I) Alimento seco.

20 a 25 g de una mezcla de semillas estándar (tipo Premium de Witte mollen, Kasper o similares) o mezcla para loros americanos (Versele-laga, Hagen , Vitafauna) o bien un pienso de mantenimiento de gama alta (Psittacus, Harrison´s, Zeigler, Kaytee, Pretty bird, etc.) También pueden combinarse las dos formas a partes iguales o alternando cada día a lo largo de la semana. El alimento seco no deberá superar el 50% del menú diario total.

II) Alimento fresco.

Una menestra variada de al menos cinco ingredientes de entre los siguientes: frutos dulces de temporada, manzana, naranja o mandarina, melón, uvas, plátano (si les envicia mucho no darlo diariamente) y verduras crudas. Aprovechar especialmente la temporada de higos y la de granadas. Es importante cuidar el aporte de azúcares.

III) Néctar para loris.

Al menos tres veces en semana suministrar 5-10ml. De néctar para templado (Si lo desconocen, algunos loritos son reticentes a tomarlo, pero es deseable empeñar un poco de ingenio en conseguir que lo acepten)

IV) Otros alimentos de uso no diario.
Dos o tres veces en semana se incluyen en la dieta o en otras horas del día como golosina: 2ó3 piñones de pino o un cuarto de nuez, de avellana o de almendra o 1 cacahuete, una cucharadita de postre de arroz hervido, un trocito de maíz en mazorca, alguna espiga de mijo u otro cereal, alguna leguminosa hervida o germinada (2 o 3 granos) o alguna leguminosa verde en vaina como tirabeques, habichuela, guisante.

Golosinas que pueden usarse.
Entendamos como golosina los pequeños extras que el lorito puede comer como aliciente, no como rutina y siempre sin constituir la base principal de la dieta:
Pasta, galletas o bollería casera sin grasa animal, un trocito de pan integral con miel, zumos naturales de frutas, yogur sin colorantes, un poquito de gelatina vegetal, purés y compotas de frutas sin azúcar añadido, flores recién cortadas de hibisco, rosal, cassia, acacia, bignonia, callistemon,etc.
También puede espolvorearse con polen la ensalada de vez en cuando.

La patología está causada por un herpesvirus. Este virus afecta principalmente los linfocitos, las células de la piel y del tejido nervioso. Suele causar una disfunción grave del hígado que ocasiona la  muerte del ave en casi todos los casos. Afecta a todo tipo de psitácidas, pero más gravemente a amazonas, guacamayos, caiques y pionus, aunque también causa muchas bajas entre yacos y you yous. Las psitáculas, cacatúas y eclectus parecen ser más resistentes a la patología. El  reservorio natural de la infección son diversas especies de conuros (aratinga de cabeza azul, aratinga mitrada, cotorra nanday, loro barranquero) y las cotorras argentinas, que suelen portar la enfermedad sin mostrar ningún síntoma.

Se trata de una enfermedad típica de animales de importación, con escasas condiciones higiénicas y hacinamiento de las aves en espacios reducidos. La mezcla de especies susceptibles con especies resistentes hace que la infección se escampe rápidamente y que pueda cursar con muchas bajas. En nuestro país es poco habitual tras el cierre de las fronteras de importación y suele ser vista en psitácidos venidos de otros países europeos, sean de origen salvaje o criados en cautividad. Por ello, si se adquieren aves venidas de otros países hay que realizar exhaustivas cuarentenas y analíticas pertinentes para descartar esta peligrosa enfermedad. Es más común en aquellos países con elevados índices de aves importadas de origen salvaje, como Holanda.

Aves de importación, hacinadas con pobres condiciones higiénicas:

El stress, la mala dieta, las condiciones insalubres, la poca higiene, etc. hacen que los portadores asintomáticos excreten el virus de forma activa, contagiando a todos sus compañeros de habitáculo. Es habitual tras la introducción de un nuevo ejemplar aviar portador, sin cuarentena ni analíticas, que al cabo de unos días o incluso semanas empiecen bajas repentinas sin causa aparente en nuestra colección. Y es que esta enfermedad puede cursar con la muerte súbita sin mostrar sintomatología previa.  Cualquier ave que supere la infección puede convertirse en portadora asintomática de por vida. Estos portadores pueden excretar el virus en situaciones de stress, contribuyen un peligro para el resto de la colección o las colecciones vecinas.

Desde que el ave se infecta hasta que empiezan sus síntomas o incluso su muerte súbita pueden pasar entre 3 y 20 días. Este periodo se puede alargar más en caso de aves resistentes, como las psitácidas asiáticas o australianas o en casos particulares. La enfermedad se transmite de forma directa, por contacto con heces contaminadas, secreciones respiratorias, aerosoles y saliva de aves infectadas. El virus es estable fuera del organismo del ave, con lo cual puede ser vehiculado por la ropa, la comida, el agua o cualquier otra superficie. Esto es muy importante en los criaderos, ya que un mismo cuidador suele ocuparse de todas las aves y puede escampar el virus a través de todas las jaulas mediante sus manos o su ropa.

Como síntomas, podemos encontrar los siguientes:

–          Letargia y postración

–          Regurgitaciones

–          Poliuria y polidipsia (bebe y orina más de la cuenta)

–          Diarrea con biliverdinuria (uratos amarillentos) o con presencia de sangre

–          Dificultad respiratoria, estornudos, descarga nasal

–          Conjuntivitis y sinusitis

–          Temblores e incoordinación

–          Ausencia de apetito y adelgazamiento en algunos casos

–          Muerte

Los síntomas pueden aparecer en cualquier combinación, pudiéndose mostrar todos, solo algunos o incluso ninguno, causando una muerte súbita al ave.

En la mayoría de los casos, tras mostrar los síntomas, el psitácido acaba muriendo tarde o temprano. Muy pocos superan la infección.

Su diagnostico es sencillo hoy en día. Ante la sospecha de un ave infectada, procederemos a realizarle una serie de pruebas:

• Hemograma completo
• Panel bioquímico mínimo, especialmente renal y hepático
• Radiografías
• PCR de herpesvirus (de sangre, hisopo cloacal y coana)
• Serología de herpesvirus

Para descartar portadores asintomáticos realizaremos también la PCR

Desgraciadamente la enfermedad no tiene cura y su progreso es tan rápido que no suele dar tiempo a hacer nada.

En la necropsia solemos ver unos riñones, hígado y bazo agrandados, zonas circunscritas de necrosis y hemorragias hepáticas, y también es posible la presencia de hemorragias en otros lugares como los intestinos, el páncreas y la cavidad celómica. El diagnostico estará basado en la historia clínica (es importante saber si el animal es de importación, o si ha estado en contacto con aves importadas), los síntomas clínicos, las lesiones y el aislamiento vírico de los tejidos.

Se ha intentado tratar con Acyclovir, pero solo ha habido éxito en algunos casos. Dependiendo de los síntomas, también daremos tratamiento de soporte (fluidos, protectores hepáticos, antibióticos de soporte, alimentación forzada, etc.)

Al no tener un tratamiento efectivo, lo mejor es su prevención:

–          Adquirir aves de lugares de confianza, evitando los importadores o los intermediarios, aunque provengan de otros países europeos y sean criadas a mano.

–          Realizar buenas cuarentenas a todas las aves

–          Realizar controles veterinarios y PCR frente a la enfermedad en caso de ser sospechosas o de riesgo.

–          Tener buenas pautas de higiene: desinfectar, limpiar bien, lavarse las manos etc.

–          Alojar a las aves en buenas condiciones y ofrecerles una dieta correcta para evitar el stress.

–          Evitar mezclar especies susceptibles con resistentes en los criaderos

Evitar mezclar pichones de diferentes origenes y diferentes especies:

Más información:

Gallerstein, GA; Acker, H. The Complete Bird Owner’s Handbook. Simon & Schuster Macmillan. New York, NY; 1994.

Olsen, GH; Orosz, SE. Manual of Avian Medicine. Mosby, Inc. St. Louis, MO; 2000.

Phalen, DN. Viruses. Altman, RB; Clubb, SL; Dorrestein, GM; Quesenberry, Katherine (eds.) Avian Medicine and Surgery. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1997.

Rupley, AE. Manual of Avian Practice. W.B. Saunders Co. Philadelphia, PA; 1997.

Spandofori, G; Speer, BL. Birds for Dummies. IDG Books Worldwide, Inc. Foster City, CA; 1999.

Más información web:

http://www.avianbiotech.com/diseases/pachecos.htm

http://www.petplace.com/birds/pacheco-s-disease/page1.aspx

http://jvdi.org/cgi/reprint/4/2/203.pdf

http://zoologix.com/avian/Datasheets/Pacheco.htm

** Que un loro sea una especie sociable, no tiene porque implicar que se lleve bien con el resto de loros.

Siempre que queramos comprar otro loro, tenemos que asumir que existe una posibilidad de que los dos loros no sean compatibles y que necesitemos otra jaula y dedicar la atención por separado. Si no somos capaces de proporcionarle esto al loro, desistiremos en su adquisición.

Para un loro es muy beneficiosa la compañía de otros loros, incluso si son de diferentes especies o si están en diferentes jaulas (es un estímulo visual y sonoro para ellos). Por lo visto, no es infrecuente que los loros criados a mano y mal socializados con otros loros no lleguen a llevarse nunca bien entre ellos, ya que se creen personas, no loros. Aunque es cierto, que siempre hay excepciones.

No hay que esperar nuca que ponerle un compañero a nuestro loro dentro de la jaula el primer día y se porten como si se conociesen de toda la vida. Un loro ve a un nuevo compañero como competencia por su espacio, su comida y las atenciones de su dueño, muy raramente lo ve como un compañero. Por ello, las presentaciones entre dos loros, deberán ser lentas y muy graduales. Esto sin embargo, no ocurre cuando compramos los dos loros a la vez. Podemos ponerlos juntos con bajo riesgo de que se ataquen, ya que la jaula no es territorio de ninguno de los dos, ni tienen que competir por ningún recurso.

Cabe decir que antes de presentar un nuevo animal, debe pasar por un periodo de cuarentena para asegurarnos que no lleva ninguna infección. No hay que confundir la cuarentena con el periodo de adaptación ya que en el primer caso, el loro debe estar aislado para evitar contagios.

Lo que deberemos hacer es preparar una jaula para el nuevo inquilino, dentro del campo visual del otro loro. Hay que observar muy cuidadosamente sus reacciones, aunque habitualmente suelen ser de indiferencia. Siempre que demos cuidados a los loros, hay que evitar estar más tiempo con el nuevo para evitar las situaciones de celos. Si cualquiera de los animales está estresado con la presencia del otro, se puede llevar a otra habitación o ponerlo fuera del alcance de su vista. En el caso de aves de pajarera, se puede colocar el nuevo individuo en una jaula dentro de la misma, esto le protegerá de posibles agresiones.

Posteriormente a que hayan mantenido un contacto visual, se puede proceder a soltar los pájaros en una habitación “neutra” y sin la presencia de las jaulas para observar su comportamiento. Procederemos a ofrecerles comida para relajar el ambiente. Es habitual también que los pájaros se ignoren. Ante cualquier ataque o muestra de agresividad/miedo, los separaremos y volveremos a empezar. También hay que considerar el tamaño de la jaula que va a albergar a los dos loros. Debe ser muy espaciosa y permitir que puedan mantener una distancia considerable uno del otro en el caso de no acabar de congeniar al 100%. Si la jaula es muy pequeña es posible que en un futuro tengamos conflictos o incluso algún disgusto.

Una vez veamos que los pájaros son capaces de convivir juntos sin mostrar reacciones extrañas estaremos listos para juntarlos en la misma jaula, pero siempre deberemos vigilarlos un tiempo prudencial. En época de celo también deberemos ser muy cautos, ya que algunos ejemplares pueden volverse especialmente agresivos contra sus compañeros de jaula, sobretodo si no son correspondidos a nivel reproductivo.

Cabe decir, que dos aves de la misma especie no tienen porque necesariamente ser más fácilmente amigas que dos aves de distinta especie e incluso familia. El sexo de las aves tampoco es determinante en su amistad aunque en algunas especies es más difícil que dos aves del mismo sexo se toleren (periquitos comunes hembra, periquitos de rabadilla macho, rosellas, macho, cotorras de Kramer macho) a no ser que se críen desde pequeños o que dispongan de mucho espacio.

estos dos, no son de la misma especie y se llevan muy bien:

sin embarho, estos dos de la misma especie no:

y estos, pese a ser de diferente especie, son muy amigos:

Por ultimo, desmitificar la frase de “si le compro un compañero, se apartará de mi”. Si el loro tiene un vínculo fuerte y estrecho con su propietario, este no se pierde cuando introducimos un nuevo loro.

Cabe decir por último, que dos loros que en unos meses no han establecido ninguna relación y que tratan de atacarse, nunca serán amigos. En estos casos, hay que ir al primer apartado, jaulas separadas, doble de tiempo y doble de espacio. Pero es algo, que previamente ya hemos asumido y no sirve de excusa para sacar uno de los loros de casa.

Existe la costumbre de alimentar a los psitácidos de jaula solo con mezcla de mixtura  que nos venden en las tiendas de animales o en los supermercados o incluso con pipas. Esto es un grave error que se repite con frecuencia por la falta de información o por conocimientos incorrectos. La monodieta a base de semillas es totalmente desequilibrada y el ave suele elegir aquello que más le gusta.

En las psitácidas hay que tener en cuenta que la alimentación no solo juega un papel nutritivo, sino que juega un rol psicológico muy importante. Por lo tanto, es tan interesante ofrecer una dieta variada como cuidar mucho la presentación de la misma.

Algunas de las causas que desembocan en problemas de malnutrición son las que detallaremos a continuación:

• Falta de información sobre alimentación de psitácidas por parte de los empleados de los comercios. Es una de las causas más importantes, ya que normalmente en el mismo lugar donde se adquieren las aves es donde uno se informa sobre sus cuidados.

• Gran surtido de semillas disponible tanto en tiendas de animales como en supermercados. Muchos propietarios compran a sus mascotas aquello que le es más fácil de conseguir y en muchas ocasiones lo que es más económico.

• Las aves desgraciadamente desconocen cuales son sus necesidades nutricionales, pero son muy conscientes de lo que les gusta mas o aquello que no les gusta en absoluto.

Tipos de dietas que podemos encontrar para psitácidas.

Mixturas: son el tipo de dieta más fácil de encontrar en el mercado y tenemos multitud de marcas, gamas de diferente calidad e incluso mezclas para especies en concreto. En general, incluso estando suplementado con vitaminas constituyen una dieta pobre ya que no pueden satisfacer todas las necesidades nutricionales ni comportamentales.  Además, las mezclas de semillas ofrecidas en el mercado incluyen semillas (como la avena y las pipas de girasol) excesivamente ricas en grasa, pobres en proteína y deficientes en algunas vitaminas, minerales, etc. Si no están bien conservadas, las semillas pueden contaminarse con toxinas fúngicas, causantes de muchos problemas hepáticos en las psitácidas.

La fruta y la verdura: es una parte muy importante de la dieta de las psitácidas, pero ha de tenerse en cuenta de que la oferta de frutas y vegetales ofrecidas en nuestro país no es ni por asomo la ideal para satisfacer las necesidades nutricionales de muchas especies de psitácidas. El grado de maduración tampoco suele ser el óptimo, cosa que hace que los psitácidos rechacen el alimento. Muchos propietarios encuentran muy laborioso comprar, cortar y ofrecer fruta de forma diaria, con lo que optan por ofrecer un trozo de manzana o una hoja de lechuga de vez en cuando.

Comida de personas: es algo que no habría ni que plantearse, ya que nuestros alimentos son excesivamente ricos en grasas, en azucares, en sal, en conservantes (como el glutamato monosódico) y llevan a las aves a sufrir múltiples problemas de salud, como obesidad, hipertensión, problemas hepáticos, diabetes, etc.  que pueden causarles la muerte en poco tiempo. Un loro pesa en muchos casos 50-70 o incluso 100 veces menos que nosotros, por lo tanto las cantidades de nutrientes perjudiciales que ingiere con nuestra comida se multiplica por dicha cifra.

Dieta natural: es la dieta que tomaría el ave en estado salvaje; debido a la gran cantidad de alimentos exóticos que estás toman en sus países de origen, es imposible de emularla en nuestro país porque muchos de esos productos son imposibles de encontrar en el mercado o el estado en el cual se encuentran no es el ideal (grado de maduración, variedad, etc.). En muchos casos debemos buscar alternativas lo más similares posibles.

Piensos compuestos para aves: son un tipo de alimento relativamente nuevo y aun poco desarrollado. Se trata de “croquetas” o pellets, similares a los que estamos acostumbrados a ver para perros y gatos. Hoy en dia contamos con piensos de diferentes calidades en el mercado y en general están elaborados a base de cereales, hortalizas, frutas y suplementados con minerales y vitaminas. En general son una buena opción ya que no dan lugar a que el animal elija y pueda tomar todos los nutrientes que necesita de una sola toma (pese a tener colores y formas diferentes, todas las “croquetas” tienen la misma formulación), pero cabe decir que tiene muchas limitaciones:

–          Tenemos decenas de especies de psitácidas, que viven en una amplia gama de hábitats y están predestinados a tomar dietas diferentes. Por lo tanto, los piensos no pueden satisfacer las necesidades de todas las especies por igual. Es muy diferente alimentar un yaco, que un amazonas, que una carolina, que un eclectus.

–          Hay que tener en cuenta que no todos los piensos son equilibrados.

–          Suelen incluir conservantes y colorantes artificiales que en general no aportan ningún beneficio al ave.

–          Algunos son excesivamente ricos en grasa o en proteína y no resultan adecuados para algunas especies.

–          Hay que tener en cuenta que una vez abierto, el pienso pierde sus propiedades ya que las vitaminas se van degradando poco a poco. Hay que tenerlo en cuenta cuando compramos sacos grandes o compramos el pienso a granel.

–          Una dieta exclusiva de pienso no satisface la importantísima parte psicológica de la alimentación de los psitácidos.

Es muy importante fijarse a la hora de comprar un pienso en su composición nutricional (% de grasa, % de proteína, etc.) como en sus ingredientes. Es muy sorprendente ver la gran diferencia que puede haber entre marcas cuando a variedad de ingredientes usados.

Es preferible dar una dieta libre de colorantes a las aves, ya que dichos colorantes se metabolizan en el hígado y se desconocen sus efectos a largo plazo. Aparte de esto, se han reportado problemas en algunas especies como los eclectus debido a dichos colorantes (“Toe Tapping síndrome”)

Cual es la dieta más adecuada para mi loro?

El punto más importante en la dieta de los psitácidos es ofrecer la máxima variedad posible y alternar diferentes formas de presentación de los alimentos. En éste artículo nos centraremos en lo nutricionalmente hablando, dejando la parte de enriquecimiento para otro.

Evidentemente la dieta varia (en ocasiones, de forma considerable) según de la especie que hablemos (también dedicamos un artículo específico para ello) pero a grandes rasgos podría seguir los siguientes puntos:

– pienso compuesto, lo más específico posible para nuestra especie o mezcla de semillas de alta calidad, también lo más especificas que podamos encontrar; esto en muchos casos podrá constituir hasta un 40% de la dieta. Se puede emplear el pienso con la mixtura de semillas de forma alternada si el animal lo acepta bien. No es conveniente mezclar el pienso con las semillas ni diferentes marcas de pienso a la vez, ya que podríamos producir un desequilibrio. Pero sí que es conveniente variar la marca de vez en cuando.

– fruta fresca: es la parte más importante de la dieta de los loros, especialmente de las especies frugívoras (caiques, conuros, amazonas etc.) debe constituir un mínimo del 20-30% y debe ser lo más variada posible (mínimo de 3 frutas diferentes al día, óptimo de 5) y se deberían alternar en los días sucesivos. Hay que tener en cuenta que no todas las frutas contienen el mismo tipo de nutrientes, algunas son ricas en determinadas vitaminas, otras son deficientes en algún nutriente, otras son excesivamente ácidas, por lo tanto es aconsejable hacerse unas tablas para darlas de la forma más equilibrada posible. Podemos utilizar muchos tipos de fruta: fresa, uvas, kiwi, mango, manzana, pera, naranja, higos, sandía, melón, melocotón, nectarina, paraguayo, ciruela, albaricoque, limón, coco, frambuesas, moras, platano, cerezas, nísperos, guayaba, mango, maracuyá, piña, pomelo, papaya… (Excepto EL AGUACATE  (parsea americana) que es potencialmente tóxico para las aves de jaula)

-La verdura también juega un rol importante y debería estar presente en la dieta del ave como mínimo en un 20-30% de su ración diaria. Al igual que con la fruta, es muy importante la variedad de las verduras y sobre todo que estas sean frescas y BIEN lavadas: brócoli, judías verdes, pepino, pimiento, calabacín, tomate, zanahoria, escarola, berzas, repollo, coles, remolacha, nabos, guisantes… preferentemente frescas. Hay que tener en cuenta la presencia de elementos antinutricionales, como el oxalato de las espinacas y el perejil (interviene negativamente en el metabolismo del calcio) y deberemos reducir el aporte de dichos vegetales, darlos hervidos o prescindir de ellos. La verdura es importante en algunas especies como las carolinas o los periquitos australianos, mucho más que la fruta.

–Otros alimentos que podemos dar a nuestras psitácidas de forma más ocasional son:

* Germinados de legumbres (lentejas, soja, garbanzos, etc.) o semillas hervidas.

* Néctar, polen y flores comestibles, especialmente a loris, eclectus y algunas especies de periquitos
* Ocasionalmente podemos dar a nuestras aves queso fresco (en baja cantidad), pan, pasta, bizcocho, huevo cocido, arroz hervido. También podemos ofrecerles insectos vivos o pasta de insectivoro de vez en cuando, especialmente en época reproductiva.

Una dieta ideal debería combinar todos los puntos expuestos anteriormente. Siempre como ya se ha dicho variando el tipo de alimento y su presentación para estimular a los animales.

Alimentos que No se deberían ofrecer a las psitácidas ya que son muy perjudiciales:

-Aguacate
-Chocolate
-Alimentos muy salados
-Leche/nata
-Carne
-Bebidas gaseosas o alcohólicas
-Snacks de consumo humano y chucherías
-Café
-Patata cruda

Algunos mitos de la nutrición de los loros:

–  La lechuga da diarrea. FALSO. La lechuga es rica en agua, con lo cual lo que produce es un exceso de producción de orina. No hay que abusar de ella debido a que es muy poco nutritiva, pero no resulta perjudicial en absoluto. Evidentemente debe estar bien lavada.
– El perejil es toxico. FALSO. El perejil es rico en oxalato cálcico, un quelante de calcio que en grandes cantidades puede perjudicar al animal (descalcificaciones, problemas renales. Etc.)Otra verdura también rica en ácido oxálico es la espinaca. Un poco de perejil no hace daño al animal, pero no hay que ofrecerlo en exceso ya que podemos tener un efecto nocivo.
– Los colorantes de los piensos son perjudiciales y tóxicos. FALSO. hoy por hoy, solo se ha demostrado que sean perjudiciales en los eclectus y en casos de alergias.
– Los loros no necesitan fruta, con un trocito de manzana de vez en cuando tienen suficiente. FALSO. Como ya se ha dicho anteriormente, la fruta juega un papel muy importante en la mayoría de las especies.
– Las pipas son lo mejor para ellos. FALSO. Una dieta exclusiva de pipas predispone a diversas patologías, entre ellas la hipovitaminosis A y la obesidad.

-los loros son exclusivamente vegetarianos. FALSO. Se ha observado que muchas especies en libertad incluyen insectos y larvas en su dieta e incluso alguna especie (en concreto el kea)  depreda pequeños vertebrados.

-Es bueno darle pan con leche a los loros como golosina. FALSO. Las aves no son capaces de digerir la lactosa, por lo tanto la leche puede ocasionar trastornos gastrointestinales.
– El pienso solo es un sacadinero. FALSO. El pienso se trata de otro tipo de alimento formulado para psitácidas, que aunque no sea la panacea ofrece una excelente alternativa a la típica dieta de mixtura de semillas.
Si les das mucha fruta y verdura no hace falta que les pongas agua. FALSO. Todo psitácido necesita agua fresca siempre disponible, ya que sus necesidades hídricas pueden no ser satisfechas del todo con la fruta y la verdura, especialmente si hace calor.

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* Fuentes y ampliacion de la informacion:

– Apuntes de medicina aviar y nutrición animal, UAB

– Harrison-Lightfoot, Clinical Avian Medicine.
– http://www.parrottalk.com/nutrition.htm

-http://www.pricelessparrots.com/parrot-diet.htm

-http://www.avesint.com/diet.html

-http://www.plannedparrothood.com/diet.html
– Estimated nutrient content of diets commonly fed to pet birds.
– The nutrition of the budgerigar (Melopsittacus undulatus).
– [Nutrition-related problems in pet birds]
– Estimated nutrient content of diets commonly fed to pet birds.
-(articulos de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

Tal vez, en alguna ocasión hemos oído hablar o hemos acudido a casa de alguien, donde gran parte de las habitaciones están habitadas por psitácidos. En muchos casos, la imagen es, por decirlo de alguna manera, estremecedora: jaulas apiladas, hacinadas en todos los rincones, jaulas demasiado pequeñas para la especie que contienen e incluso para albergar a más de un individuo, restos de plumas, de comida, heces (es imposible mantener limpia una casa con tantas aves, por mucho que nos empeñemos) por no decir el ruido que estos animales generan y las molestias a los vecinos, en caso de que los tengamos.

Desgraciadamente, no se trata de casos excepcionales. Hay personas que se obsesionan con los loros y empiezan a coleccionarlos. Y antes de que puedan tomar conciencia de lo que están haciendo, tienen tantos loros en casa a los que ya no pueden dar la atención necesaria. Esto es especialmente grave cuando se tiene poco espacio, vecinos a los que molestar o poco tiempo por la jornada de trabajo.

Normalmente, la obsesión llega tras el primer loro y habitualmente, empieza buscándole pareja. Antes de tomar la decisión de buscarle pareja a nuestro loro, debemos plantearnos la situación de que no vaya a llevarse bien con ella, con lo cual tenemos que preparar espacio para dos jaulas, el doble de tiempo para dedicarles, etc. A partir de aquí, las personas “enfermas de loros” continúan su colección adquiriendo nuevas especies y en algunos casos, buscándoles pareja.

Esta gente no siempre es consciente de que no son capaces de darles la atención que necesitan, el tiempo que precisan, el espacio necesario y en muchos casos, la economía no da para buena alimentación o gastos veterinarios. Y la tenencia de un loro o cualquier otro animal, debería implicar la responsabilidad de poder mantenerlo en buenas condiciones durante toda su vida. Pensemos lo longevo que es un loro y las vueltas que da la vida. Por lo tanto, cuantos más loros mascota tenemos, mayores serán nuestros problemas en el caso de que un día, por tiempo, dinero o cualquier otra cosa, no podamos atenderlos correctamente. En muchos casos de coleccionismo extremo de loros, los propietarios, al no tener tiempo para dedicar a otras cosas, acaban estallando en unos años. En ese caso, todos los loros perderán su hogar, con el consiguiente trauma que les puede ocasionar.

Hay que ser realista y honesto consigo mismo, para saber cuántos loros se pueden cuidar y mantener correctamente. Muchos especialistas hablan de dos loros por persona, ya que un mayor número implica reducir excesivamente el tiempo de interacción con ellos. Y es de todos sabido, que ninguna mascota que sufre falta de atención, es feliz. Si ya tenemos uno o dos loros mascota… ¿por qué comprar más en lugar de mejorar la calidad de vida de los ya existentes? Desgraciadamente, en nuestro país no existen albergues para loros no queridos. Pero esto no es excusa para obligarnos a llenar nuestra casa con más animales de los que seamos capaces de cuidar adecuadamente. Si realmente los amamos, los ayudaremos en buscarles una casa en condiciones y no en hacinarlos en la nuestra por puro capricho.

También tendremos en cuenta, que los loros no son el único animal social implicado en el problema: los perros, otras personas de nuestro núcleo familiar, etc. También son animales sociales que precisan de tiempo y atención. En algunos casos, la obsesión por los loros u otro tipo de animales es causa de rupturas de pareja o de aislamiento social con sus correspondientes consecuencias. Con lo cual, antes de la entrada de una nueva mascota, se debería meditar con toda la familia y todos deberían estar de acuerdo con la decisión.

Por supuestísimo, diferenciaremos la tenencia de loros en un criadero o en una colección zoológica que disponga de buenas y espaciosas instalaciones, de un mero coleccionista de aves que los hacina en un piso o en una casa adosada de 75 metros cuadrados. En el primer caso, los animales se pueden mantener por parejas, con lo que el factor “tiempo” no es tan importante, aunque muchas veces sacrificamos con ello sus “cualidades” como mascota. En el segundo caso, es que simplemente por espacio, no se puede albergar parejas de psitácidos en buenas condiciones.

También pensaremos en cuenta la ubicación de la jaula, ya que hay casos que se alojan los loros incluso en pasillos, baños o la cocina, simplemente porque no caben en otro sitio. A los loros les gusta disponer de su espacio, en un lugar tranquilo y no en torres de jaulas o con la compañía continua de seres “indeseados” como pueden ser perros o gatos. La ubicación de una jaula directamente delante de una ventana o junto a una puerta les puede causar stress.

En conclusión de todo, el hogar ideal de un loro es aquel en el que todos los individuos conviven en jaulas espaciosas, con los juguetes y las perchas adecuados, reciben una buena y variada dieta, recibe la atención veterinaria necesaria, se interactúa con ellos el tiempo adecuado, se les permite volar libremente por casa el tiempo que necesitan y no se les escatima ningún tipo de cuidado por la razón “no se puede con todos”.

Seamos responsables, evitemos el coleccionismo patológico de loros y adquiramos solo aquellos que podemos cuidar como se merecen. Si realmente los amamos, podremos hacerlo sin graves daños físicos ni morales.

a)7 al 10% de su peso de pienso de alta energía+25 gr. máx de alguno de los siguientes frutos secos: Nuez de nogal español (en su defecto, nuez de California)Almendra, macadamia, nuez gigante de cedro, piñones de pino, avellanas.
b) Mixtura de semillas específicas para guacamayos (10% de su peso aproximadamente) +algún fruto seco extra de la variedad cirtada para a) no más de 4 veces en semana y nunca más de 20gr.
c) Mixtura para loros grandes de calidad premium (No más de 70gr.)+40 gr. de frutos secos de la variedad citada para a)
d) combinar a partes iguales pienso y una de las propuestas con semilla hasta no más del 10% de peso del guacamayo u ofrecer alternativamente una y otra modalidad.
Se recomienda que pienso y semilla no se ofrezcan juntos en el mismo recipiente

1 ó 2 frutos de palma de aceite. Si no se consigue, aumentar ligeramente la proporción de la ración seca de oleaginosas.
Ocasionalmente pueden ofrecerse para dar variedad o como golosina los siguientes: Cacahuetes, coquitos de Brasil, Pecana, Avellana, otros. En cuyo caso, se rebajaría ligeramente la ración habitual. Los extras no deberían suponer más del 20% del total.

Ración de vegetales frescos en torno al 15% del peso del ave.
Preparar una macedonia surtida con al menos seis ingredientes por día del siguiente listado:
Manzana /pera
Melón preferiblemente var. galia
Pimiento rojo y verde
Naranja/Pomelo/Limón/mandarina
Zanahoria
Verdura verde (Brócoli, acelga, apio, achicoria, berro, rúcula, canónigos)
Calabacín
Papaya
Mango
Piña
Frutas de temporada (Albaricoque, ciruela blanca, uva blanca, granada, batata cocida, sandía, chirimoya)
NO MÁS DE TRES VECES EN SEMANA pueden incluirse plátano, kiwi, coco (Si no lo lleva la mixtura) kaki, tomate, rabanitos, calabaza cocida.

No más de cuatro veces en semana alternando cada componente unos días se añadirán en una de las tomas o en un tercer turno de comidas: Legumbres cocinadas o germinadas (Garbanzo, alubia blanca,soja) 1 cucharada sopera, Guisante verde o habichuelas 1 cucharada. Un dadito de queso fresco sin sal de 2cm cúbicos aproximadamente, 1 cucharada de maíz dulce o una rodaja de mazorca cruda.

Una vez en semana proporcionar un hueso de pollo hervido con una pizca de cartílago y músculo  SIN PIEL o una pizca de pescado blanco cocido sin sal y escurrido.

Para dar variedad al menú, puede ocasionalmente cambiarse alguna de las tomas por un menú más goloso reduciendo la ración seca ligeramente (Pasta, arroz blanco, un trozo de patata pelada lavada y cocinada, una esquina de pan o galleta integral mojada en yogur sin colorantes ni edulcorantes, un cuarto de huevo cocido, gelatina neutra con trozos de fruta naturales de la lista anterior…) Este tipo de extras no deberían hacerse más de una vez cada dos semanas.

1-Ración diaria de alimento seco. No superior al 40% de la dieta diaria (incluídos premios, chuches y demás)
10-12% del peso del ejemplar
a) mixtura para loros medianos con bajo índice de grasas (Mezclas calidad premium para amazónicos y similares.
b) partes iguales de mixturas para loros medianos y pienso mantenimiento SIN COLORANTES con grasa inferior
al 6%

2- Ración blanda diaria. No menos del 60% de la ración diaria. Se recomienda ofrecerla en al menos dos sesiones separadas por no menos de una hora.
Preparar en 2 macedonias con al menos 5 ingredientes cada vez:

-Frutas del bosque variadas (Frambuesa, fresa, mora, arándanos, etc.) Fuera de temporada pueden usarse
congelados si la restante fruta es fresca).
-Frutos rojos de temporada(granada, fresa, cereza, guinda, picota,etc.)
-Bayas de escaramujo, serbal, etc.(Si no se consiguen frescas pueden comprarse secas e hidratarlas una o dos
horas en agua, siempre que se usen otras frutas con su jugo)
-Papaya
-Pimiento rojo maduro
-Uvas/ Pasas sultanas rehidratadas (cuando no es temporada de ucvas frescas)
-Zanahoria cocida
-Calabaza cocida
-Boniato rosa cocido
-Frutas de temporada(ciruelas, albaricoque, mango, kaki, chirimoya, sandía)
-Melón
-Calabacín
-Pera o manzana de variedades dulces(Golden, satrking, royal gala, fuji…)
-Verduras de hoja(Si se emplea espinaca debe cocinarse) Acelga, apio, berros, endivia, achicoria, rúcula,
collejas, apio, col)
-Legumbres verdes en vaina (habichuela, tirabeque, guisante dulce)
– Maíz dulce (una cucharadita de postre máx)
-Alubia blanca cocida
-Patata pelada y cocida (un trocito de 4 cm de lado aprox.)
-Una cuch. arroz hervido (preferiblemente integral con cáscara)
-1 dadito de queso fresco sin sal
-Una cucharadita de postre de pasta hervida (mejor integral)

· 3 o 4 días en semana se espolvorea polen sobre la mezcla como aliñando una ensalada. Los restantes días
se espolvorea una cucharada de postre de mezcla para periquitos o una mezcla de mijo blanco, amarillo y rojo

1 vez en semana se recomienda dar nectar tibio como golosina

Dos o tres veces al mes, para dar variedad y como golosinas se pueden dar alguno de los siguientes productos:
-1 vaso de chupito de gelatina neutra con frutas del listado
-2 cucharadas soperas de potitos de frutas
-Pasas, ciruelas u orejones rehidratados y escurridos (12 h. remojo y escurrir)
-Compotas de frutas caseras con una cucharadita sopera de miel o fructosa (NO AzÚCAR)
-1/4 de kiwi
-1/3 de plátano
-1punta de cucharilla de huevo cocido completo
-un trozo de pan integral remojado en miel
-una cucharadita de yogur natural endulzado con miel o con fructosa.
-Una cucharadita de cereales variados germinados (Tallos de uno o dos cm.)
-Una rodaja de remolacha cocida
-Una cucharadita de papilla infantil multifrutas con miel
-Zumos de frutas

No usar habitualmente cítricos, piña ni frutos poco maduros. Renovar la comida con la frecuencia adecuada, disponer siempre agua abundante.

Ración seca

Para amazonas hasta el 10% de su peso Para conuros, entre el 10 y el 12% de su peso
a) Mixtura de semillas específica para loros americanos de tamaño medio
b) Mixtura genérica de calidad premium sin cacahuetes o con muy baja proporción de ellos (retirarlos en lo posible a los conuros).
c) Pienso específico de mantenimiento para loros medianos
d) alternancia de las modalidades a/b con c) durante la semana

Ración diaria de frutas y verduras frescas

En torno al 15% de su peso
Preparar en macedonia al menos seis ingredientes del siguiente listado. Dando prioridad en el caso de los conuros a los componentes menos dulces y a las verduras.

Manzana/Pera
Calabacín
Pepino/melón/Sandía
Brócoli/Acelga/Endivia/Col/Berro/alcachofa/cardo/coliflor
Mandarina/Pomelo rosa/Limón
Frutas de temporada (Albaricoque, melocotón, uva blanca,higo blanco, granada, tomate,kaki, chirimoya, piña)
Papaya/mango
Zanahoria/Calabaza hervida

Un par de veces en semana puede incluirse alguno de los siguientes ciruela blanca, kiwi, platano,frutos rojos y bayas, rabanitos, remolacha.

Conviene reducir o evitar los higos negros, las uvas y ciruelas negras, los frutos oscuros como moras, arándanos, etc.

Aportes de proteína vegetal y otros recursos vegetales

Amazonas dos veces en semana Hasta una cucharada sopera de garbanzos y/o alubia blanca cocida o germinada
Conuros-Cada diez días 1 hasta una cucharada de postre de guisante verde, habichuela y/ o legumbres germinadas

Una o dos veces en semana pueden sustituirse o combinarse las raciones secas (ajustando cantidades) con:
Maiz dulce desgranado o una rodaja de mazorca, arroz integral hervido, caldo de verduras sin sal con fideos o sémola, puré de verduras, compota de manzana sin azucar, yogur natural o con frutas sin edulcorantes (mejor bajo en grasa), queso fresco sin sal,pasta, patata pelada y cocida, una esquina de pan integral o galleta casera sin grasa animal remojado en jugo de frutas. Cereales all-bran o salvado sin azucarar.

Se evitará añadir al menú frutos secos oleaginosos. En caso de intentar premiar al ave para un aprendizaje, tomar la parte correspondiente de su mezcla diaria.