteración de los collares epidérmicos. Esto es indicativo de problemas durante la muda o «muda insana».
Cabe decir que muchos problemas de la muda se deben a una dieta incorrecta o insuficiente, especialmente en aves que vuelan y mudan a la vez (recordemos que son aves mantenidas en cautividad, no salvajes). Esto puede corregirse con una suplementación vitaminico-mineral (vigilar con las sobredosificaciones también) y con una dieta correcta y en suficiente cantidad.

Hemos hablado de alteraciones que pueden suceder, pero aún no hemos mencionado que dieta seria la idónea para nuestras rapaces.

Según muchos expertos, lo ideal es basar la dieta de las rapaces en animales recién sacrificados, que son criados en los propios centros o comprados vivos y matados justo antes de dárselo a las aves. Proporcionar presa viva (vertebrados)  a aves en cautiverio es éticamente reprochable, ya que les produce mucho sufrimiento a los animales empleados como alimento. Es importante variar las especies a administrar y darlos siempre enteros, ya que cada parte de su anatomia (piel, pelo, plumas etc. ) Ayudan a un tránsito digestivo normal en las aves rapaces y a formar las egagrópilas.

Nunca administraremos los alimentos fríos directamente de la nevera, sino que los atemperaremos un tiempo prudencial a temperatura ambiente. Administrar la comida fria puede causar irritación de la mucosa del buche o del esófago, malas digestiones y regurgitaciones.

Sobre las dietas de las aves rapaces, hablamos más extensamente en este artículo:

http://www.infoexoticos.com/alimentos-para-aves-rapaces/

podemos encontrarnos que las aves rechacen alimentarse. Esto puede ser preocupante, especialmente en aves de pequeño tamaño que necesitan un aporte diario de 1 kcal por gramo de peso para mantenerse en buenas condiciones. En estas pequeñas aves (cernicalos, esmerenjones y similares) es conveniente mantenerles la luz encendida por la noche cuando estan enfermas siempre que coman de forma voluntaria, para así evitar que entren en estado de hipoglucemia nocturna y aumenten la toma de alimentos.

Si un ave se niega a comer hay que rehidratarla y reestablecer el equilibrio electrolitico  previamente antes de forzarla a alimentarse, ya que de lo contrario podemos autointoxicarla puesto que muchas de estas aves se encuentran en estado de acidosis metabólica, cetosis y esto puede llevarlas a un colapso si introducimos más proteína en su organismo.

Para las aves anoréxicas emplearemos una solución salina al 10% suplementada con vitaminas y minerales que admonistraremos de forma oral o subcutánea siempre que nuestro veterinario lo crea conveniente. Una vez el ave esté hidratada podemos añadir una papilla de yema de huevo cocida suplementada con vitamina B. También se pueden usar mezclas comerciales para animales convalescientes.

Volviendo a las necesidades nutricionales de las rapaces, podemos clasificar las alteraciones de malnutrición según el nutriente al que afecte:

PROTEINAS

La proteína es la mayor fuente de energía para las aves rapaces, que tienen unos requisitos de mínimo el 18% puesto que son carnívoros estrictos. Puesto que las rapaces son aves que se alimentan principalmente de carne, es raro que manifiesten deficiencias de proteina, aunque en caso de falta de alimentos estas aves pueden emplear la grasa corporal como fuente de energía llevándolas a cuadros de cetosis.

Pero no toda la proteina es de la misma calidad. La metionina y la lisina son dos aminoácidos muy necesarios que en caso de deficiencia causan bandas de estrés y plumajes descoloridos.

Aunque la proteina sea la base de su dieta, tanto el déficit como el exceso pueden causar alteraciones. Un exceso de proteína (carne magra de conejo, vísceras, cerebro etc.) puede predisponer a las rapaces a sufrir gota. La gota es un desorden metabólico caracterizado por el depósito extracelular de cristales de ácido úrico o uratos en diferentes tejidos y podemos encontrar la gota articular y la gota visceral.

Gota úrica

Las aves son animales uricotélicos, es decir, la mayor parte de los desechos nitrogenados se expulsan en forma de ácido úrico; este componente al acumularse en determinadas localizaciones del organismo podrá dar lugar a cuadros de gota, que puede ser visceral o articular, dependiendo si se deposita en las capas serosa de los órganos o en las articulaciones.

La deshidratación puede actuar como factor predisponente para que se desencadene el proceso de depósito de uratos. En animales vivos podrá diagnosticarse la gota mediante el hallazgo de niveles elevados de ácido úrico en la sangre (por encima de 20-30 mg/dl). Por desgracia, es una patologia que muchas veces se halla en las necropsias ya que muchas aves mueren de forma súbita sin manifestar sintomatología.
La patogenia de la enfermedad no se conoce con claridad. En general, se considera como origen del proceso una eliminación reducida de ácido úrico (mal funcionamiento renal, deshidratación) o bien, un aumento de su síntesis.
En cualquier caso, la hiperuricemia precede a la precipitación de uratos. Esta situación se produce como consecuencia de obstrucción urinaria (urolitiasis, hipovitaminosis A), deshidratación, determinadas intoxicaciones (tóxicos que afecten a la funcionalidad del túbulo renal, como el plomo o algunos insecticidas), procesos infecciosos, exceso de proteína en la dieta, estados carenciales, factores hereditarios, neoplasias renales, etc.
El cuadro clínico puede variar, según las dos formas de enfermedad:
–Gota articular: inflamación de las articulaciones afectadas. El animal deja de usar esa extremidad lesionada y, finalmente, queda inmovilizada, apareciendo síntomas generales como anorexia y depresión. Observamos las articulaciones inflamadas, aspecto engrosado y duro al tacto. Puede afectar a cualquier articulación pero es más frecuente en las patas.

–Gota visceral: prácticamente asintomática o con sintomatología totalmente inespecífica justo antes de producirse la muerte súbita del animal. Este proceso suele ser crónico, aunque se han descrito depósitos agudos de gota úrica visceral en casos de insuficiencias renales agudas agravadas por deshidratación. En la necropsia debemos diferenciar los depósitos de uratos con calcificaciones mediante pruebas clínicas. Se trata de una enfermedad grave con mal pronóstico, ya que los tratamientos suelen fallar en aves.
GRASAS

El aporte de grasas es también muy importante en la dieta de las aves rapaces (6% de la dieta).

Como en muchas otras especies, un exceso de grasa puede ser perjudicial ya que produce obesidad, problemas digestivos (malabsorcion, diarreas) y problemas para metaboliza otros nutrientes como el calcio.

También podemos observar problemas en los vasos sanguíneos de las aves alimentadas con un exceso de lípidos.

Por otra parte, la deficiencia de grasa en la dieta de las aves jóvenes puede causar problemas de crecimiento y inmunosupresión.

HIDRATOS DE CARBONO

Representan una mínima parte de la dieta habitual de las aves rapaces.. La mayor parte de estos hidratos de carbono procederá de la degradación de los aminoácidos de la dieta.
Como consecuencia de un estado de inanición se producirá hipoglucemia, observándose cuadros convulsivos cuando la glucosa sérica disminuye por debajo de 50 mg/dl. Esto es relativamente frecuente en pequeñas rapaces, especialmente en gavilanes y similares.

Ahora que viene el frio, conviene seguir una serie de consejos para que nuestras aves pasen el invierno lo más confortables posible.

PSITÁCIDAS

La mayoria de las psitácidas toleran bastante bien las temperaturas bajas, aunque en algunos casos pueden inmunosuprimirse a causa del frio.

Algunas de las especies más resistentes al frio son las siguientes (siempre que esten adaptadas, luego explicaremos esto como se hace):

– kea (Especie poco frecuente en cautividad, de origen alpino)

– cotorra argentina

– mayoria de especies de psittacula asiaticas (cotorra de kramer, cotorra alejandrina, cotorra derbiana, cotorra de cabeza rosada etc.)

– ninfa o carolina

– mayoria de rosellas (Platycercus spp.)

– Periquito común

– kakariki

– Cacatúa galah

– Agapornis

Las especies americanas tropicales, algunas especies africanas y las especies del sureste asiático, así como algunas especies de cacatúas son más delicadas cuanto a las temperaturas pero eso no quiere decir que no se puedan adaptar y sobrellevarlo bien. No existe ninguna especie de psitácida mantenida en cautividad de forma relativamente frecuente que el frio por si solo pueda ser letal para ella.

Las especies desérticas como las ninfas son muy resistentes tanto a las altas temperaturas como al frio, así como a la falta de agua. Pero nuestras ninfas no han nacido en Australia y han pasado muchas generaciones en cautividad, por tanto deben estar adaptadas al clima donde viven actualmente.

La aclimatación se realiza de la siguiente manera (válido para aves que van a mantenerse todo el año en exterior)

– si adquirimos nuestra ave en invierno y nunca ha estado en el exterior, la mantendremos dentro de casa hasta llegada la primavera y que las temperaturas no bajen de 15 grados. Si de día hace una temperatura agradable podremos sacarla a ratos cuando haga sol a que tome el aire fuera, pero por las noches siempre dormirá resguardada en casa.

– la aclimatación real empieza en otoño. Las aves que han pasado la primavera y el verano fuera, en Otoño empiezan gradualmente a sentir como la temperatura va disminuyendo y se van adaptando a ese cambio progresivo.

– Si hay algún día durante el periodo de aclimatación que hiela de forma ocasional o bajan demasiado las temperaturas de golpe evitaremos que nuestra ave duerma fuera ese día.

– Si sentimos que nuestra ave se resiente cuando llega el frio, no la dejaremos fuera de noche ya que de lo contrario puede enfermar por una bajada de defensas.

Cuando llega el frio, ofreceremos a nuestras aves una dieta más calórica, rica en oleaginosas para que tengan un buen depósito graso para combatir el frio. Si nuestras aves estab en aviarios exteriores con imposibilidad para entrarlas de noche los protegeremos bien con plásticos, lonas o metacrilatos para impedir que las corrientes de aire penetren en ellos.

OTRAS ESPECIES

Cuando hablamos de otras especies, engloba muchas familias de aves, pero nos basaremos en aquellas más frecuentemente mantenidas como mascotas. Diferenciaremos claramente las especies europeas de las especies de otros continentes.

Los canarios, jilgueros, verderones y similares toleran muy bien las bajas temperaturas ya que son especies que habitan en nuestra zona de forma silvestre. Esto no quiere decir que sean inmortales cuando llega el frio, hay que tener la jaula bien protegida y siempre comida rica en calorias disponible para que no les falte energia y grasa.

Algunas de las especies exóticas no europeas más resistentes al frio son las siguientes:

– Diamante mandarin

– isabelita del japón

– pico de coral (especie invasora)

– ruiseñor del japón (especie invasora)

– Mayoria de especies de minah

– Diamante ruficauda

– Diamante bichenov

– cardenal de virginia

– Diamante babero

– Diamante moteado

– Tortola diamante

– mayoria de córvidos

– mayoria de aves rapaces

Sin embargo, hay otras especies que no toleran temperaturas inferiores a 15 grados. Hay avicultores y criadores que han conseguido mantenerlos en exterior todo el año, pero lo habitual es que se inmunosupriman y sufran con el frio pudiendo llegar a morir:

– Diamante de Gould

– Diamante bicolor

– Diamante cuadricolor

– Diamante papagayo

– mayoria de especies de tucán

– Mayoria de especies de palomas frugívoras

Aquellas especies que toleran peor el frio, deberán mantenerse en interior durante los meses más frios o colocar un sistema eficiente de calefacción en su aviario para mantener un microclima de unos 20 grados como mínimo. Hacer esto último es complejo y poco eficiente, por tanto lo más recomendable es pasar estas aves a unas instalaciones interiores correctamente climatizadas mientras duren los meses más frios.

En las especies resistentes hay que tomar las mismas medidas que hemos comentado anteriormente en el apartado de psitácidas, deben estar correctamente aclimatadas si queremos que nos sobrevivan el invierno correctamente.

¿CÓMO PROTEGER LOS AVIARIOS EN INVIERNO?

Aquellas aves mantenidas todo el año en grandes aviarios exteriores son las más vulnerables. Depende mucho de la zona donde vivamos (no es lo mismo el norte que el sur de la península, no es lo mismo la costa que el interior y no es lo mismo si vivimos dentro de una gran ciudad o en una zona totalmente rural o montañosa)

Lo ideal es que los aviarios sean cerrados por tres lados y abiertos solo de uno, para evitar las peligrosas corrientes de aire. En ese caso, cuando bajen las temperaturas colocaremos una tela, plástico o incluso un metacrilato en la zona frontal para evitar que penetre el frio. Esto puede ser fijo (metacrilato) o móvil (tela, plástico, etc.) que colocaremos solo por la noche o los días muy húmedos. Si hacemos un cerramiento completo habrá que dejar canales de ventilación para evitar que el aire se estanque dentro.

En el caso de aviarios abiertos por varios lados, es conveniente cerrar de forma fija varios de ellos y dejar solo la zona frontal al descubierto de día y taparla de noche.

Si vivimos en una zona donde las heladas son importantes hay que vigilar que no se congele el agua de los bebederos.

La instalación de calefacción en los aviarios siempre resulta compleja, pero es posible. Se suelen utilizar placas o bombillas cerámicas de calor, siempre bien aisladas del agua y protegidas con rejas para evitar que las aves entren en contacto con ellas. En algunos casos también se puede instalar un radiador eléctrico de pequeño tamaño.

En algunos casos como los aviarios de obra suelen tener un pequeño habitáculo interior para que las aves puedan guarecerse de noche, en esos habitaculos normalmente es donde se instalan puntos de calor en caso de tener especies más sensibles.

La colocación de cajas nido también ayuda ya que algunas especies de diamante suelen esconderse dentro para protegerse del frio. Es una buena idea también colocar o ofrecer material de cama para que se hagan un nido que los mantenga bien aislados.

CRIA DE ESPECIES EN INVIERNO

Algunas especies de aves exóticas del hemisferio sur (diamante de Gould, periquito encapuchado etc.) crian en invierno en nuestra latitud, por lo tanto su reproducción con el frio resulta compleja.

Muchos criadores optan por mantener estas especies en interior en la época reproductiva y en el caso de algunas especies de psitácidas ha tenido éxito la colocación de nidos calefactados.

¿CÓMO SABER QUE NUESTRAS AVES TIENEN FRIO?

Hay una serie de indicios que nos indicarán que nuestras aves están pasando frio y no se sienten confortables:

– están emboladas gran parte del día (también podría ser que estén enfermas, cuidado)

– se acurrucan en esquinas de la jaula o voladera

– pasan gran parte del tiempo escondidas en refugios o nidos

– se acurrucan unas contra otras

– pasan mucho tiempo en el suelo del aviario

– empiezan a manifestar sintomatologia respiratoria (estornudos, ruidos al respirar, mocos, respiración con la boca abierta etc.)

Por desgracia en ocasiones las aves pueden morir subitamente por frio, especialmente aquellas que son sensibles.

El baño tiene las siguientes funciones:

–          Mantener el plumaje limpio de polvo e impurezas.

–          Mantener la piel y las plumas con una hidratación óptima

–          Ayudar durante la época de muda al reblandecimiento de los cañones y aliviar los picores.

Aunque es cierto que a todos los loros no les gusta el agua en un primer momento, pero todo es cuestión de costumbre. Hay diferentes maneras para bañar a nuestros loros:

–          Recipiente: se trata de ponerle al loro un recipiente bajo (unos 2-3 cm para psitácidas pequeñas y 5-6 cm para psitácidas grandes) dentro o fuera de la jaula, y el loro irá a bañarse él solo. Esta agua deberá ser renovada frecuentemente y ser independiente del agua de bebida puesto que se ensucia mucho más.

–          Bañeras especiales: son una especie de recipientes que se acoplan en la puerta de la jaula. Son para psitácidas pequeñas, aunque también se comercializan algunas para psitácidas de mayor tamaño.

–          Ducha: las psitácidas grandes pueden ser duchadas directamente en una percha especial para baño. En exterior, se puede emplear una manguera. Algunas psitácidas pueden asustarse o sentirse amenazadas por la presión del agua o por el sonido de la manguera. También puede colocarse el ave en el fondo de la bañera.

–          Grifo: alternativa para pequeñas psitácidas. Simplemente, colocar el ave dentro de la pica del baño o de la cocina y abrir el grifo. Se puede poner también un tapón en la pica para formar una pequeña balsa y que el ave tenga más agua.

–          Pulverizador: es la alternativa para psitácidas reticentes a bañarse. Se debe utilizar un recipiente donde no se hayan mantenido productos tóxicos ni insecticidas en su interior. Es lo más similar a la lluvia que nuestros loros pueden recibir en el interior de casa.

Los periquitos tienen una curiosa manera de bañarse en la verdura recién lavada o húmeda.

Los loros no precisan de ningún tipo de jabón para su limpieza. En condiciones normales, un ave limpia su plumaje con su pico y a veces, ayudada por el agua del baño, pero nunca tratar de lavar al psitácido con champús ni geles.

Nunca usaremos un secador para secar a las aves. Ellas se secan solas al sol, solo debemos protegerlas de corrientes de aire. En caso de no hacer sol y estar muy empapadas, podemos absorber el agua sobrante con una toalla, sin frotar, solo poniendola por encima.

La ninfa o carolina es una de las psitácidas más frecuentes en nuestros hogares. Por ello hemos pensado que es interesante escribir un artículo relacionado con su alimentación, ya que muy a menudo se cometen errores debido al desconocimiento de su naturaleza y su forma de vida silvestre.

La ninfa es un ave que habita en gran parte de Australia, en zonas semidesérticas y muy secas, con poco acceso a fuentes de agua. La dieta de la ninfa silvestre se basa fundamentalmente en semillas, hojas verdes y en menor medida frutos y bayas. Por lo tanto, la dieta que le deberemos dar en casa se asemejará lo máximo a la que toma en libertad.

Hay algunos casos en la dieta de las ninfas que se repiten mucho en la consulta:

–          Ninfas a las que no les gusta la fruta.

–          Ninfas que solo comen semillas: muchas ninfas no están habituadas a comer verdura por desconocimiento o por dejadez de su propietario.

–          Ninfas que se vician con la lechuga.

¿Cómo debo alimentar a mi ninfa en cautividad?

La dieta de la ninfa depende mucho de su actividad diaria, de su condición de vida y de los alimentos que tengamos al abasto. Es cierto que la ninfa en libertad basa la gran parte de su dieta en las semillas, pero también es cierto que vuela muchos kilómetros y gasta muchísima energía. Esto en cautividad no sucede la mayoría de las veces ni aunque las tengamos en un aviario, con lo cual hay que adaptar su dieta a sus necesidades.

Idealmente, debería basarse en tres pilares:

–          Ración seca: pienso o mixtura de semillas

–          Ración fresca: 80% verduras, 20% frutas bajas en azucares

–          Extras y golosinas

Ración seca:

Mezcla de semillas de alta calidad.

Existen mezclas comerciales especialmente pensadas para psitácidas australianas. Las pipas no forman parte de la dieta natural de las ninfas y son muy ricas en grasas, con lo cual se puede prescindir de ellas totalmente o usarse solo como premio.

Algunas de las semillas usadas en la dieta de las ninfas son las siguientes:

–          Mijo

–          Alpiste

–          Trigo

–          Arroz integral

–          Avena

–          Alforfón

–          Cañamón

–          Sorgo

–          Alazor

Cuanto más variedad de semillas tenga nuestra mixtura, mejor nutrida estará nuestra ninfa.

Piensos extrusionados.

Hay que andarse con cuidado con la mayoría de piensos que nos intentan vender para ninfas, porque muchos contienen un excesivo % de grasas y si nuestra ninfa es sedentaria, no le van a venir nada bien.

Siempre que se adquiere un pienso para nuestra ninfa idealmente no debe contener más de un 6% de grasa. Algunas marcas comerciales recomendadas para ninfas son Zupreem, Zeigler y Harrison’s.  Preferiblemente usaremos piensos no coloreados por el tema de evitar las alergias alimentarias, pero realmente no hay ningún estudio que indique que los colorantes son realmente dañinos para las ninfas.

Podemos alternar el pienso con las semillas sin ningún problema, siempre que nuestra ninfa coma de todo y esté acostumbrada. Lo ideal es ofrecerle cuanto más variedad posible mejor.

Las ninfas son aves que se alimentan principalmente en el suelo. Por lo tanto, la mejor  ubicación para el comedero de la ninfa es en el suelo de la jaula, teniendo en cuenta que si se ensucia hay que cambiarlo. Una forma de ofrecer un gran enriquecimiento ambiental para las ninfas es esparcir semillas en el suelo o en el fondo de un aviario de modo que las tengan que ir buscando.

Ración fresca:

La ración fresca de las ninfas está constituida fundamentalmente por verduras, sobre todo por aquellas de hoja verde.

Las ninfas suelen tener predilección por las hojas y podremos observarlo cuando le colguemos una hoja de lechuga con una pinza en la jaula. La mayoría de ninfas, incluso las que están poco acostumbradas a la verdura enseguida sentirán curiosidad y picotearan la hoja.

Algunas verduras que podemos usar en la dieta de nuestra ninfa son las siguientes (mínimo usaremos 3 verduras diferentes cada día y tres frutas diferentes a la semana)

Verduras de hoja: son verduras que nos proporcionan hojas verdes y comestibles. Son la base de la ración fresca de las ninfas. Estas verduras son muy bajas en grasas y calorías, ricas en proteína, fibra alimentaria, calcio, vitaminas, carotenoides y ácido fólico.

–          Lechugas : la lechuga es una verdura totalmente inofensiva para la ninfa (no le va a causar diarrea ni absolutamente ningún otro problema) pero es poco nutritiva y llena mucho, con lo cual tendremos una ninfa hipo nutrida y con carencias si come mucha lechuga en lugar de otras verduras. Tengamos en cuenta que hay muchas variedades de lechuga.

–          Acelga

–          Achicoria

–          Endivia

–          Rúcula

–          Canónigos

–          Apio

–          Diente de león

–          Espinacas (preferiblemente cocidas o ofrecerlas fuera de la época reproductiva)

–          Apio

–          Escarola

–          Col

–          Berros

–          Brotes de alfalfa

–          Hojas de cardo

–          Perejil (en perejil a pesar de lo que se dice no es tóxico, pero debe ser consumido en cantidades moderadas y en ninfas fuera de periodo reproductivo. Al tener muchas otras alternativas, puede evitarse si no se está seguro)

Otras verduras: también son importantes en la dieta de la ninfa, pero suelen tener menor aceptación.

–          Pimiento rojo y verde

–          Pepino

–          Calabacín

–          Zanahoria

–          Tomate (con moderación)

–          Remolacha

–          Judías verdes en vaina

–          Brócoli

–          Ajos (en cantidades moderadas)

Frutas: la fruta la ofreceremos unas tres veces por semana y solo si la ninfa la acepta. Si no la acepta no pasa absolutamente nada, ya que si consume una gran variedad de verduras junto las semillas y/o el pienso ya estará bien nutrida.

–          Manzana de variedad ácida con piel

–          Fresas

–          Granada

–          Mandarina

–          Cerezas

–          Albaricoques

–          Pomelo

–          Melocotón

–          Arandano

–          Moras

La verdura y la fruta la podemos ofrecer de muchas presentaciones, pero la más aceptada suele ser las hojas directamente colgadas en los barrotes de la jaula con una pinza o a modo de manojo o dentro de una bola portaheno (pensadas para roedores y conejos). Otra forma de ofrecer la verdura a la ninfa es picada dentro de un comedero, pero suele tener menor aceptación ya que se asemeja menos a la forma natural que tienen las ninfas de obtenerla.

Trucos para ninfas tiquismiquis con la fruta y la verdura:

Extras y golosinas:

Las ninfas pueden tomar otros alimentos a modo de extras. Estos alimentos se pueden ofrecer de forma semanal o como premio.

–          Pan integral

–          Pipas de girasol rayadas de pequeño tamaño

–          Zumo de frutas

–          Potito de verduras

–          Panizo en rama

–          Cereales integrales sin azucares

–          Bayas silvestres

–          Snacks para loros

–          Galletas integrales sin azúcares añadidos

En resumen:

Si tenemos una ninfa que realiza poco ejercicio, aumentaremos la porción fresca de verduras y disminuiremos las semillas. O en su lugar, usaremos un pienso muy bajo en grasas.

Si tenemos una ninfa de aviario que encima vive en un lugar frio, podremos aumentar las semillas e incluso añadir pipas de girasol a la mezcla si lo consideramos necesario durante los meses más duros.

En época reproductiva, podemos enriquecer la dieta con bizcocho de huevo, germinados y otras fuentes extras de nutrientes. En esa época evitaremos algunas verduras como las espinacas, las acelgas y el perejil por su cantidad elevada de ácido oxálico que interviene en el metabolismo del calcio.

Las ninfas no necesitan grit en su dieta, ya que consumen las semillas peladas.

Problemas asociados a una incorrecta nutrición en ninfas

Obesidad: la mayoría de las ninfas mantenidas dentro de casa como mascota están obesas debido a que consumen excesivas calorías y realizan muy poco ejercicio. La obesidad puede dar numerosos problemas, como problemas de circulación y de corazón (arterioesclerosis, infartos, etc.), problemas hepáticos (hígado graso o lipidosis, cirrosis, etc.), problemas metabólicos y hormonales, etc.

Lipomas: los lipomas son tumores benignos de grasa que se dan de forma frecuente en ninfas mal alimentadas. Pueden crecer mucho y ser muy molestos.

Gota úrica: la gota es un problema que puede tener muchas causas, entre ellas una dieta incorrecta.  Suele ocurrir cuando la ninfa tiene un exceso de proteína, calcio y vitamina D en la dieta.

Insuficiencia renal: cuando las dietas son excesivamente ricas en proteína o la proteína que toman no es la adecuada, puede afectar los riñones de forma grave.

Decoloraciones en el plumaje: la deficiencia de algunso nutrientes o las alteraciones del hígado pueden manifestarse en forma de decoloraciones blancas en las plumas grises o tonos amarillentos anómalos.

Hipocalcemia: suele ocurrir en hembras en época de puesta que no reciben el aporte de calcio adecuado. Algunas consecuencias de ello son las fracturas de los huesos o las retenciones de huevos.