Diferenciaremos la ración seca (semillas o pienso) de la ración fresca (frutas, vegetales y otros alimentos).

RACIÓN SECA

* Mezcla de semillas especiales para pequeñas psitácidas y mejor aún si estan formuladas para agapornis. Existen varias marcas en el mercado que venden mixturas diseñadas para esta especie.

* Pienso seco para pequeñas psitácidas africanas. Podemos utilizar cualquier marca premium, pero preferiblemente sin colorantes.

RACIÓN SECA

Diariamente deberemos proporcionar una mezcla de frutas y verduras con almenos 5 ingredientes de la siguiente lista:

Frutas: manzana, pera, fresas y frutos rojos, naranja, mandarina, uvas, plátano, melocotón, guayabas, higos, (siempre que se pueda, son parte de su dieta natural) dátiles, coco, piña, batata, etc

Verdura: brócoli, zanahoria, lechuga, pimiento rojo y verde, tomate, maíz dulce, acelgas, espinacas, calabacín, pepino, lechuga de cualquier variedad, etc.

Dos o tres veces por semana proporcionaremos legumbres germinadas (lentejas, judías, soja, garbanzos etc.)

El alimento fresco debe retirarse cada día para que no se estropee y renovarse, especialmente en verano. Hay algunas aves que son reticentes a comerlo, ya que no suelen estar acostumbradas. Hay que insistir, especialmente en época de cría a que tengan una dieta lo más variada y completa posible.

Una vez por semana podemos ofrecerles una fuente de proteína animal como huevo cocido rayado o insectos, ya sean deshidratados o vivos.

Ocasionalmente podemos ofrecerle pan (mejor si es integral) ramas de panizo, bizcocho rallado, polen, arroz y pasta cocidos, muesli y copos de avena. Estos alimentos deben ser utilizados como golosinas y no deben formar parte de su dieta habitual.

Alimentos a evitar:

– Bolleria industrial de todo tipo

– Chocolate

– Bebidas con gas y alcoholicas

– Queso y otros productos lácteos (no le hacen daño, pero no forman parte de su dieta natural)

– Carnes y pescados (se puede ofrecer algo de carne de pollo cocida muy ocasionalmente, ya que en estado natural a veces depredan polluelos de otras especies, pero algo muy puntual)

– Aguacate (Se desconoce el potencial tóxico en esta especie, pero ha habido casos de intoxicaciones en psitácidas)

– Patatas fritas y otros snacks

– Aceitunas rellenas

En definitiva, cualquier alimento poco saludable para las personas y que no forma parte de la dieta natural de las aves.

Las ratas, son animales omnívoros como nosotros. Esto quiere decir que se alimentan tanto de vegetales como de productos animales.

En otros países, venden piensos específicos para ratas mascota. En España, se pueden conseguir piensos de animales de laboratorio, pero no resultan fáciles de encontrar.

Las ratas silvestres se alimentan de semillas, nueces, verduras, bayas, insectos, gusanos, huevos e incluso pequeños vertebrados, con lo cual son depredadoras. En cautividad, si no tenemos al alcance piensos específicos deberemos proporcionarles una dieta casera. La dieta estará compuesta por:

• Mezcla de semillas para roedores de gran calidad. Evitar las mezclas con mucho maíz, pipas o cacahuetes. En el caso de las ratas hembra, es beneficioso que la mezcla contenga altas cantidades de semillas de soja. A esta mezcla podemos añadirle muesli sin azúcar. Evitaremos también las mezclas para cobayas, ya que van suplementadas con vitamina C.
• Verdura y fruta fresca: es imprescindible ofrecer una ración de alimentos vegetales frescos cada día. Evitaremos las frutas ácidas, los frutos del bosque, los vegetales que produzcan gases (luego explicaremos el motivo), el aguacate y la cebolla.
• Una vez por semana proporcionaremos una fuente de alimento animal. Ya sea en forma de comida para perros de buena calidad (preferiblemente húmeda), pollo hervido, hígado cocido, insectos (tenebrios, lombrices, gusanos de la harina, etc.), queso fresco, yogur y brotes de soja. Jamás daremos a nuestra rata carne cruda o cocinada con salsas y especias.
• Extras: a modo de extra, le podemos dar a nuestra ratita arroz hervido, pasta hervida, espinacas, maíz tierno, potitos, snacks para roedores, cereales de desayuno sin azúcar, pan duro, panizo y snacks para perros.

Las ratas no pueden vomitar  y esto es debido a que tienen un pliegue en la entrada del estómago que se lo impide. Por lo tanto las ratas son fáciles de intoxicar, así que seremos cuidadosos con los alimentos que le ofrezcamos. Suelen ser reticentes a probar nuevos alimentos por esta misma razón.

Las ratas no pueden eliminar los gases del aparato digestivo. Por lo tanto, se evitará proporcionar alimentos que ocasionen gases como las coles y las judías. El acumulo de gas en las ratas ocasiona timpanismo y puede causar la muerte.

Las ratas necesitan alimentos de origen animal para estar correctamente nutridas. Las ratas alimentadas con dietas exclusivamente vegetales caseras, pueden tener deficiencias graves que comprometan su salud.

Las ratas sintetizan su propia vitamina C, con lo cual no hay que proporcionársela de forma extra. Evitar los piensos de cobayas, ya que un exceso de dicha vitamina puede ser perjudicial. Hay que evitar el zumo de naranja en las ratas macho, porque se ha visto que tiene un componente (aceite esencial) que produce cáncer de riñones en los machos de rata.

Hay que ofrecerles agua embotellada, ya que el agua del grifo puede contener componentes potencialmente tóxicos para ellas como el cloro o el flúor en exceso.

Las ratas comen varias veces al día, con lo cual proporcionaremos pequeñas cantidades de comida repartidas en varias tomas, retirando aquellos alimentos frescos que no haya comido durante el día.

Las ratas deben tener agua fresca siempre a su disposición. Es mejor utilizar bebederos de “biberón” para que el agua siempre se mantenga limpia y fresca. De lo contrario, hay que cambiarla con mucha frecuencia.

Dieta en libertad

A lo contrario de lo que pueda creerse, ni la fruta ni otros alimentos ricos en azúcar son una parte importante en la dieta del petauro. Básicamente, la dieta se basa en pequeños artrópodos, corteza de acacia, savia de eucaliptus, néctar, polen y mielada (sustancia producida por algunas plantas, resultado de la cristalización de los azúcares de la savia y por algunos insectos comedores de hojas). En otoño e invierno basan su dieta en los vegetales y en primavera y verano, en artrópodos y miel. Los artrópodos más consumidos son escarabajos y polillas, encontrados entre el follaje o bajo la corteza. Utilizan sus largos incisivos inferiores para levantar la corteza y atrapar los insectos. Tienen el cuarto dedo de las manos más largo, para extraer los artrópodos de las grietas.

Dieta en cautividad

Existen múltiples dietas formuladas experimentalmente en zoológicos y centros especializados que han sido publicados y han demostrado su éxito. Adjuntamos aquí algunos de los más usados:

Dieta 1 (Según la doctora Cathy Jhonson – Delaney)

A diario:

– dieta comercial para insectivoros/Carnivoros (50% de la ración)

– mezcla de Leadbeater * (50% de la ración) equivalente a una cucharada sopera.

Esta mezcla consiste en:

150 ml agua tibia

150 ml de miel

1 huevo hervido con cáscara

25 gr. De papilla de cereales para bebés alta en proteína

Suplemento vitaminico (1 cucharada de postre) como el Bionate ®.

Dieta 2 (Adaptado del American of Zoo Keepers Animal Diet Notebook

A diario:

– 1 cucharada de postre de una mezcla compuesta por manzana, boniato, banana y zanahoria (todo bien triturado).

1 cucharada de postre de lechuga picada

1/2 yema de huevo duro

1 cucharada sopera de dieta para insectivoros

1 docena de gusanos de la harina

Dieta 3 (Dieta del zoo de Taronga, Sydney)

Para una pareja de petauros ofrecer:

– 3 gr de manzana

– 3 gr de banana o maiz

– 1.5 gr de pienso de perro de buena calidad (sin cereales)

– 1 cucharada de postre de uvas o kiwi triturado

– 2 cucharadas de postre de mezcla leadbeather

– 4 gr de naranja con piel

– 2 gr de pera

– 2 gr de melón o papaya

– 3 gr de boniato

– 1 vez a la semana : 1 pollito de un dia

Espolvorear sobre el alimento carbonato calcico.

Dieta 4 (Según la dra Debra Mcdonalds del Healesville Sanctuary en Victoria, Australia)

Dieta natural de insectos, polen, nectar, savia y agua ab libitum.

A diario:

– 1 croqueta de perro

– 6 gr de fruta triturada

– 1 cucharada de postre de nectar para loris en polvo

– 1 gr de pupas de mosca

– 5 gr de maiz

– 2 gr de germinados

– 2 gusanos de la harina

Suplementado con:

– 5 gramos de polen (1 vez por semana)

– 3 pasas (3 veces por semana)

– 2 pipas de girasol (2 veces por semana)

– Acacia, eucalipto ab libitum

Dieta 5 (Según la dra Rosemary Booth)

Ofrecer 15-20% del peso del animal a diario. Escoger un ingrediente de cada grupo para un total de 3 ingredientes al dia, a cantidades iguales:

Grupo 1.

– Insectos: 75% polillas, grillos, escarabajos. 25% pupas de mosca y gusanos de la harina.

– Mezcla para insectivoros

Grupo 2.

– preparado de nectar (puede ser casero o comercial)

– pienso para loris

Grupo 3.

– Mezcla de frutas y vegetales bien picados ( manzana, nectarina, uvas, mango, papaya, pasas, higos, tomate, boniato, zanahoria, calabaza etc.)

En este articulo trataremos sobre los alimentos que  se pueden ofrecer de forma segura como extras y aquellos que resultan peligrosos para ellas.

Las chinchillas son roedores, por lo tanto necesitan desgastar sus dientes. Hay que ofrecerles alimentos o otras cosas para roer y evitar el sobrecrecimiento.

Hay que tener en cuenta que las chucherias se deben restar de la dieta del animal pero jamás deben sustituir ni su pienso ni el heno.

Si es la primera vez que damos un alimento a la chinchilla hay que hacerlo de forma gradual y con precaución ya que su sistema digestivo es más delicado que el de otras especies.

Podemos administrar  a nuestra chinchilla de forma segura:

– Hojas secas, de venta en tiendas de mascotas. Diente de león, pétalos de rosa, etc. Existen muchas diferentes en el mercado.

– Frutos rojos del bosque: como máximo dos veces por semana. Moras, frambuesas, arándanos…

– Madera: solo dar maderas adquiridas en tiendas de mascotas, ya que así estamos seguros de que son aptas para ellas.

– Rosa mosqueta: venden porciones de rosa mosqueta para roer, muy seguras para ellas.

– Frutas deshidratadas: se pueden administrar un par de veces a la semana.

¿Y qué debemos evitar darle a la chinchilla?

– Rocas cálcicas. Estas rocas pueden causar desajustes minerales en nuestras chinchillas. Si su dieta es correcta no necesitan ningún aporte extra.

– Avena: la avena contiene excesivos carbohidratos que pueden afectar negativamente su digestión si se abusa de ella. El maíz sin embargo puede causar timpanismo y ser mortal para la chinchilla.

– Chocolate: prohibido.

– Frutos secos: su alto contenido en grasas puede dañar el hígado de la chinchilla

– Verduras frescas: las verduras pueden causar timpanismo y no son necesarias en la dieta. La chinchilla debe tomar heno.

– Cortezas de árboles silvestres: pueden estar contaminados y ser perjudiciales.

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Muchos conocemos o hemos escuchado algún caso de un loro alimentado solo a base de pipas que ha durado mucho tiempo o que no ha tenido problemas de salud. Esto no quiere decir que la dieta a base de pipas sea buena en absoluto. Por cada uno que consume pipas exclusivamente y no le pasa nada hay otros cinco que sufren todo tipo de patologías relacionadas con la mala nutrición.

Las pipas de girasol son ricas en vitamina E, vitamina B1, B6 y algunos oligoelementos como magnesio, selenio, hierro y hierro (algunos de los cuales también pueden ser perjudiciales en exceso)

Sin embargo son pobres en vitamina A y calcio y excesivas en grasas.

Esto quiere decir que no deben excluirse de la dieta, pero ofrecerse con mucha moderación.

Una dita exclusiva en pipas puede tener estos efectos en nuestros loros:

– Hígado graso y insuficiencia hepática por exceso de lípidos en la dieta. Especialmente en loros amazonas, pionus y ninfas. Se puede observar un plumaje pobre y sobrecrecimiento del pico en muchos casos.

– Hipovitaminosis A, frecuente en yacos y amazonas. La hipovitaminosis tiene diversos efectos en el organismo del animal, como hiperqueratosis en narinas, pico y patas, la imnunosupresión o la infertilidad. El ave es más susceptible a sufrir patologias secundarias, ya que su cuerpo no está preparado para luchar contra ellas.

– Hipocalcemia. Las semillas de girasol son muy bajas en calcio. Si a eso le sumamos que el ratio Ca:P no es correcto y que la grasa que contienen impide su absorción, tenemos un problema de carencia de este mineral. Esto se traduce en convulsiones, debilidad muscular, parálisis y debilidad ósea (más fácil que se den fracturas).

– Obesidad. Muy frecuente en amazonas alimentados solo con pipas que hacen muy poco ejercicio. La obesidad puede dar lugar a problemas cardiovasculares (puede producir muerte súbita), problemas hepáticos y problemas respiratorios.

– Insuficiencia renal. Por exceso de grasa en los riñones.

– Picaje. Todas las alteraciones nutricionales pueden acabar en problemas de picaje y automutilación, por diversos motivos.

¿que hacer ante un loro que solo come semillas de girasol?

Es muy importante cambiar su dieta. Para ello hay que armarse de paciencia.

Por internet pueden encontrarse muchas pautas de como cambiar la dieta de nuestro loro. Todas ellas en general requieren mucha paciencia y hay casos en los que no se consigue.

Jamás se debe hacer un cambio brusco de dieta a un loro, ya que puede traer consecuencias negativas (desde problemas digestivos a la muerte por inanición por no reconocer el nuevo alimento como tal).

Método 1 de cambio de dieta. Este es un método muy sencillo pero que requiere mucha constancia. Se trata de administrar el alimento en tres tomas diarias, en las cuales primero ofreceremos durante 10-15 minutos el alimento habitual del loro (las pipas) y posterormente lo sustituiremos por aquel alimento que queremos que consuma. El loro irá consumiendo algo de alimento para no morir de inanición pero pasará hambre, con lo cual tarde o temprano sentirá curiosidad por otros alimentos como el pienso, la fruta o otras semillas. A medida que vaya picoteando el otro alimento se irá retirando las pipas (quitando primero la toma de mediodia, luego la de la mañana y finalmente la de la noche, como cuando destetamos un pichón) pero siempre controlando el peso, forma física y deposiciones del animal.

Método 2 de cambio de dieta. Se trata de un método que no funciona muy bien, ya que el loro es inteligente y es capaz de seleccionar aquel alimento que más le gusta. También se llama el método gradual y consiste mezclar las pipas con aquel alimento al que le queremos introducir. El loro primero consumirá las semillas y posteriormente puede interesarse por el otro alimento o dejarlo tal cual. Este mecanismo requiere mucha paciencia.

Método 3 de cambio de dieta. Es sin dunda el más drástico y solo debe usarse en ejemplares adultos sanos. Se trata de ofrecer a primera hora de la mañana el alimento nuevo, cuando el ave tiene más hambre. Y no es hasta el final de la tarde cuando pondremos una pequeña cantidad de pipas en el comedero para que no se muera de hambre. Es normal que los primeros días esté todo el día sin comer. Pero poco a poco irá mostrando interés por el nuevo alimento, ni que sea por aburrimiento hasta que finalmente descubra que es comestible y lo consuma.

Aparte de estos métodos hay algunos trucos que nos pueden hacer el cambio más sencillo.

– Animar al loro a consumir el nuevo alimento haciendo como que nosotros lo comemos.

– La presencia de otro loro que si que lo consuma a veces los anima a imitarlo

– Mezclar el nuevo alimento con algun sabor que le sea familiar al loro (zumo, pan, etc.)

I) Alimento seco.

20 a 25 g de una mezcla de semillas estándar (tipo Premium de Witte mollen, Kasper o similares) o mezcla para loros americanos (Versele-laga, Hagen , Vitafauna) o bien un pienso de mantenimiento de gama alta (Psittacus, Harrison´s, Zeigler, Kaytee, Pretty bird, etc.) También pueden combinarse las dos formas a partes iguales o alternando cada día a lo largo de la semana. El alimento seco no deberá superar el 50% del menú diario total.

II) Alimento fresco.

Una menestra variada de al menos cinco ingredientes de entre los siguientes: frutos dulces de temporada, manzana, naranja o mandarina, melón, uvas, plátano (si les envicia mucho no darlo diariamente) y verduras crudas. Aprovechar especialmente la temporada de higos y la de granadas. Es importante cuidar el aporte de azúcares.

III) Néctar para loris.

Al menos tres veces en semana suministrar 5-10ml. De néctar para templado (Si lo desconocen, algunos loritos son reticentes a tomarlo, pero es deseable empeñar un poco de ingenio en conseguir que lo acepten)

IV) Otros alimentos de uso no diario.
Dos o tres veces en semana se incluyen en la dieta o en otras horas del día como golosina: 2ó3 piñones de pino o un cuarto de nuez, de avellana o de almendra o 1 cacahuete, una cucharadita de postre de arroz hervido, un trocito de maíz en mazorca, alguna espiga de mijo u otro cereal, alguna leguminosa hervida o germinada (2 o 3 granos) o alguna leguminosa verde en vaina como tirabeques, habichuela, guisante.

Golosinas que pueden usarse.
Entendamos como golosina los pequeños extras que el lorito puede comer como aliciente, no como rutina y siempre sin constituir la base principal de la dieta:
Pasta, galletas o bollería casera sin grasa animal, un trocito de pan integral con miel, zumos naturales de frutas, yogur sin colorantes, un poquito de gelatina vegetal, purés y compotas de frutas sin azúcar añadido, flores recién cortadas de hibisco, rosal, cassia, acacia, bignonia, callistemon,etc.
También puede espolvorearse con polen la ensalada de vez en cuando.

Es prácticamente emular la dieta del camaleón silvestre en cautividad, ya que nosotros no le daremos individuos de su misma especie de menor tamaño ni le daremos pequeñas lagartijas para cazar. La alimentación del camaleón en cautividad es exclusivamente insectivora, aunque deberemos variar al máximo el tipo de presas que le proporcionemos. Solo en ocasiones muy contadas se les puede ofrecer pinkies de ratón, pero con mucha prudencia ya que no se trata de una presa natural de los camaleones, por lo tanto puede dar problemas digestivos. Jamás daremos al camaleón presas con pelo, ya que el riesgo de obstrucción intestinal es muy elevado al no ser capaces de digerirlo.

Las presas más empleadas en la alimentación de los camaleones son las siguientes:

– grillos (óptimo)

– saltamontes (óptimo)

– langostas (óptimo)

– cucarachas (óptimo)

– gusanos de seda (óptimo)

– tenebrios (excesiva grasa, no abusar)

– drosophilas (solo para crías o especies pequeñas)

Variaremos el tipo de presas, para que la dieta no sea monótona pero se debe basar sobretodo en alimentos con un ratio Ca:P aceptables y bajos en grasa, complementado con otros más grasosos o ricos en quitina. Es interesante alimentar bien a las presas antes de darlas y a ser posible suplementarlas con calcio y vitaminas en polvo.

Las presas deben ser compradas en tiendas especializadas, nunca cogidas de la naturaleza debido al riesgo de parásitos y pesticidas que pueden contener y que pueden afectar nocivamente a nuestro camaleón.

Lo ideal es darle de comer al animal por la mañana, cuando ya tenga su temperatura corporal elevada. Eso facilita que el animal pueda digerir bien a sus presas, algo que no puede hacer cuando su temperatura corporal es baja (cuando duerme).

Es muy difícil controlar las presas en el terrario, especialmente si saltan o vuelan. Por lo tanto, deberemos vigilar bien qué cantidad de insectos metemos en el terrario y cuantos hay el mismo día por la tarde. Esto puede verse dificultado si el terrario cuenta con vegetación abundante o rincones donde esconderse. Hay que vigilar que las presas no vayan al suelo, ya que el camaleón puede consumir parte del sustrato al cazarlas.

La frecuencia de las tomas de alimento depende de la especie de camaleón que tengamos y de la etapa de vida en la que se encuentre. Así, las especies tropicales suelen tener alimento disponible todo el día, ya que son capaces de autoregularse. Sin embargo, la especies desérticas o de nuestro clima precisan de una regulación, ya que son más voraces y pueden llegar a comer más de lo que necesitan. Las crías y las hembras gestantes también deben tener el alimento ab libitum. En ejemplares adultos y sanos es conveniente hacer un día semanal de ayuno.

El heno se debe suministrar al conejo de forma que siempre tenga disponible.  Sin embargo, el pienso debe racionarse a una cucharada sopera al día como mucho.

El heno tiene muchas ventajas en la dieta del conejo:

–          FIBRA QUE AYUDA EN LA DIGESTIÓN: el tracto digestivo del conejo esta diseñado para digerir fibra. La fibra ayuda a mantener el digestivo n buen estado de salud y con una motilidad adecuada. La carencia de heno en la dieta puede ocasionar una hipomotilidad intestinal con la consecuencia de una impactación del contenido y la muerte del conejo.

–          DESGASTE DE LOS MOLARES: A diferencia de lo que cree mucha gente, los conejos desgastan sus dientes con el heno, no royendo pan ni madera. Los conejos utilizan los molares frotándolos de forma horizontal. Por eso, masticando el heno, los van desgastando. El no desgaste de los molares puede causar  sobrecrecimiento, dolor, infecciones y problemas gastrointestinales derivados que pueden llevar a la muerte al conejo.

¿Qué tipo de heno?

Para conejos jóvenes es aconsejable utilizar un heno a base de alfafa ya que proporciona gran cantidad de calcio para su desarrollo. Cuando el conejo llega a la edad adulta, se puede cambiar a un heno a base de flores de montaña, pétalos de rosa o hierbas aromáticas. El exceso de calcio de la alfalfa puede traer problemas como piedras en los riñones.

El heno debe ser fresco, verde. Hay que evitar los henos excesivamente amarillos o secos.

Una vez abierto, se debe tener en cuenta que se puede contaminar con bichos o con hongos. No es conveniente comprar paquetes excesivamente grandes que duren mucho tiempo abiertos, para evitar las contaminaciones.

Sin una buena dieta, las psitácidas pueden tener problemas relacionados con la cría, como:

–          Retención de huevos

–          Infertilidad

–          Descuido de los pichones (incluso abandono)

–          Desnutrición de los pichones

–          Agotamiento de los padres, asociado a estrés.

Los pichones también se benefician de la buena dieta de sus padres. Si los padres están bien nutridos, los pichones crecerán mejor y más sanos.

Los pichones siempre copian la dieta de sus padres. Si tienen unos padres que comen de todo, sus crías seguirán su mismo camino. Esto facilita a la hora de ir a sus nuevos hogares, que se adapten a todo tipo de dietas y costumbres alimentarias.

Para una dieta completa en la época de cría, tendremos en cuenta los siguientes alimentos:

–          Mezcla de semillas

Las semillas constituyen una importante fuente de energía para las aves en época reproductiva. Es importante que la mezcla de semillas sea de buena calidad y variada, acorde a la especie que tengamos. También es importante que esté bien almacenada, para evitar la contaminación con hongos.

–          Pellets

Los pellets o pienso, también constituyen una buena fuente de alimentación para las aves en época de cría. Aportan energía, vitaminas y minerales de forma uniforme, evitan la “selección” de aquellos ingredientes que más les gustan y para la mayoría de las especies suponen una buena elección como base de la dieta. Hay que ser cuidadoso con las marcas comerciales, ya que no todas resultan adecuadas.

–          Fruta y verdura

La fruta y la verdura es muy importante en la dieta de las aves, especialmente en las aves en época reproductiva. Aportan nutrientes que no tienen ni las semillas ni los pellets. La fruta y la verdura además aportan variedad a la dieta, restándole monotonía.

Algunas frutas que podemos dar a nuestras aves con pichones son las siguientes: manzana, albaricoque, banana, moras, cerezas, kiwi, mandarina, mango, melocotón, nectarina, pera, piña, frambuesas, fresas, ciruela.

Estas son las verduras más adecuadas: pepino, maíz dulce, envidia, brócoli, canónigos, pimiento rojo y verde, escarola, zanahoria.

–          Huevo

Para muchas especies de psitácidas, especialmente periquitos, el huevo constituye una excelente fuente de proteína y grasa.  Se puede usar huevo cocido o mezclas comerciales a base de bizcocho de huevo, ya preparadas para las aves en cría. Si queremos hacerlo nosotros, esta es la receta:

• 3 huevos cocidos machacados
• ½ taza de arroz integral
• ½ taza de pellets
• Semillas de lino
• 1 taza de verdura triturada

Tendremos en cuenta, que solo dura un par de días en la nevera. Pasado este tiempo, deberemos hacerla de nuevo.

–          Calcio

El calcio es un mineral esencial para la formación de los huevos y el desarrollo óseo de los pichones. También previene  a las hembras de la retención de huevos, ya que tiene un papel importante en la contracción de los músculos. En época de cría es importante aumentar el calcio en la dieta, ya sea en forma de suplemento en el agua o de piedras cálcicas.

–          Otros suplementos

Si la pareja tiene una dieta completa y equilibrada, raramente necesita suplementación. Si nuestras aves son un poco quisquilllosas con el alimento, entonces es conveniente añadir un suplemento vitamínico para reforzar.

Existen muchos suplementos en el mercado, pero no todos son de buena calidad. No vamos a recomendar marcas en concreto, pero el precio suele ser indicativo de aquello que es bueno de lo que es un poco peor.

Planificar una dieta para la iguana puede resultar un poco trabajoso, pero es muy útil. En este articulo os haremos algunas sugerencias.

Base de la dieta: HOJAS VERDES (70-90% de la dieta)

La iguana se alimenta fundamentalmente de hojas. En la selva, consume hojas de plantas que se encuentran allá. Nosotros podemos ofrecerle lo siguiente:

–          Hojas de berza

–          Grelos

–          Diente de león

–          Hojas de mostaza

–          Escarola

–          Achicoria

–          Col rizada

Evitaremos la lechuga en todas sus variedades, ya que tiene muy pocos nutrientes, especialmente la lechuga iceberg. Evitaremos también los preparados comerciales de ensaladas, ya que en su mayoría llevan lechuga.

También evitaremos las espinacas y las acelgas ya que son quelantes de calcio.

Las hojas se suministran bien lavadas y cortadas en trozos que la iguana pueda consumir. Si la iguana es muy pequeña, haremos los trozos acorde el tamaño de su boca.

Complemento diario: VERDURAS

–          Judias verdes crudas

–          Calabaza

–          Calabacín

–          Esparragos

–          Batata

–          Guisantes

–          Zanahoria

Estas verduras complementan las hojas verdes. Se le darán picadas o troceadas, mezcladas con la base del alimento. La proporción de verdura siempre debe ser más baja que la de hojas.

Evitaremos las mezclas de vegetales congelados. Carecen de vitamina B y su valor nutricional está alterado por el proceso de la congelación.

Complemento ocasional: FRUTA

La fruta se suministra una o dos veces por semana. Podemos utilizar las siguientes frutas, según temporada:

–          Fresas

–          Papaya

–          Mango

–          Frambuesas

–          Arándanos

–          Banana

–          Mandarina

Podemos utilizar multitud de frutas, pero con moderación.

En el caso de iguanas jóvenes, añadiremos siempre un multivitaminico para suplementar, ya que sus necesidades vitamínicas y minerales son muy elevadas y es difícil cubrirlas con los alimentos que tenemos. También suplementaremos la dieta con calcio. En el caso de animales debilitados o de edad avanzada, también añadiremos calcio y vitaminas a la dieta pero con menor frecuencia (1 vez por semana).

Hay que variar mucho los alimentos. Con este listado, podemos hacer infinidad de combinaciones para que la dieta sea lo más variada posible.

EVITAR en su dieta lo siguiente:

–          Insectos

–          Roedores

–          Huevo

–          Queso

–          Carne de ningún tipo

–          Comida humana (pizza, helado, chucherías, etc.)

–          Cereales de desayuno

–          Patatas fritas