No es infrecuente tener un zorro en casa, últimamente se han puesto bastante de moda y es relativamente fácil adquirirlos de procedencia legal y no son muy caros y en nuestro país es totalmente legal hacerlo, ni tan solo necesitamos núcleo zoológico para ello. Aunque por desgracia también han proliferado los traficantes que capturan los cachorros en sus madrigueras para luego poder venderlos como mascota, práctica ilegal y que debemos rechazar totalmente aunque no sea una especie protegida.

En este artículo nos basaremos en el zorro rojo autóctono aunque es posible ver otras especies como el zorro ártico o el zorro plateado, muy usado en peletería.

La tenencia de un zorro difiere de un perro o de un gato. Su comportamiento y lenguaje corporal es diferente y puede desembocar en conflictos con las otras especies. Es habitual que no se lleven bien con estas otras especies, especialmente con los gatos ya que en la naturaleza pueden formar parte de su dieta. El lenguaje corporal de los zorros es explosivo, agresivo  y bastante reactivo a los estímulos, especialmente sonoros (ladrido de los perros) cosa que puede desembocar en conflictos cuando interaccionan. Hay excepciones de buena convivencia entre el zorro y otras especies, especialmente si el zorro es hembra y joven , el perro es macho y adulto y son presentados desde que ella es joven, pero no es garantía de que la relación vaya a funcionar bien.

Un zorro no es compatible con una casa ordenada y limpia. No son animales preparados para estar encerrados y son muy destructivos, muerden muebles, rascan suelo y paredes, destrozan todo lo textil que encuentran, tienen especial predilección por las alfombras. Ocultan alimento, por lo tanto podemos encontrarnos desagradables sorpresas por la casa como trozos de carne enterrados en la alfombra o presas escondidas en los cojines del sofá. Como hemos dicho varias veces, necesitan hacer cosas de zorro por lo tanto idealmente deberían estar alojados en una amplia instalación exterior simulando su hábitat natural. Por desgracia esto no está al alcance de todo el mundo, pero debería ser un factor fundamental a la hora de plantearse si tener un zorro como mascota.

Otra particularidad que tienen los zorros (y que los hace desagradables) es su olor. Su orina huele muy fuerte porque tiene un alto contenido en amoniaco y  suelen marcar mucho su territorio, por lo tanto nuestra casa literalmente apestará.

Cuando maduran suelen establecer un vinculo con una o dos personas y rechazar duramente al resto. Y es peligroso tratar de forzarlos ya que pueden morder y fuerte. Por lo tanto, no es un animal que vaya a tolerar las visitas en casa, puede actuar con inseguridad y rechazo si ve su espacio invadido por extraños y puede llegar a morderles si se siente intimidado.

Como hemos podido ver, tener un zorro en casa no es fácil. Por eso, muchos zorros que son adquiridos de cachorros y criados a biberón son abandonados de adultos o cedidos a granjas escuela o centros de educación ambiental, ya que no cumplen con las expectativas de sus dueños. Por lo tanto, si quieres un zorro porque has visto fotos preciosas por Instagram de uno como mascota piénsatelo dos veces, seguramente no será lo que esperas. Y ojo, no todos los zorros tienen la misma personalidad. Los hay más sociables, más ariscos, más agresivos, más recelosos, que congenian mejor con otras mascotas y otros que odian a todo el mundo.

Cuanto la dieta de los zorros, recordemos que son carnivoros facultativos pero no comen pienso, ni de perro ni de gato, ni latas húmedas, ni comida procesada para mascotas. No son animales domésticos y deben alimentarse de carne cruda fresca de ave y conejo(Especialmente presa entera como los pollitos y los roedores) huesos y algo de verdura y fruta. Tienen unos requisitos elevados de taurina y si no la reciben en la dieta su salud se puede resentir. También aceptan y consumen insectos grandes (saltamontes, cucarachas) y vísceras (hígado, corazones etc.) .

Cuanto a la procedencia de los zorros, lo hemos mencionado más arriba pero recalcaremos que los zorros deben ser adquiridos en lugares legales, con su documento de cesión y su microchip, ya que en muchos casos provienen de líneas con varias generaciones criadas en cautividad y se adaptan mejor a los hogares. Adquirir zorros a traficantes de fauna contribuye con un negocio ilegal y el empobrecimiento de nuestra fauna, además de ser un atentado condenar a un animal que nació salvaje a una vida de cautividad. En caso de encontrarnos con un zorro huérfano, se debe reubicar al animal en un centro de recuperación de fauna silvestre para que los profesionales puedan hacerse cargo. Mantener en cautiverio a un animal silvestre sin tener los conocimientos necesarios acerca de sus necesidades sociales, alimenticias y comportamentales puede afectar gravemente a su salud y bienestar emocional, pudiendo provocar enfermedades, cuadros graves de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas del comportamiento. No debemos dejarnos llevar por los rumores absurdos, los zorros huérfanos no son sacrificados en la mayoría de centros de recuperación y eso no justifica que nos los quedemos condenándolos a una vida de cautividad. Es muy frecuente ver zorros en cautividad de origen silvestre que manifiesten estereotipias y signos de estrés por mala adaptación a la cautividad y mala socialización de cachorros.

En España, la ley de protección y bienestar animal reconoce al zorro como a un «animal silvestre mantenido en cautividad» y señala las siguientes normas generales que debe cumplir el propietario o responsable. Cabe decir que el zorro rojo, a diferencia de otras especies no pertenece al convenio CITES:

1. La persona propietaria o poseedora de un animal silvestre mantenido en cautividad es responsable de su protección y bienestar en los términos previstos en la presente ley.
2. Para el mantenimiento en cautividad de animales silvestres deberá acreditarse su origen legal, de acuerdo con lo estipulado en la normativa sanitaria, de comercio y conservación de la naturaleza y demás normativa que resulte de aplicación, según los casos.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 1 y 2, para la tenencia en cautividad de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies autóctonas, incluidas las declaradas como especies cinegéticas, será preceptiva la autorización expresa de la consejería competente en materia de protección animal. Será obligatoria asimismo la identificación individual mediante microchip o anilla identificativa de estos animales, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
4. En caso de tenencia de ejemplares de animales silvestres pertenecientes a especies declaradas como exóticas invasoras, serán de aplicación los requisitos establecidos en su normativa reguladora específica.
5. Los preceptos contemplados en los artículos 22, 23 y 24 serán de aplicación a todos los ejemplares de especies silvestres mantenidos en cautividad, excepto aquellos pertenecientes a especies que cuenten con normativa específica de aplicación en la que se recogen las autoridades competentes responsables de su protección y custodia. En especial, se exceptúan los ejemplares de especies silvestres acogidas en un régimen de protección especial, las especies cinegéticas y las especies declaradas como exóticas invasoras.

En resumen:

Si no dispones de un buen jardín donde construir una instalación adecuada y segura, olvídate de tener un zorro rojo como mascota.

Si tienes muchas manías con los olores, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no tienes paciencia y esperas que se comporte como un perrito o un gatito, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no vas a asumir que su comportamiento cambiará a lo largo de su vida, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a darle la dieta que le per toca, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si no estás dispuesto a adquirirlo de forma legal, olvídate de tener un zorro como mascota.

Si valoras mucho el mobiliario o la decoración de tu casa, olvídate de tener un zorro como mascota.

Antes de nada vamos a definir de que se trata la poliuria y la polidipsia:

POLIURIA: se trata de una producción de orina más elevada de lo normal.

POLIDIPSIA: se trata de un aumento en la ingesta de agua (el animal tiene más sed)

Ambas condiciones suelen estar relacionadas, ya que si un animal bebe mucho por consiguiente orinará mucho y si un animal orina mucho suele aumentar la sensación de sed para compensar la pérdida de líquidos. En hurones la poliuria y la polidipsia están bastante infradiagnosticadas ya que el consumo de agua y la producción de orina puede variar mucho de un individuo a otro teniendo que establecer previamente que es normal en cada animal para así poder determinar si ocurre algún cambio patológico. El consumo máximo de agua en los hurones es de unos 100 ml por kilo de peso cada 24 horas y la producción de orina es de 140 ml cada 24 horas. El aumento de la sed y la producción de orina suele ser más frecuente en animales de avanzada edad porque responde muchas veces a patologías propias de la edad y el desgaste.

Ambos procesos fisiológicos están controlados por interacciones entre varios órganos, entre ellos los riñones, el cerebro (hipófisis e hipotálamo) el sistema nervioso y el sistema endocrino. Eso quiere decir que tanto el sistema urinario como otros sistemas pueden producir esta sintomatología.

¿Qué observamos en nuestro hurón?

Normalmente nos llama la atención que el animal orina mucho y que vacía rápidamente el bebedero. En el segundo caso debemos tener en cuenta que el bebedero no tenga alguna fuga por la cual pueda perder aguas si se trata de una botella o biberón. También que el hurón no tire el agua fuera jugando. Normalmente lo que nos llama especialmente la atención es encontrar grandes cantidades de orina en el arenero. Si esto sucede en nuestro animal es que algo no funciona bien.

CAUSAS DE POLIURIA – POLIDIPSIA EN HURONES

Hay muchas patologías que pueden provocar estos síntomas en nuestros hurones.

Hurón en el veterinario

• Enfermedad hepática. La enfermedad hepática es muy frecuente y puede estar producida por muchas causas, por ello la trataremos en un artículo más específico.
• Obstrucción urinaria, cálculos urinarios. En este caso el hurón puede sufrir incluso de anuria (dejar de orinar) o sufrir micciones dolorosas. Es una urgencia veterinaria.
• Diabetes mellitus. Poco diagnosticada en hurones.
• Dieta incorrecta. Dietas ricas en sodio, sales, conservantes o azucares. Hacen que el hurón tenga sed y beba más de lo normal y por tanto orine más de lo normal.
• Desequilibrios en las sales minerales del organismo.
• Yatrogénica (por consumo de medicamentos, diuréticos (usados para problemas cardiacos o edemas de pulmón) corticoides o anticonvulsivos.
• Fallos renales agudos o crónicos.
• Nefritis y tumores en los riñones.
• Piometra en hembras
• Hipercalcemia o desequilibrio entre calcio-fosforo y potasio.

ABORDAJE VETERINARIO

Como hemos visto son muchas las patologías que pueden cursar con poliuria y polidipsia en hurones y la visita al veterinario resulta prácticamente obligatoria ya que algunas de las causas pueden llegar a ser graves y poner en peligro su vida si no se tratan.

Aparte de la poliuria y polidipsia podemos observar otros síntomas como pérdida de peso, debilidad, descoordinación de movimientos, alopecias, falta de apetito, nauseas o vómitos entre otros. Estos síntomas también nos pueden hacer sospechar de algunos procesos u otros.

Para llegar a un diagnóstico definitivo habrá que hacer pruebas médicas como analítica sanguínea, radiografía, ecografía abdominal o pruebas más específicas.

El tratamiento de la patología dependerá del diagnóstico. La polidipsia – poliuria no tiene tratamiento específico, ya que como hemos visto son muchas causas las que lo provocan. Jamás retiraremos el agua del hurón para evitar que beba mucho ya que esto podría provocar daños en el organismo del animal e incluso que se deshidrate.

Machos adultos en edad reproductora y en celo:

La cera es azul brillante, que puede ser más intenso en época de celo. Si el

macho está sano, el tono de la cera siempre se mantendrá en el azul.

Machos jóvenes ó fuera de la época de celo:

Cuando no están en celo puede aclararse un poco o adquirir un tono

amarillento/verdoso en la zona de las narinas. En algunos casos, puede

presentarse con un tono ligeramente pardo alrededor de las narinas, habrá que vigilar ya que puede significar que el periquito no está sano.

Evolución del cereo de un macho:

Machos con alguna patología

Un color de cera marrón en los machos, significa con casi toda seguridad

que el periquito no está sano y puede tener un tumor que produzca hormonas femeninas. También puede tener media cera azul y media marrón, pero en todos casos es sinónimo de enfermedad.

Machos mutados:

Algunas mutaciones, como la lutina, la albina, la fallow y la pía recesiva

presentan la cera de color rosa chicle, violeta o incluso rosado con manchas violetas en el caso de los machos. En los –ino, también puede ser rosa pálido con las narinas blanquecinas.

Hembras adultas en edad reproductora y en celo:

La cera es parda, más o menos rugosa. Puede tener las narinas de color

blanquecinas. En la transición del celo, puede presentar zonas marrones y

zonas beige.

Hembras jóvenes ó fuera de la época de celo:

La cera es azul muy tenue, marrón claro, blanquecina ó beige. La cera azul

pálido o azulada en hembras durante un largo periodo de tiempo puede ser indicativa de alguna patología o alguna alteración hormonal. En las hembras no hay variación según las mutaciones.

Aves jóvenes (menores de 6 meses)

Aunque resulta difícil en algunos casos, se puede predecir el sexo del ave

mirándole el céreo con mucho detenimiento.

Machos: presentan en general la cera rosa brillante violeta intenso

o azul‐violáceo más o menos homogéneo.

Hembras: presentan el céreo en general rosa claro, blanquecino o azul pálido, presentando color blanco alrededor de las narinas (los machos pueden tenerlo más pálido alrededor de la narina, pero nunca blanco como la hembra).

No obstante hay algunos casos que no se ve claro y deberemos esperar a

que el periquito madure para saber su sexo con exactitud.

Cabe recordar antes de adquirir un ave que son animales que precisan de muchos cuidados y son relativamente delicadas, por tanto se deberá hacer un acto de responsabilidad y solo adoptarlas en caso de estar totalmente seguro que le podemos proporcionar todo lo que necesita.

Los pájaros de canto proporcionan mucha alegría a los hogares. La especie más conocida y popular es el canario, ave domesticada con muchas razas y variedades de color en la actualidad. Otras especies mantenidas pero más complejas de mantener son el jilguero, el verderón y el pardillo entre otros. Hay que tener presente sobretodo la legalidad de tener en casa cada una de estas especies. También existen hibridaciones entre algunas de estas especies para obtener características únicas de canto y coloración.

Dentro de los pájaros cantores hay que tener en cuenta que solo cantan los machos. El canto suele ser un reclamo para llamar la atención de potenciales parejas y también para competir y ahuyentar otros machos. Otros tipos de canto incluyen voces de alerta y voces de contacto, que suelen ser más estridentes y monótonas.

El mantenimiento de estas aves, indistintamente de su especie implican una serie de factores que se repiten entre si. Para que el ave cante, debe sentirse a gusto en su jaula y estar en buen estado de salud. Algunas ideas para llevar esto a cabo son las siguientes:

– Una buena jaula. Es habitual ver estas aves encerradas en jaulas minusculas, solo equipadas con uno o dos palos de plástico o palitos de madera donde las aves solo pueden saltar de uno a otro y realizar movimientos repetitivos y estereotipados. Ese no es el prototipo de mantenimiento de un pájaro que desde aquí recomendamos. Las jaulas deben ser espaciosas, que permitan a las aves realizar pequeños vuelos y equipada con diferentes posaderos. La higiene de la jaula es fundamental para que el ave goce de buena salud.

– La alimentación debe ser variada y acorde a la especie que tengamos. En ocasiones también es aconsejable suplementar con vitaminas.

– Baños. A estas aves les encanta bañarse, sobretodo en verano. Es aconsejable poner recipientes con agua limpia para que se bañen.

– Algunas especies son más solitarias que otras pero en general gozan de la compañía de otras aves. En especies gregarias es conveniente tener más de un ejemplar en la jaula.

¿Qué especies podemos encontrar en los hogares?

Canario

Es sin duda el rey de las aves de canto en cautividad. Los canarios no solo se crían por el canto sino que también tenemos canarios de color y canarios de postura. Esta especie está muy difundida por nuestro país y el 100% de los ejemplares son criados en cautividad. Aunque su color nominal es el pardo verdoso actualmente podemos encontrar canarios de muchos colores incluidos los típicos amarillos intenso, blancos, manchados, naranja etc. Podemos clasificarlos en melánicos (ágata, negro, bromo, verde e isabela) y lipocromos (blancos, amarillos y naranja o rojos) y dentro de estas variedades tenemos muchos otros patrones de coloración. En el caso de los lipocromos la coloración se puede intensificar de forma artificial con la dieta.

Se trata de la especie más recomendable para los hogares y su precio es muy asequible. Son fáciles de criar y no muy exigentes con el mantenimiento.

Jilguero

Se trata de una especie silvestre autóctona de nuestro país. Tiene unos colores muy llamativos  un canto muy agradable y peculiar. Son muy conocidos entre los aficionados a las aves de canto y existen concursos en todo nuestro país donde los participantes ponen a prueba sus facultades cantoras.

El jilguero por desgracia proviene en buena parte del silvestrismo o la captura de aves de la naturaleza. Por desgracia la mayoría de jilgueros que circulan son de origen ilegal ya que actualmente se proporcionan pocos permisos  de captura y su tenencia está regulada a solo machos y con un certificado de tenencia puesto que se trata de una especie protegida. Sin embargo hay criadores que tratan de obtener ejemplares a través de la cría en cautividad, respetando así las poblaciones silvestres. Siempre es mejor adquirir aves criadas en cautividad puesto que sus niveles de estrés son más bajos y éticamente es más aceptable.

El jilguero es una especie muy nerviosa y que se estresa y se inmunosuprime con facilidad, por lo tanto se debe mantener en jaulas lo más amplias posibles y ser molestado lo mínimo.

Existen otras subespecies europeas de jilguero criadas en cautividad y que pueden ser adquiridas en las pajarerías de forma legal.

Mixto

El mixto es un ave híbrida fruto del apareamiento de un canario con un jilguero. Se trata de un ave bastante apreciada entre los aficionados a las aves de canto y que su legalidad está bastante cuestionada. Debido a la variedad de posibilidades de cruce, los mixtos pueden ser de coloraciones muy diferentes y su canto también puede variar. Como curiosidad estas aves son estériles y no pueden reproducirse.

Verderón

Al igual que el jilguero, el verderón proviene del silvestrismo. Se trata de una especie cuya tenencia no en cautividad  no es legal excepto si se posee los permisos pertinentes o proviene de la cría en cautividad. Existen diversas mutaciones de color en las subespecies europeas. No posee tantas cualidades de canto como las otras especies.

Verdecillo

De menor tamaño que las otras especies y color pardo verdosos, también procedente del silvestrismo. Aunque cada vez es posible encontrar más criadores que crían esta especie en cautividad. Es una especie que requiere una dieta más rica en verduras y menos en semillas grasas que el canario y la malnutrición es una de las principales causas de la muerte de estas aves. Tiene un canto muy suave y peculiar.

Otras especies menos populares serian el pardillo o el pinzón. Luego existen otras aves de canto muy conocidas pero que no es legal capturarlas ni mantenerlas en cautividad como el ruiseñor, el petirrojo o el mirlo común. Recordemos que todas las especies de aves de canto autóctonas están protegidas, que no es legal comprar aves silvestres y que no debemos promover el tráfico ilegal de estas aves.

Existen varios tipos de parásitos y principalmente los clasificamos en internos y externos. Los internos más conocidos son las lombrices o gusanos ya que son macroscopicamente visibles pero también existen otros microscópicos como las giardias o los coccidios. Los externos se encuentran en el pelaje y destacamos las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Tanto los parásitos externos como los internos en algunos casos pueden ser transmisibles al hombre, especialmente a grupos de riesgo como niños, ancianos o enfermos. También atentan contra la salud de los animales pudiéndoles causar incluso la muerte.

Los parásitos internos son mayoritariamente del sistema digestivo, especialmente del intestino pero también existen parásitos del sistema cardiovascular o neurológico. Algunos de ellos se contagian de forma directa mientras que otros requieren de un huésped intermedio o pueden transmitirse mediante vectores o fómites (insectos).

Los parásitos externos viven en la piel, pelaje y oídos de los animales. Pueden causar cuadros de prurito, alergias, dermatitis y pueden ser vectores de otras enfermedades. En casos extremos pueden causar anemias y la muerte de los animales afectados (parásitos chupadores de sangre).

El veterinario de exóticos  es el encargado de revisar y diagnosticar que tipo de parásito posee nuestra mascota asi como dar el tratamiento más adecuado a la dosis que nuestro animal necesita. Extrapolar tratamientos de perros y gatos para especies exóticas es peligroso porque la tolerancia a los medicamentos no es la misma en todos los animales. También nos indicará un protocolo preventivo para evitar que nuestra mascota se re-infecte.

¿Cuáles son los principales parásitos que afectan a nuestros mamíferos exóticos?

Pulgas. Las pulgas son los parásitos externos más frecuentes en conejos y hurones, especialmente si conviven con perros o con gatos o tienen acceso al exterior. Las pulgas son muy contagiosas y pueden saltar fácilmente de un animal a otro, siendo fácil el contagio en un jardín. Se tratan con pipetas y con sprays especiales.

Garrapatas. Son más raras en mascotas exóticas puedo que su contagio suele ser por paseos en zonas rurales o jardines infectados. Podrían darse en animales alojados en jardines en zonas de campo o urbanizaciones. No se transmiten de un animal a otro normalmente, excepto si se trata de ejemplares juveniles. Se tratan con pipetas y con sprays especiales. También se pueden retirar de forma manual.

Ácaros. Existen varias especies de ácaros que provocan diversos cuadros de sarna, tanto en la piel como en el oído de los animales. Suelen traer estos parásitos de origen ya que son típicos de lugares con elevada densidad de animales y inmunosupresión. Se tratan con productos específicos, baños, pipetas y medicamentos como la ivermectina.

Lombrices y gusanos intestinales. Las lombrices pueden afectar cualquier especie de mamífero mantenido como mascota, aunque muchas veces son especificas de la especie que parasitan. Hay gusanos redondos, planos, largos como espaguetis y cortos como granos de arroz. Todos ellos pueden causar diarreas, adelgazamiento, dolor abdominal y incluso muerte por perforación intestinal.

Protozoos. Los coccidios y las giardias son los protozoos que más frecuentemente afectan a los mamíferos exóticos. Muchos de ellos son de afección intestinal pero también pueden afectar el hígado o el sistema nervioso de los animales afectados, especialmente en conejos (enzefalitozoon). Los protozoos requieren tratamientos específicos y por ello es importante diagnosticarlos correctamente.

Otros. Se ha diagnosticado dirofilariosis o comunmente llamado gusano del corazón en hurones. Esta infección es endémica de lugares húmedos y costeros y se transmite mediante picadas de mosquitos. Puede darse en hurones alojados en el exterior y en pobres condiciones higiénicas. El tratamiento es complejo. Existe también algún reporte de leishmaniasis en hurones.

¿Cuáles son los principales antiparasitarios que podemos usar?

– Ivermectina. Antiparasitario de amplio espectro, util en parasitosis internas como externas, especialmente sarnas. Puede usarse parenteral, oral y tópica. Se puede utilizar en todas las especies.

– Fenbendazol. Se emplea en parasitosis internas en todas las especies. También se utiliza para tratar la encefalitozoonosis en conejos.

– Toltrazuril. Empleado para tratar infestaciones por coccidios. Uso oral.

– Selamectina. Se trata de un antiparasitario externo en forma de pipeta seguro para animales exóticos. Tiene presentación para animales de pequeño tamaño. Se puede utilizar en todas las especies.

– Sulfamida-trimetoprim. Es un antibiotico efectivo contra coccidiosis.

– Praziquantel. Se utiliza para tratar parasitosis por lombrices.

– Fipronilo. Puede emplearse en hurones para tratar pulgas. La dosis será la de los gatos. En conejos puede ser tóxico.

– Metronidazo. Antibiotico empleado para tratar las giardias en hurones y las chinchillas.

ATENCIÓN. No utilizaremos pipetas con otros principios activos, ya que pueden resultar tóxicas para estas especies.

Vitamina A

Se trata de una vitamina liposoluble que no se sintetiza en el organismo de las aves rapaces. Está presente en los tejidos de origen animal, especialmente en el hígado. Tiene múltiples funciones en el organismo como la integridad y renovación de las mucosas, el desarrollo esquelético entre otros.

Hipovitaminosis A (deficiencia). Debido a su dieta, la deficiencia primaria es rara aunque podría darse en rapaces muy mal alimentadas. Más frecuente es una deficiencia secundaria por una mala absorción de la vitamina a nivel intestinal que podría darse en procesos inflamatorios, parasitosis intensas, infecciones intestinales crónicas etc o en problemas hepáticos.

La sintomatología que observamos en estos casos suele ser:

*  lesiones en la cavidad oral como hiperqueratosis, abscesos, infecciones secundarias como la candidiasis. Estas lesiones pueden incluso causar disfagia y anorexia.

* hiperqueratosis que evoluciona a metaplasma escamosa en mucosa oral y nasal, tráquea, uretra, mucosa lagrimal y en el epitelio plantar pudiendo causar incluso pododermatitis. Estas lesiones pueden cursar con quistes de queratina que pueden evolucionar a abscesos. Cursa con una sintomatología muy inespecífica (estornudos, jadeo, descarga nasal, deformaciones pico, conjuntivitis, etc)

* Gota visceral o articular si están afectados los epitelios renales y uretrales.

Debido a la sintomatologia inespecifica es muy importante una buena historia clinica, la evaluación de las lesiones y puede obtenerse un diagnostico definitivo por biopsia ya que el diagnostico diferencial es muy amplio. También puede determinarse el contenido de vitamina A en el hígado mediante un analisis. Puede ser complicante de otras patologias y no la enfermedad en sí.

El tratamiento incluye la suplementación en vitamina A de la dieta y el tratamiento de las lesiones secundarias.

La hipervitaminosis A (exceso) no está descrita en aves rapaces, ya que no es frecuente superar la dosis tóxica con la dieta.

Vitamina D

La vitamina D también es de origen endógeno en rapaces aunque precisa de luz solar para activarse y tiene un papel fundamental en la absorción de calcio a nivel intestinal. Por ello es muy importante que las rapaces reciban luz solar directa. La deficiencia de esta vitamina es muy típica de aves jóvenes que son mantenidas en habitáculos donde no reciben luz solar y son alimentadas con carnes poco apropiadas. Esto desemboca en deficiencias de calcio y malformaciones en el esqueleto.

Hipovitaminosis D (deficiencia). Tal como hemos mencionado anteriormente, la deficiencia de esta vitamina muchas veces está asociada a una falta de luz solar. También puede observarse en rapaces que reciben dietas muy altas en grasas (alimentadas con codornices hembra o con carcasas de pollo) ya que un exceso de lípidos dificulta la absorción de la vitamina en el intestino.

La patología causada por la deficiencia de vitamina D activa se denomina hipoparatiroidismo secundario de origen nutricional (conocida también como raquitismo o osteomalacia). Se debe a una deficiencia de calcio secundaria a la deficiencia en vitamina D o por un desequilibrio de calcio-fósforo. Esto desemboca la liberación de calcio de los huesos por la hormona paratiroidea, cursando con una osteodistrofia fibrosa y en casos más graves se produce una hipocalcemia (fracturas espontáneas, convulsiones etc.)

La sintomatología que observaremos es:

* signos inespecíficos en aves jóvenes como apatía y retraso en el crecimiento.

* malformaciones esqueléticas, curvatura de los huesos largos en pollos, incongruencias articulares, inflamaciones articulares en pollos.

* fracturas espontáneas de huesos largos (enfermedad metabólica ósea)

* signos inespecíficos en aves adultas como picaje (sobretodo en harris), cataratas prematuras, cuadros gastrointestinales, dolor e inmobilidad, alteraciones del plumaje, poliuria y polidipsia (beben y orinan más de lo normal) y tetanias e incluso convulsiones en los casos más graves, pudiendose observar especialmente en situaciones de estés y muchas veces recuperando de forma espontánea. Hay que tener especial cuidado con las hembras en época de puesta.

* muerte en casos avanzados.

El diagnostico se basa en la historia clínica (aves que reciben poca luz solar, dietas inadecuadas) y en la sintomatología. Analíticamente se puede observar niveles de calcio normales o incluso aumentados por efecto de la actividad de la glándula paratiroides y la administración de vitamina D parenteral está contraindicada. Radiológicamente se puede observar adelgazamiento en las corticales y deformaciones óseas entre otros y solo son evidentes cuando la enfermedad está avanzada. Analíticamente podemos observar una elevación de la FA y calcio sérico en niveles normales o incluso ligeramente elevados.

La solución es corregir la dieta suplementando con calcio y proporcionar horas de luz solar directa, sin ventanas por en medio. En caso de tetanias se pueden corregir con la administración de gluconato cálcico parenteral.

La hipervitaminosis D no está descrita en aves rapaces aunque puede producirse de forma iatrogénica.

Vitamina E
La vitamina E también se obtiene a través de la dieta en rapaces y actúa como antioxidante en las células. Es una vitamina muy importante en la época reproductiva.

Hipovitaminosis E. En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona una patología llamada miodegeneración nutricional o comúnmente  enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. Al igual que con la vitamina D, un exceso de grasa en la dieta puede interferir su absoción.

Sintomatologia:

* Signos neurologicos ocasionados por la encefalomalacia como ataxia, incapacidad para manternerse de pie, torticolis.

* lesiones musculares observables solo en la necropsia como bandas blanquinosas en la musculatura pectoral, corazon y musculatura digestiva.

El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio.

La hipervitaminosis E puede suceder en animales jóvenes excesivamente suplementados y cursa con retraso en el crecimiento, desmineralización de los huesos, anemia e interfiere en el metabolismo de la vitamina A. También puede producir problemas en la coagulación de la sangre.

Vitamina K

La vitamina K es parcialmente sintetizable en el organismo ya que algunas bacterias pueden producir pequeñas cantidades de esta vitamina. Tiene un papel fundamental en la coagulación sanguínea (formación de la protrombina en el hígado)

Hipovitaminosis K. Es muy rara y normalmente es producida de forma secundaria por destrucción de la flora intestinal (tratamientos antibióticos, disbiosis etc.). También puede suceder en caso de hipervitaminosis A y por consumo de roedores intoxicados con raticidas.

Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K seguido de administración oral de vitamina K.

Hipervitaminosis K. Es exclusivamente iatrogénica y puede cursar con muerte aguda.

VITAMINAS DE GRUPO B
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que apenas se almacenan en el organismo, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas de forma frecuente en su dieta. Hay diversos tipos de vitamina B.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. El diagnostico de la deficiencia suele ser muy complejo.

Vitamina B1 o Tiamina  

Hipovitaminosis B1. Su deficiencia es poco común en rapaces, pero podemos observarla en águilas pescadoras o pigargos por el consumo de pescado que puede contener tiaminasa (un enzima que degrada la tiamina e impide su absorción). Se ha reportado también deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados solo con pollitos de un día pero no está bien descrito el proceso. Observaremos pérdida de peso conservando el apetito (hay que descartar otras patologías como la parasitosis) y problemas neurologicos (descoordinación, paralisis tercio posterior, descordinación de movimientos, temblores). También es frecuente la presencia de infecciones secundarias como la aspergillosis.

La sintomatologia es muy inespecifica y el diagnostico se basa en la respuesta a la suplementación de la vitamina.

Hipervitaminosis B1. No está descrita en rapaces.

Vitamina B2 o Riboflavina

Hipovitaminosis B2. La deficiencia de esta vitamina está descrita en águilas reales juveniles, observándose emaciación, atrofia muscular y parálisis de las extremidades. También es frecuente la infección por agentes oportunistas como la aspergillosis.

El tratamiento consiste en la suplementación vitaminica del complejo B y la respuesta es muy rápida remitiendo los síntomas en menos de 24 horas.

Otras vitaminas del complejo B

No están muy bien descritas las deficiencias vitaminicas de las otras vitaminas del grupo B, pero es cierto que se ha asociado la perosis (dislocación del musculo gastrocnemio) a una deficiencia en diversas vitaminas de este grupo como la riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.

La deficiencia en ácido fólico, ácido pantoténico y niacina también puede cursar con mal crecimiento en pollos, mudas incompletas, mala calidad del plumaje y problema en la piel de aves adultas.

Todo tratamiento en las aves pediátricas debería ser supervisado por un veterinario especialista que haya emitido un diagnostico o determinado el problema que sufren los animales. En caso de mortalidad o patología, es importante dar toda la información sin omitir ni ocultar nada:

– especie de las aves / historia clínica parentales

– dieta que han recibido

– pauta de manejo exacta

– forma de administración del alimento (desde que se descongela hasta que se administra)

– desde cuando se manifiestan los síntomas y si ha tenido más casos (ese año o temporadas anteriores)

– si ha administrado alguna medicación por su cuenta

Toda información es muy importante, la omisión de cualquier dato puede entorpecer el diagnostico y dificultar el tratamiento de los animales. Esto puede suponer una diferencia entre la vida y la muerte de los mismos y entre tener un solo caso o que se propague el problema a todo el centro de cría con las consiguientes pérdidas económicas que ello supone.

El veterinario deberá tomar las muestras que considere oportunas de las aves, ya sea frotis del buche, coprológicos o muestras de sangre.

En caso de muertes en muy importante realizar necropsia de los cadáveres para establecer la causa de la muerte.

Los cuadros clínicos que se observan más frecuentemente en las nurserias de aves rapaces son los siguientes:

– Muerte súbita en aves (malformaciones congénitas del sistema cardiovascular, respiratorio, etc., problemas durante la incubación, infecciones víricas, accidentes etc.)

– Pollos apáticos, postrados,  con ojos entrecerrados pero que mantienen el apetito.

– pollos inapetentes y totalmente apáticos

– cuadros de vómitos y/o diarreas

– pollos con placas blancas en la cavidad oral (tricomoniasis, candidiasis, deficiencia de vitamina A, infección por capillaria)

– ojos inflamados, con secreción

– presencia de parásitos externos visibles

– presencia de malformaciones en extremidades, inflamación de articulaciones. Malformaciones en la cabeza y el pico.

– presencia de splay-leg o patas abiertas.

Hay que ser muy cuidadoso cuando se pautan antibióticos a los pichones, ya que debido a su edad son mucho más frágiles que los adultos.

La amoxicilina suele usarse como antibiótico de amplio espectro ya que es fácil de conseguir y actúa frente muchos patógenos, entre ellos la E. coli y la Staphyloccocus aureus. Tendremos en cuenta que muchas cepas pueden ser resistentes a este antibiótico y que puede causar insufiencia renal en aves deshidratadas. La amoxicilina se puede administrar intramuscular y oral.

El cloranfenicol intramuscular resulta útil en casos de problemas gastrointestinales en aves jóvenes. Es útil para combatir las infecciones por salmonella. Puede causar insuficiencia renal en aves deshidratadas.

La doxiciclina se utiliza en casos de clamidiasis, enfermedad poco frecuente pero muy grave en pichones.

La enrofloxacina suele ser el antibiotico de elección en muchos casos de infecciones inespecíficas, pero se debe emplear con mucha precaución ya que puede causar cuadros renales y anorexia cuando se administra de forma oral. También puede provocar vómitos, por lo tanto lo ideal es darla en ayunas. La marbofloxacina tiene el mismo espectro terapéutico con menor incidencia de efectos secundarios.

Es el antibiótico de elección en el caso de hepatitis y septicemias en pichones recién nacidos.

El metronidazol resulta útil en infecciones por giardia y tricomonas. Es un antibitico poco tóxico y de fácil acceso.

El trimetoprim-sulfa es otro antibiotico muy útil para casos de infecciones intestinales, infecciones por coccidios, salmonella y septicemias en neonatos. Tiene muchos efectos secundarios.

La anfotericina B es muy útil en infecciones por megabacteria y en casos de aspergillosis.

La nistatina resulta muy útil para tratar casos de candidiasis digestivas, ya que no se absorbe.

Hay que vigilar mucho con los antiparasitarios, ya que la sobredosificación de los mismos es muy frecuente en pichones debido a su pequeño tamaño.

El toltrazuril es el tratamiento de elección para coccidiosis en halcones. Hay que vigilar mucho con las dosis en animales jóvenes y tener en cuenta que su sabor amargo puede hacer que la rechacen o la regurgiten.

En caso de pichones debilitados o postrados con apatía y anorexia, hidrataremos vía subcutánea y evitaremos la via oral. Para la rehidratación usaremos Suero fisiológico o mejor aún Ringer lactato, evitando los sueros glucosados. Cuando las aves recuperan la forma física ya pueden ser alimentadas de forma forzada vía oral con papillas muy digestibles a base de musculo y otros tejidos blandos (como el hígado) hasta que recuperen el apetito y puedan alimentarse por sí solas. No daremos nunca una toma a un ave que aún tiene contenido en su buche ya que de lo contrario podemos provocar un buche ácido o podredumbre de su contenido, con consecuencias fatales.

Es importante llevar un historial clínico de todos los pichones de la nurseria, tener constancia de todas las bajas y tener un registro de las necropsias y las patologías que se han observado para determinar las causas y poder ponerles solución. Esto es especialmente importante en centros de cría grandes que tienen un gran volumen de aves y algunas de ellas tienen un elevado valor ya sea económico como ecológico.

¿Cuáles son los principales problemas que pueden surgir en la época de cria?

A continuación veremos cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar cuando trabajamos con un centro de cria.

– Problemas de manejo asociados a una mala incubación o contaminación de las incubadoras. Si tenemos muchas bajas de polluelos recién eclosionados o muertos a los pocos días, indistintamente de su especie y origen es posible que tengamos un fallo en la incubadora o esté contaminada con algún patógeno. Es muy importante tener una buena higiene de las incubadoras y las nacedoras, desinfectarlas con frecuencia.

– Problemas con la alimentación. Esto es un problema muy importante y cuya solución es muy discutida. Se habla de autoproducir los animales de consumo (polluelos, codornices, roedores) en condiciones de bioseguridad y ofrecerlos solo recién sacrificados. Por otra parte se menciona el uso solo de determinadas carnes para los pollos pequeños, congelado preventivo, preparación exclusiva de cada toma etc. Lo que está claro es que la carne y más en verano se contamina muy fácilmente y estos pollos nacidos en incubadora apenas tienen defensas que los protejan.

– Problemas de manejo asociados a instalaciones deficientes. Camas incorrectas que cursan con problemas ortopédicos, ausencia de luz solar, exceso o deficiencia de calor, etc.

– Problemas parasitarios, víricos o bacterianos de origen paterno. Esto puede suceder cuando los pollos son criados por los padres aunque algunas patologías se pueden contagiar a través del huevo (transmisión vertical).

Fumar

La exposición al humo de tabaco es muy perjudicial para las aves, mucho más que en mamíferos y humanos debido a la anatomía de su aparato respiratorio. El exceso de humo de tabaco especialmente en espacios cerrados puede provocar irritación de las vías respiratorias, neumonía, infecciones bacterianas secundarias, cuadros oculares i incluso tumores a largo plazo. No solo el humo es perjudicial, el acceso del ave a las colillas también les puede causar graves intoxicaciones ya que su naturaleza curiosa hace que les llame la atención y las picoteen.

Para dueños fumadores que miran por el bien de sus aves no deberían fumar delante de ellas. Pueden salir al exterior o hacerlo en otra habitación.

Cocinar

La cocina  no debería ser el habitáculo de ningún loro. La cocina es una estancia plagada de peligros, especialmente cuando está en uso. Muchos loros acompañan a sus propietarios cuando elaboran el desayuno o la cena y siempre cae algún pequeño aperitivo, por lo tanto es una experiencia agradable para ellos. Sin embargo en la cocina el loro tiene riesgo de morir intoxicado por teflón si usamos sartenes, quemarse si hervimos agua o encendemos la vitrocerámica o el horno, especialmente si se asusta y entra en pánico, chocando contra cualquier elemento peligroso.

Limpiar

La limpieza es una actividad en la que los loros mascota deberían permanecer guardados en sus jaulas ya que implica el uso de productos peligrosos como los aerosoles, insecticidas, lejia, amoniaco y otros. Los utensilios de nuestros pájaros deben ser limpiados con productos suaves y enjuagarse bien.

Hay que tener especial cuidado con los hornos que poseen autolimpieza. En ese caso habrá que ventilar bien la estancia y trasladar al ave a un lugar seguro, porque este proceso puede liberar gases provocados por el teflón que son altamente tóxicos.

Organizar fiestas multitudinarias

Las fiestas aparentemente son actos inofensivos para nuestros loros, pero esto realmente no siempre es así. Si en la fiesta hay consumo de alcohol pudiendo causar comportamientos no deseados de nuestros invitados hacia los pájaros, que pueden acabar molestados o incluso lastimados. Los asistentes pueden también de forma no malintencionada ofrecerle al ave bocados no recomendables para ellos como chocolate, dulces, patatas fritas, guacamole y alcohol que pueden dañar gravemente su salud.

Cuando celebremos una fiesta nuestro loro deberá permanecer preferiblemente en una habitación tranquila lo más alejada posible.

Hablar por teléfono

Esto realmente no daña a nuestros loros, pero es muy posible que no podamos mantener una conversa tranquila cuando nuestro loro está presente, ya que oírnos hablar continuamente puede sobreexcitarlo y hacer que no podamos hablar ni escuchar a nuestro interlocutor. Es muy típico que las aves sientan la necesidad de ser el centro de atención cuando suena el teléfono. A veces incluso relacionan el teléfono con algo negativo, manifestando agresividad cuando nos observan cogerlo.

Manipular documentación importante

Es muy oportuno que siempre que estamos ordenando o revisando documentos importantes, nuestras aves acuden volando creando efecto ventilador y mandando los papeles al suelo. También suelen mostrar curiosidad y querer masticar los papeles o hacerlos pedacitos.

Decir palabrotas

Los loros suelen mostrar más interés en aquellas palabras que se dicen con entusiasmo o con un énfasis especial, por lo tanto muestran especial interés por las groserías t los insultos. Esto es relativamente frecuente en loros grises, amazonas y grandes cacatúas.

Que un loro diga palabrotas no es perjudicial para él, pero si que puede dar una mala imagen nuestra cara a los demás.

Maquillarnos o acicalarnos

Nuestra rutina de acicalamiento implica muchas veces el uso de productos, aerosoles, lacas etc. Que pueden ser irritantes para el sistema respiratorio de nuestras aves. Picotear maquillajes o productos de aseo también puede causar intoxicaciones en nuestras aves. Por lo tanto, mientras nos arreglamos el loro debe estar guardadito en su jaula o en otra habitación.

Consumir comida basura

Nadie le hace ascos a unas patatas fritas, unos nachos o unos ganchitos y nuestros loros no van a ser menos. Comer este tipo de alimentos delante de ellos es dar muy mal ejemplo, ya que las aves se sentirán atraídas por esos alimentos que tanto pueden dañar su salud (y para que engañarnos, también la nuestra) . También cabe decir que muchos dueños sucumben a la tentación de ofrecer pedacitos de esa comida a sus loros y esto puede acabar teniendo consecuencias fatales a largo plazo.

¿Por qué no compartir con tu loro una sabrosa manzana o unos snacks de zanahoria? Los loros en general muestran interés por lo que nosotros comemos. Es momento de que esto juegue a nuestro favor.

¿Cómo son estos sapitos?

Son de tamaño pequeño, alcanzando unos 6 cm de adultos. Sus colores son muy brillantes, verde y negro por la parte superior y rojo manchado de negro por el abdomen. Son de hábitos sociales y pueden alcanzar una longevidad de 15 años.

¿Cómo debe ser el terrario?

No necesitan un terrario de grandes dimensiones pero al menos debe ser de 50 litros y siempre más largo que alto (mínimo 60 centímetros de largo). Hay que elaborar un aquaterrario, es decir la mitad debe ser agua con al menos 8 cm de profundidad y la otra parte debe ser tierra. Entre ambos elementos debe haber una rampa para que les sea fácil salir. Aunque no son muy exigentes con la calidad del agua es conveniente poner un filtro sencillo para mantenerla limpia y oxigenada. Nunca uses agua destilada para llenar el tanque, puedes usar agua del grifo si la has acondicionado para eliminar el cloro.  No requieren de calefacción excepto si la temperatura de nuestro hogar desciende menos de 15 grados. Hay que vigilar en verano, ya que no soportan bien temperaturas más elevadas de 25 grados. En ese caso hay que echar mano del aire acondicionado o de un ventilador para bajar la temperatura de la estancia.

El acuario debe estar decorado con un sustrato suave y limpio como los musgos (alternativamente podemos usar césped artificial) y tener lugares donde esconderse. Es importante usar siempre grava o rocas sin cantos afilados, ya que su piel es muy delicada.  Puedes utilizar tanto plantas naturales como artificiales pero ten en cuenta que con las primeras aumenta la complejidad de mantenimiento aunque el resultado suele ser mucho más bonito. En el agua añadiremos grava, nunca tierra que pueda ensuciar el agua y podemos colocar plantas acuáticas o flotantes para mejorar el ambiente. Otro elemento interesante para los aquaterrarios de esta especie son los troncos de madera.

No necesitan ninguna iluminación especial, pero sí que será útil en caso de tener plantas naturales.

Es aconsejable tener más de dos ejemplares juntos en el terrario pues es de hábitos gregarios.

¿De qué se alimentan estos sapos?

Son insectívoros y se les puede ofrecer moscas, drosophilas, lombrices, gusanos de la harina, saltamontes o grillos entre otros. Siempre se deben ofrecer las presas vivas y su tamaño debe ser acorde al del animal. Deberemos suplementar las presas con vitaminas y minerales. Pueden comer cada dos o tres días y se les debe administrar la cantidad que puedan consumir en 15 minutos. También se puede ofrecer pequeños peces como los guppys o caracoles acuáticos.

¿Son resistentes los sapos vientre de fuego?

En general son una especie robusta y muy tolerante lo que la hace fácil de mantener. Uno de los puntos críticos en el mantenimiento de esta especie es la muda de la piel. Observaremos que el sapo se queda encogido e inmóvil, pero no debemos asustarnos puesto que se trata de un proceso fisiológico. En caso de tener problemas con la muda podemos ayudarlo aumentando la humedad del terrario (rociándolo con espray de agua por ejemplo) y en casos extremos podemos ayudarle de forma manual a retirar los restos de piel.

Ten en cuenta que se trata de un animal de «mírame y no me toques». A los sapos no les gusta ser manipulados y esto puede ocasionarles estrés. El estrés puede llevar a bajadas de temperatura y patologías. También recordemos que su piel es ligeramente tóxica al contacto y puede ser tóxica a la ingestión por tanto siempre mantendremos a nuestros sapos en un lugar seguro, fuera del alcance de otras mascotas que puedan comérselo.

¿Qué vale un sapo vientre de fuego?

Son relativamente asequibles. Tienen un coste aproximado de 10-15 euros.

– Muda fisiológica. Los hurones al igual que otros animales cambian el pelo dos veces al año, en primavera y en otoño. En primavera suelen perder el pelo largo del invierno y mostrar una capa más corta y áspera, mientras que en otoño les sale un pelaje más largo y tupido. La muda es un proceso totalmente natural  y si se produce de forma normal no debe quedar ninguna área del cuerpo desprovista de pelo. Sin embargo se puede observar una pérdida del pelo a principios de primavera en la zona de la cola que no es indicativo de patología.

– Malnutrición. Si el hurón no está correctamente alimentado podemos observar un pelaje áspero, sin brillo, quebradizo y en ocasiones aceitoso.

– Procesos alérgicos. Los hurones pueden tener intolerancias alimentarias o en ocasiones alergias ambientales que se caracterizan entre otros por tener alopecias, piel enrojecida y picores. Las alopecias en estos casos suelen ser generalizadas pero son más típicas en el tercio posterior por rascado.

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– Procesos metabólicos y tumorales. Algunas patologías de los hurones como la hiperplasia adrenal puede cursar con alopecias en la zona de la cola. Otras como el hiperestrogenismo en hembras causa alopecias generalizadas en la zona dorsal.

– Procesos infecciosos. Sarnas, hongos, dermatitis bacterianas.

– Automutilación. Es poco frecuente pero en algunos casos, los hurones pueden arrancarse el pelo por picores o por problemas comportamentales.

– Alopecias iatrogenicas. Son las producidas por reacción a algun medicamento o vacuna. Suelen ser puntuales en el lugar de inyección y muchas veces no recuperan el pelo.

Ante cualquier duda siempre es mejor consultar un veterinario.