La edad de destete varia según la especie e incluso según el individuo. Pero a grandes rasgos:

– Ninfas y agapornis: alrededor de los dos meses y medio. Pueden darse casos que se desteten al mes o casos que necesiten casi tres meses.

– Cacatúas pequeñas (galah, goffins, etc.): entre los tres y los cuatro meses.

– Grandes cacatúas (alba, molucca, etc.): entre los cuatro y los cinco meses.

– Yacos y amazonas: sobre los cuatro meses.

– Guacamayos: sobre los 5 meses. En algunos casos, pueden destetarse incluso a los 6 meses de vida.

Hay algunos consejos que nos pueden ser muy útiles a la hora de destetar pollitos de loro.

Tendremos en cuenta que el destete es la época más critica para definir la dieta de un ave. Durante el destete es cuando descubren los alimentos sólidos y por ello hay que proporcionarles una amplia gama. De lo contrario, si solo destetamos a los pollitos con una dieta monótona a base de semillas por ejemplo, luego serán más reacios a consumir otro tipo de alimentos.

El primer alimento que deberemos proporcionar a los pichones, tan pronto empiecen a moverse y curiosear es mijo en rama. Es fácil de ingerir y fácil de digerir. Les suele gustar mucho y los incentiva a picotear.

Las frutas y las verduras son muy importantes, cuanta más variedad mejor. Hay criadores que inicialmente ofrecen potito de bebé a base de fruta y verdura a los pichones y posteriormente les introducen la fruta y verdura frescas. La fruta y la verdura son indispensables para cualquier especie de psitácida. Si no se acostumbran de pequeños a consumirla, es muy probable que de adultos la rechacen o cueste mucho introducírsela en la dieta.

Las semillas germinadas también son un excelente alimento para destetar pichones. Son muy nutritivas, blandas y fáciles de consumir.

Una vez el primer paso está conseguido (el pichón consume fruta, verdura y semillas germinadas) será momento de introducir el pienso, las semillas y los frutos secos. El pienso se recomienda inicialmente ofrecerlo húmedo, para facilitar su masticación. Si remojamos el pienso deberemos renovarlo a menudo para evitar que fermente o se formen hongos.

No somos partidarios de los suplementos nutricionales como vitaminas o calcio. Si la papilla es adecuada y el pichón se desteta con una amplia variedad de alimentos, estos suplementos no son en absoluto necesarios.

A medida que el pichón va consumiendo más alimento sólido, es momento de retirar las tomas de papilla. Hay que ir palpando el buche del pichón, para que no esté vacio. Siempre debe contener algo de alimento. Muchos criadores primero retiran la toma del mediodia. Posteriormente la de la mañana y por último la de la noche. Es importante, que por la mañana el pichón haya vaciado completamente el buche, de lo contrario puede haber problemas de fermentación.

La digestión del pichón viene influida por muchos factores, como la temperatura de la papilla o los alimentos (nunca los ofreceremos fríos de la nevera), la temperatura ambiente, el tipo de papilla empleado, el nivel de actividad del pichón y la presencia de patologías, como la candidiasis. La toma de papillas vendrá determinada por la rapidez con la que vacíe el buche. Nunca daremos una nueva toma si en el buche aún hay contenido de la anterior o si está muy lleno (alimento sólido).

No es recomendable forzar los destetes. Esto suele darse en criaderos grandes con muchos pichones y mucha prisa por venderlos. Esto puede dar problemas de salud, pues no todos los pichones llevan el mismo ritmo de alimentación, ni de crecimiento, ni de desarrollo.

Aunque coman sólido, es recomendable seguir dando pequeñas tomas de papilla si las piden y su buche lo permite, ya que es parte de su comportamiento natural. Tener a tu loro mascota acostumbrado a tomar papilla de la jeringuilla incluso de adulto, te facilitará el poder medicarlo o administrarle vitaminas o cualquier otro suplemento que necesite con más facilidad.

Durante el proceso de destete, hay otros factores que también son importantes:

– la socialización con los de su especie. No es ninguna tontería, un loro que no se cría con otros loros puede tener muchos problemas comportamentales de adulto (agresividad, hiperdependencia, gritos, ansiedad por separación, picaje por frustración sexual, etc). Un psitácido se debe criar con sus hermanos, no se debe comprar para acabar de criar en casa.

– Los pichones cuando se destetan también empiezan a volar. Es importante que la habitación donde estén esté preparada para ello, ya que pueden hacerse daño. Hay que tapar las ventanas y los espejos para evitar que choquen contra ellos. Deberian tener lugares en los cuales puedan posarse. Aprender a volar solo es cuestión de tiempo, en solo 6 meses ya son unos expertos.

El aviario debe ser lo suficientemente amplio para el número de parejas que queremos introducir, ya que la superpoblación solo trae que problemas de espacio y de competencia por nidos y alimento. No hay ninguna fórmula matemática que determine cuantos periquitos podemos introducir en una voladera, ya que depende de muchos factores (dejando aparte el tamaño) como la forma de la misma (solo se aprovecha la distancia horizontal, no la vertical), el carácter de los periquitos en sí y el sexo de los mismos y el tiempo que le podamos dedicar. No es lo mismo controlar, alimentar y limpiar dos parejas que diez.

¿Qué beneficios tiene la cría en colonia de periquitos?

– Pese que seguimos hablando de cautividad, es lo más similar a como crían en libertad. Los periquitos son gregarios y viven y crían en grupo.

– Se estimula la reproducción. Ver otros individuos criar, estimula a otras parejas a hacerlo.

– Los periquitos tienen la libertad de escoger a sus parejas. Esto quiere decir que tenemos más posibilidades de éxito, ya que lo normal es que entre varios algunos se gusten y se emparejen.

Sin embargo tiene también muchas desventajas:

– La competencia de las hembras por los nidos suele ser alta. Las hembras pueden volverse muy agresivas en época reproductiva, peleándose entre ellas o incluso destruyendo nidadas de otras parejas.

– Hay hembras que tienen tendencia a molestar a las hembras que ya están incubando o con pichones, aunque haya nidos vacios.

– Las peleas en el aviario pueden incluso acabar con la muerte de algún ejemplar.

– Es mucho más complicado controlar los brotes de enfermedades o de parásitos en aviario que en jaulas individuales.

– Es más complicado controlar la endogamia si tenemos hermanos o parientes cercanos juntos en el aviario.

– Es casi imposible controlar y seleccionar la genética de los ejemplares.

Si nos hemos decidido por la cría en colonia, deberemos tener en cuenta algunos trucos.

Siempre ha de haber más nidos que hembras en la jaula, especialmente si hay ejemplares dominantes o agresivos. Pero incluso así, podemos tener conflictos porque a veces ocurre que todas las hembras quieren el mismo nido aunque haya 5 vacios. En ese caso no quedará otra que separar a las hembras conflictivas y dejar solo una.

La proporción machos y hembras no está clara de todo. A mí personalmente el exceso de machos no me causa problemas, pero en algunos casos entran en los nidos ocupados y molestan o interrumpen a las otras parejas durante la cópula. Las hembras suelen ser las que causan problemas si hay demasiadas o son de carácter fuerte, aunque en ocasiones podemos ver hembras que son «amigas» y cuidan juntas de una nidada o hembras que crían en el mismo nido y comparten las tareas de incubación, cría de pichones e incluso al macho.

Si en un nido hay dos hembras poniendo huevos, observaremos una imagen así. Hay que sacarles los huevos no fecundados, porque un exceso de huevos puede ocasionar problemas en la incubación.

Es recomendable tener una jaula o aviario accesorio para poner los ejemplares que dan problemas durante la época de cría. Hay hembras que no crían y se dedican a molestar o incluso destruir las otras nidadas. En ese caso lo mejor es sacarla de la colonia y ponerla en otra jaula o instalación, ya que lo único que nos dará son problemas. Si el aviario es suficientemente grande dentro pueden ponerse jaulas individuales para las periquitas conflictivas. Las hembras jóvenes no suelen dar problemas.

Hay que controlar que las hembras atiendan correctamente sus nidadas y intervenir en caso de ser necesario pero sin llegar a obsesionarse.

La mayoría de aviarios son exteriores, por lo tanto el clima es un factor muy a tener en cuenta a la hora de criar. Los nidos los colocaremos a finales de Marzo, cuando empieza el buen tiempo ya que el frio es un gran enemigo del éxito en la cría. Entonces las hembras ya podrán escoger nido, podremos observar cuáles de ellos están ocupados y cuáles no y también observaremos que parejas hay establecidas, que machos nos quedan solteros y que hembras son las que nos causan problemas, para poder hacer una selección y poder intervenir en caso de verlo necesario.

El tema de si poner sustrato o no es un gran dilema también entre los criadores, ya que hay algunos que opinan que si y otros que no. Muchas periquitas no aceptan encontrar ningún tipo de material en el nido y lo sacan. Mi experiencia es que no les gusta ni la viruta ni el papel dentro de los nidos, ya que todas se dedican a sacarlo o arrinconarlo.

Mientras están incubando o cuando los pichones son muy pequeños hay que molestarlas lo mínimo posible, porque si se asustan existe el riesgo que abandonen el nido o que rompan o aplasten algún huevo o pichón en sus carreras para defender el nido.

La mortalidad de pichones en aviario es más alta que en jaula individual. Los pichones están más expuestos al frio (si comparamos con jaulas de interior), a las agresiones de otros ejemplares, al abandono de sus padres al ser molestados por otros individuos y a las enfermedades y los parásitos (ya que cuanta más población, mas riesgo de patógenos que pueden ser asintomáticos en los ejemplares adultos pero letales en los pichones). Tendremos en cuenta que durante la época de cría los ejemplares adultos no pueden medicarse. Muchas medicaciones pueden afectar el ciclo reproductivo de los periquitos o causar problemas en el desarrollo de los huevos y la viabilidad de los pichones. Si tenemos problemas sanitarios evidentes o graves lo mejor es parar la cría y solucionarlo.

La alimentación es fundamental para tener éxito en la cría. Si hace frio, el desgaste energético es mayor por lo tanto deberemos proporcionar más calorías en la dieta. Derivamos a un artículo aparte para hablar de la dieta de los periquitos mientras están criando:

http://www.infoexoticos.com/dieta-de-las-psitacidas-en-epoca-reproductiva/

En el caso de los periquitos, añadiremos mucha verdura de hoja (lechuga, núcula, canónigos, escarola, etc.), la típica pasta de cría a base de bizcocho o de huevo y suplementaremos la mixtura con alpiste. Cuanto mejor nutridos estén los padres, mejor crecerán los pichones.

En resumen podríamos decir que la cría en colonia de periquitos no es fácil y hay que tener mucha paciencia y sobretodo no desanimarse si la primera experiencia no es satisfactoria. Poco a poco iremos pillándole el truco y iremos combinando las técnicas que mejor resultado nos dan.