Intentaremos dar respuesta a las dudas más frecuentes que nos envían

¿MACHO O HEMBRA?

Fundamentalmente depende de la especie que tengamos. El sexado de las tortugas es evidente cuando son adultas pero muy complicado cuando son jóvenes. En la mayoria de especies podemos encontrar una serie de caracteristicas que siempre coinciden:

– garras delanteras. Si nos fijamos, los macos tienen las garras más grandes que las hembras.

– Cola. Las hembras suelen tener la cola más pequeña y corta que los machos.

– Plastrón: el macho suele tenerlo curvado hacia dentro.

– Tamaño general: las hembras suelen ser mayores que los machos.

– Protuberancias traseras: las podemos encontrar en la parte dorsal del  plastrón. En hembras son redondeadas o forma de U mientras que en machos tienen un pico en forma de V

¿QUÉ COME MI TORTUGA?

Esto se detalla en artículos más extensos, pero brevemente las tortugas son omnívoras y precisan de una dieta variada. La dieta de las tortugas acuáticas debe incluir proteína animal el forma de pescado, invertebrados, algo de carne) y también verdura de hoja, especialmente en ejemplares adultos que tienen menos hábitos carnívoros. Existen en el mercado también piensos comerciales formulados para ellas, aunque suelen ser una alimento complementario.

Sin embargo sigue habiendo mucha gente que aún alimenta a sus tortugas con gambitas deshidratadas o gammarus, siendo esta una dieta muy incompleta que puede causarles problemas de salud.

¿POR QUÉ TIENE LOS OJOS HINCHADOS MI TORTUGA?

Se trata de una pregunta frecuente en el veterinario. Los ojos pueden inflamarse por muchos motivos, nutricionales, infecciosos etc. Pero si esto ocurre lo primero que debemos revisar es la dieta de nuestra tortuga puesto que el déficit de vitamina A causa esta sintomatología.

¿CÓMO CRECE LA TORTUGA?

El proceso de crecimiento de la tortuga se denomina muda y consiste en un proceso en el cual cambian la piel, totalmente fisiológico y cuya duración es de dos o tres semanas. La muda en condiciones normales no es un proceso nada traumático para el animal. Hay que proporcionar unas buenas condiciones de iluminación, temperatura y humedad para que se desarrolle con total normalidad.

¿Cómo son estos sapitos?

Son de tamaño pequeño, alcanzando unos 6 cm de adultos. Sus colores son muy brillantes, verde y negro por la parte superior y rojo manchado de negro por el abdomen. Son de hábitos sociales y pueden alcanzar una longevidad de 15 años.

¿Cómo debe ser el terrario?

No necesitan un terrario de grandes dimensiones pero al menos debe ser de 50 litros y siempre más largo que alto (mínimo 60 centímetros de largo). Hay que elaborar un aquaterrario, es decir la mitad debe ser agua con al menos 8 cm de profundidad y la otra parte debe ser tierra. Entre ambos elementos debe haber una rampa para que les sea fácil salir. Aunque no son muy exigentes con la calidad del agua es conveniente poner un filtro sencillo para mantenerla limpia y oxigenada. Nunca uses agua destilada para llenar el tanque, puedes usar agua del grifo si la has acondicionado para eliminar el cloro.  No requieren de calefacción excepto si la temperatura de nuestro hogar desciende menos de 15 grados. Hay que vigilar en verano, ya que no soportan bien temperaturas más elevadas de 25 grados. En ese caso hay que echar mano del aire acondicionado o de un ventilador para bajar la temperatura de la estancia.

El acuario debe estar decorado con un sustrato suave y limpio como los musgos (alternativamente podemos usar césped artificial) y tener lugares donde esconderse. Es importante usar siempre grava o rocas sin cantos afilados, ya que su piel es muy delicada.  Puedes utilizar tanto plantas naturales como artificiales pero ten en cuenta que con las primeras aumenta la complejidad de mantenimiento aunque el resultado suele ser mucho más bonito. En el agua añadiremos grava, nunca tierra que pueda ensuciar el agua y podemos colocar plantas acuáticas o flotantes para mejorar el ambiente. Otro elemento interesante para los aquaterrarios de esta especie son los troncos de madera.

No necesitan ninguna iluminación especial, pero sí que será útil en caso de tener plantas naturales.

Es aconsejable tener más de dos ejemplares juntos en el terrario pues es de hábitos gregarios.

¿De qué se alimentan estos sapos?

Son insectívoros y se les puede ofrecer moscas, drosophilas, lombrices, gusanos de la harina, saltamontes o grillos entre otros. Siempre se deben ofrecer las presas vivas y su tamaño debe ser acorde al del animal. Deberemos suplementar las presas con vitaminas y minerales. Pueden comer cada dos o tres días y se les debe administrar la cantidad que puedan consumir en 15 minutos. También se puede ofrecer pequeños peces como los guppys o caracoles acuáticos.

¿Son resistentes los sapos vientre de fuego?

En general son una especie robusta y muy tolerante lo que la hace fácil de mantener. Uno de los puntos críticos en el mantenimiento de esta especie es la muda de la piel. Observaremos que el sapo se queda encogido e inmóvil, pero no debemos asustarnos puesto que se trata de un proceso fisiológico. En caso de tener problemas con la muda podemos ayudarlo aumentando la humedad del terrario (rociándolo con espray de agua por ejemplo) y en casos extremos podemos ayudarle de forma manual a retirar los restos de piel.

Ten en cuenta que se trata de un animal de «mírame y no me toques». A los sapos no les gusta ser manipulados y esto puede ocasionarles estrés. El estrés puede llevar a bajadas de temperatura y patologías. También recordemos que su piel es ligeramente tóxica al contacto y puede ser tóxica a la ingestión por tanto siempre mantendremos a nuestros sapos en un lugar seguro, fuera del alcance de otras mascotas que puedan comérselo.

¿Qué vale un sapo vientre de fuego?

Son relativamente asequibles. Tienen un coste aproximado de 10-15 euros.

Si algo falla, tendremos una retención en la muda o disecdisis, que puede provocar infecciones en la piel si no es tratada. La retención de la muda puede ocurrir porque los parametros no son los correctos, el animal carece de rocas donde rascarse para ayudar a mudar, sufre de estrés o tiene alguna patología en la piel como parásitos que le impiden mudar.

En caso de retención de muda podremos ayudarlo humidificando su piel con agua (podemos hacerle también lavados con agua yodada si hay algun signo de infección) y rascando con la mano o un cepillo suave.

Los reptiles deben tener el color característico para su especie. La palidez, enrojecimiento, oscurecimiento, etc. Pueden ser signos de enfermedad. Zonas con piel pálida pueden indicar infecciones fúngicas o bacterianas que pueden ser graves y extenderse. También pueden ser manifestaciones de infecciones sistémicas, por lo tanto es aconsejable una visita al veterinario.

Los reptiles que descansan sobre piedras térmicas pueden sufrir quemaduras por abrasión, que pueden ser graves y muy dolorosas. Estas deben ser tratadas con pomadas antibióticas y curas constantes, ya que pueden infectarse y causar la muerte del reptil.

En ofidios existe un problema dermatologico en la boca del animal llamado estomatitis vesicular. Ocurre en animales con unas condiciones higiénicas deficientes,  junto a una incorrecta humedad ambiental para la especie. Esta enfermedad puede impedir que el animal coma y causar su muerte. El tratamiento no es fácil y la visita al veterinario es obligatoria puesto que necesitan medicación parenteral.

Los reptiles pueden sufrir heridas, ya sea producidas por un compañero de urna (reptiles mantenidos en parejas o grupos) por una presa (ratones, ratas) o por roces o golpes con la decoración del terrario.  Raramente pueden automutilarse, pero también puede ocurrir. Las heridas deben ser curadas con mucho esmero, ya que de lo contrario pueden acabar en abcesos y comprometer la vida del animal. Los abcesos en reptiles son dificiles de curar debido a que el pus de estos es muy espeso y difícil de drenar y pueden ser causa de infecciones sistémicas y de infecciones óseas.

Los abscesos del oído son relativamente frecuentes en las tortugas acuáticas.  Estos abcesos no son producidos por heridas, sino por la invasión de bacterias procedentes de la boca que ascienden al oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Estos abcesos son duros y suelen deformar la cabeza del animal. Son fácilmente observables pero su solución es compleja ya que requieren drenaje quirúrgico y antibioterapia agresiva.

Todos los reptiles pueden sufrir infecciones parasitarias. Los parásitos más frecuentes son los ácaros y las garrapatas. Estos parásitos externos pueden ser vectores de enfermedades y causar picores y anemia a nuestros reptiles, ya que se alimentan de su sangre. Una buena pauta de desparasitación es fundamental para tratar este problema.

Las tortugas también pueden sufrir de infecciones en su caparazón, que pueden ser graves y producir la caída de las placas corneas ocasionando ulceras muy grandes y dolorosas. Estas heridas suelen infectarse con facilidad provocando septicemia y la muerte del animal. Se deben tratar a conciencia, con pomadas antibióticas y tratamiento sistémico.

Los ojos de los reptiles también sufren de problemas dermatológicos. Los ofidios, no poseen párpados pero en su lugar poseen una escama especial que protege la córnea. Esta escama o espéculo, es mudado junto la piel y durante los días de muda se vuelve opaco y blanquecino. La retención de la muda muchas veces comporta retención del espéculo. Este no debe ser nunca arrancado, sino que se trata con hidratación y retirándolo suavemente con un bastoncillo. Los ofidios durante la muda suelen estar algo más agresivos de lo habitual, especialmente si sufren de retención del espéculo. Por ello deberemos ser cuidadosos durante su manipulación.

La falta de vitamina A también ocasiona un problema dermatológico en los ojos, la blefaritis. Los reptiles afectados tienen los ojos muy hinchados. Es especialmente frecuente en tortugas de Florida, por mala dieta. Se resuelve con antibióticos, vitaminas inyectadas y a veces requiere la ayuda de un corticoide.

Las tortugas de agua, a diferencia de las terrestres son omnívoras, con más tendencia carnívora cuando son jóvenes. Existen piensos formulados para ellas, algunos diferencian las tortugas en crecimiento de las adultas. Estos piensos no deberían formar nunca el 100% de la dieta de los animales, ya que aunque son bastante completos, nunca cubren la totalidad de sus necesidades. No hay que confundir los piensos con el gammarus.

Un 25% de la dieta (15% en adultas) debería ser proteína animal en forma de insectos y pequeños peces. Se puede dar insectos que se venden para alimentar reptiles como gusanos, grillos, etc. Y también animales acuáticos como camarones, pequeños peces y renacuajos. Ocasionalmente también daremos trozos de carne (pollo) o de pescado blanco, pero no debe formar parte de su dieta habitual. Evitaremos darle jamón de york y otros productos cárnicos procesados.

Los vegetales frescos también son importantes en la dieta de las tortugas acuáticas, especialmente de las adultas. Deben acostumbrarse desde pequeñas para que los acepten y los coman. Ofreceremos verduras de hoja como espinacas, escarola, lechuga iceberg, canónigos, col, acelgas etc. Y otras verduras troceadas como pimiento, zanahoria y fruta ocasionalmente. Si mantenemos las tortugas en estanques tendremos en cuenta que si plantamos plantas ornamentales pueden comérselas o roerlas.

A pesar de darle una dieta variada, suele ser aconsejable añadir un poco de suplemento vitamínico-mineral para reptiles. Y es imprescindible que reciban luz solar directa almenos 3-4 horas al día o tengan una bombilla de amplio espectro.

Es aconsejable dar de comer a las tortugas en un recipiente diferente a su acuario, ya que la alimentación ensucia mucho el agua. Las tortugas pequeñas comen con más frecuencia y hay que alimentarlas una o dos veces al día. Las tortugas adultas pueden comer cuatro o cinco veces por semana. Siempre se debe ofrecer porciones ajustadas a su tamaño para que puedan comer correctamente.

Los abscesos en tortugas difieren mucho a otras especies como los perros o los gatos. La celularidad del pus de los reptiles hace que sea de consistencia sólida, que dificulta enormemente su drenaje y la aplicación de antibióticos. Es por ello que los abscesos aurales en tortugas tienen resolución quirúrgica en la mayoría de los casos.

La causa más frecuente de los abscesos en oído son las deficiencias nutricionales, especialmente la hipovitaminosis A. Es típico de las tortugas de alimentadas con gammarus o con dietas deficientes para su especie. Esta deficiencia de vitamina A produce anormalidades en las mucosas del animal, entre ellas la del oído medio, que en caso de agua contaminada o de mala calidad, es invadida por bacterias causando una grave infección que desemboca en un absceso que puede ser unilateral o bilateral. Es frecuente que estas tortugas también presenten conjuntivitis o problemas respiratorios. Otros factores implicados suelen ser las bajadas de defensas por temperatura incorrecta o falta de luz solar, que causan estrés en los animales. Se suele observar la tortuga con un bulto en la cara o una deformidad. En ocasiones la zona del oído está enrojecida o incluso ulcerada.

Por tanto tenemos:

Tortuga incorrectamente alimentada, con deficiencia en vitamina A + agua contaminada, sucia y mal filtrada + situaciones estresantes, como temperatura incorrecta  = procesos infecciosos en las mucosas y abscesos aurales.

En estos casos la visita al veterinario es obligatoria.

Cuando aparece el absceso, suele ser tras un proceso largo en el cual el animal se va deteriorando por la falta de vitaminas y las infecciones concurrentes. Suele ser necesaria su hospitalización y aplicación de fluidoterapia para restablecer la hidratación y una nutrición correcta y suplementada para corregir el déficit. Inicialmente también se pueden emplear vitaminas y antibióticos de cobertura.

El diagnostico es muy sencillo, no obstante precisa de pruebas complementarias como:

– cultivo de secreciones y antibiograma. Para elegir el antibiotico más adecuado.

– Radiografía para detectar el alcance de la enfermedad y determinar si hay afección ósea.

– Analítica sanguínea para conocer el estado general del animal

La resolución de estos procesos es siempre quirurgica, ya que hay que eliminar el pus y limpiar toda la cavidad. Es inviable hacer un drenaje sin pasar por quirófano. Posteriormente se deberán hacer curas para evitar que la herida se cierre y se vuelva a formar el abceso. El animal se tratará con el antibiotico más adecuado.

El cambio de rutina en el animal será fundamental, ya que hay que corregir su alimentación y su ambiente para que no vuelva a suceder.

– Dieta: la dieta de la tortuga deberá adecuarse a su especie, dándose los alimentos frescos adecuados. Carne fresca, pescado, verduras etc. Si es necesario, suplementaremos con vitaminas.

– La temperatura se debe mantener en el rango óptimo. Muchas especies no pueden mantenerse en invierno a temperatura ambiente.

– El agua en el caso de las especies acuáticas debe mantenerse bien limpia y filtrada. En el acuario deben instalarse los aparatos necesarios como filtros, lámparas UV, ozono etc. Para mantener el agua en buenas condiciones higiénicas

Si algo falla, tendremos una retención en la muda o disecdisis, que puede provocar infecciones en la piel si no es tratada. La retención de la muda puede ocurrir porque los parametros no son los correctos, el animal carece de rocas donde rascarse para ayudar a mudar, sufre de estrés o tiene alguna patología en la piel como parásitos que le impiden mudar.

En caso de retención de muda podremos ayudarlo humidificando su piel con agua (podemos hacerle también lavados con agua yodada si hay algun signo de infección) y rascando con la mano o un cepillo suave.

Los reptiles deben tener el color característico para su especie. La palidez, enrojecimiento, oscurecimiento, etc. Pueden ser signos de enfermedad. Zonas con piel pálida pueden indicar infecciones fúngicas o bacterianas que pueden ser graves y extenderse. También pueden ser manifestaciones de infecciones sistémicas, por lo tanto es aconsejable una visita al veterinario.

Los reptiles que descansan sobre piedras térmicas pueden sufrir quemaduras por abrasión, que pueden ser graves y muy dolorosas. Estas deben ser tratadas con pomadas antibióticas y curas constantes, ya que pueden infectarse y causar la muerte del reptil.

En ofidios existe un problema dermatologico en la boca del animal llamado estomatitis vesicular. Ocurre en animales con unas condiciones higiénicas deficientes,  junto a una incorrecta humedad ambiental para la especie. Esta enfermedad puede impedir que el animal coma y causar su muerte. El tratamiento no es fácil y la visita al veterinario es obligatoria puesto que necesitan medicación parenteral.

Los reptiles pueden sufrir heridas, ya sea producidas por un compañero de urna (reptiles mantenidos en parejas o grupos) por una presa (ratones, ratas) o por roces o golpes con la decoración del terrario.  Raramente pueden automutilarse, pero también puede ocurrir. Las heridas deben ser curadas con mucho esmero, ya que de lo contrario pueden acabar en abcesos y comprometer la vida del animal. Los abcesos en reptiles son dificiles de curar debido a que el pus de estos es muy espeso y difícil de drenar y pueden ser causa de infecciones sistémicas y de infecciones óseas.

Los abscesos del oído son relativamente frecuentes en las tortugas acuáticas.  Estos abcesos no son producidos por heridas, sino por la invasión de bacterias procedentes de la boca que ascienden al oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Estos abcesos son duros y suelen deformar la cabeza del animal. Son fácilmente observables pero su solución es compleja ya que requieren drenaje quirúrgico y antibioterapia agresiva.

Todos los reptiles pueden sufrir infecciones parasitarias. Los parásitos más frecuentes son los ácaros y las garrapatas. Estos parásitos externos pueden ser vectores de enfermedades y causar picores y anemia a nuestros reptiles, ya que se alimentan de su sangre. Una buena pauta de desparasitación es fundamental para tratar este problema.

Las tortugas también pueden sufrir de infecciones en su caparazón, que pueden ser graves y producir la caída de las placas corneas ocasionando ulceras muy grandes y dolorosas. Estas heridas suelen infectarse con facilidad provocando septicemia y la muerte del animal. Se deben tratar a conciencia, con pomadas antibióticas y tratamiento sistémico.

Los ojos de los reptiles también sufren de problemas dermatológicos. Los ofidios, no poseen párpados pero en su lugar poseen una escama especial que protege la córnea. Esta escama o espéculo, es mudado junto la piel y durante los días de muda se vuelve opaco y blanquecino. La retención de la muda muchas veces comporta retención del espéculo. Este no debe ser nunca arrancado, sino que se trata con hidratación y retirándolo suavemente con un bastoncillo. Los ofidios durante la muda suelen estar algo más agresivos de lo habitual, especialmente si sufren de retención del espéculo. Por ello deberemos ser cuidadosos durante su manipulación.

La falta de vitamina A también ocasiona un problema dermatologico en los ojos, la blefaritis. Los reptiles afectados tienen los ojos muy hinchados. Es especialmente frecuente en tortugas de Florida, por mala dieta. Se resuelve con antibióticos, vitaminas inyectadas y a veces requiere la ayuda de un corticoide.

Vamos a elaborar una pequeña guía acerca de cómo mantenerlas en cautividad.

Para empezar necesitaremos una urna o terrario, del mayor tamaño que nos podamos permitir pero mínimamente debería tener 100 x 60 x 60 (si el ejemplar es joven podemos permitirnos algo más pequeño temporalmente). Es una serpiente muy movida y necesita espacio para poder moverse. Son más activas de noche que de día. Dejarlas libres por casa para que puedan explayarse es un error que no debemos cometer, ya que son muy escurridizas y se cuelan en cualquier sitio buscando escondite. El terrario debe ser suficientemente largo para que la serpiente pueda estirarse completamente si lo desea (necesario para su sistema respiratorio) y debe ser a prueba de fugas. Con esto insistimos bastante, ya que se cuelan por todos los agujeros que encuentran. Que sea a prueba de fugas no significa que sea poco ventilado, es importante que disponga de un buen sistema de ventilación adaptado.

La decoración del terrario va a gusto de su propietario, siendo lo ideal (aunque lo menos decorativo) el papel de periódico, ya que es higiénico, barato y fácil de reponer. Pero si queremos un terrario bonito, podemos usar fibra de coco, corteza o césped artificial (más difícil de limpiar) En ningún caso usaremos tierra, arena o viruta de pino. Debemos poner ramas o troncos para ayudarla en la época de muda, escondites (preferiblemente dos, uno en la zona más caliente y otro en la zona más fría) un recipiente poco profundo con agua para que se bañe y podemos poner algo de vegetación. No es recomendable poner cascadas ni sistemas tubulares de agua (fuentes), es peligroso para ellas.

El rango de temperatura varía entre los 26 y los 32º diurnos (varia un poco según la subespecie que tengamos) y los 20-24º nocturnos (siendo la Hondurensis la que menos temperatura necesita). Como fuente de calor podemos usar una manta térmica, evitando las piedras calefactoras que pueden provocarle quemaduras. También podemos utilizar una bombilla infraroja. Evitar que el terrario esté muy caliente, ya que le provocaremos estrés.

La humedad que necesitan no es muy elevada (40-60%) y la podemos conseguir con la evaporación del recipiente de agua de baño o con un espray rociando cada 2 o 3 días.

La luz UVA/UVB no es indispensable como en otros reptiles, pero si la ponemos mejor. El fotoperiodo es de 12 horas y por la noche no deben tener ninguna fuente de luz. Debe tener al menos 12 horas de oscuridad total.

Dado que en esta especie se han dado casos de canibalismo, no es recomendable tener más de un ejemplar en el terrario.

Su alimentación en cautividad se basa en ratones. Pinkies  cada 4-6 días cuando son juveniles y ratones adultos cuando son adultas, pero siempre en relación al tamaño de la serpiente para evitar obstrucciones y otros problemas. La comida la ofreceremos cada 8-10 días y evitaremos manipularla posteriormente a comer. En algunas épocas del año podemos observar una disminución del apetito que suele ser normal, pero hay que controlar que no se deba a errores de manejo. El alimento se puede ofrecer vivo o congelado (previamente descongelado, evidentemente) siendo el proceso de descongelación algo delicado.

En conclusión:

– Un terrario de grandes dimensiones cuando son adultas y sobretodo, a prueba de fugas.

– Un sustrato higiénico, fácil de limpiar y no tóxico.

– Fuente de calor con gradiente térmico.

– Fuente de luz durante 10-12 horas al día, a ser posible con espectro solar.

– Humedad de aproximadamente un 40-60%, elevandola un poco en época de muda.

– Evitar manipularla si no es necesario, especialmente cuando hay comido.

Las tortugas acuáticas frecuentemente tenidas como mascota son carnívoras (insectos acuáticos, larvas de anfibios, crustáceos, pequeños peces y carroña) de tendencia omnívora (incluyen raíces y hojas de plantas acuáticas) cuando son adultas. Estas tortugas deben ser alimentadas en el agua, sin exceder en la cantidad de comida que se les proporciona. Su dieta en cautividad incluye:

• carne de pollo y/o ternera
• pescado entero (se puede administrar vivo)
• comida de gatos húmeda (latas)
• crustaceos y mariscos enteros y lavados
• gusanos (tenebrios y lombrices)
• fruta (manzana, pera, tomate)
• verdura (hojas verdes de lechuga, espinacas, acelgas)
• piensos comerciales
• gambas desecadas

Para evitar descompensaciones en la dieta, limitaremos la carne a tres tomas semanales y daremos la fruta esporádicamente. Las gambas desecadas, con las que antiguamente se alimentaban las tortugas exclusivamente deben ser solo un suplemento de su dieta. Estas tortugas se alimentan diariamente cuando son jóvenes y tres veces por semana cuando son adultas.

Según las circunstancias esta dieta se debe suplementar con calcio y otros minerales/vitaminas o no.

Debemos recordar que estas tortugas son acuáticas. Por lo tanto se deben mantener en un estanque o en un acuario de gran tamaño con acceso a una zona exterior.

Por otra parte, las tortugas terrestres comúnmente tenidas en cautividad son vegetarianas. Eso no quiere decir que vivan solo de lechuga como frecuentemente se ve. Su dieta debe incluir:

• vegetales frescos (90% de su dieta fresca). Podemos incluir lechuga, endivias, escarola, espinacas, acelgas, rucula, canonigos, alfalfa fresca, hojas de nabo y remolacha, col, trébol, diente de leon y hojas de chumbera previamente limpiadas y sin pinchos.
• Fruta (10% de su dieta fresca). Manzana, pera, kiwi, platano, frutas de temporada (fresas, ciruelos, melocotones, etc.)
• Pienso espeficico para tortugas de tierra o pienso de conejos humedecido. No debe ser más de un 50% de la toma total.

Las tortugas de tierra no necesitan alimentos animales, pero ocasionalmente se le puede ofrecer un trozo de carne, un tenebrio o un poco de huevo duro. Hay que ir al tanto con este tema, ya que un exceso de proteína puede ser muy perjudicial para ellas.

La suplementación de calcio y vitaminas irá de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Young tortoise eating a leaf

Recordemos, de que tratamos de reproducir un ecosistema en un terrario de dimensiones reducidas, que muchas veces no cumple ni con los requisitos de espacio que precisa un reptil para su confort. Cada reptil necesita su espacio vital, y esto se complica cuando tenemos más individuos de su especie y ya ni te cuento cuando tenemos diferentes especies compartiendo el terrario.

No todas las mezclas son posibles. Hay reptiles de selva, de desierto, que viven en los árboles, que viven en la arena, diurnos, nocturnos, que necesitan más calor, más humedad, etc. Esto es muy importante a la hora de elegir las especies que queremos mezclar. Todas deben ocupar un mismo ecosistema y las mismas condiciones ambientales.

Las especies de hábitos solitarios se estresan con la presencia de otros reptiles, ya sean de su especie o de otra. Esto puede acabar en que el animal enferme y muera, como consecuencia de un estrés crónico.

En algunas especies, especialmente las insectívoras y las carnívoras puede darse depredación de los individuos más pequeños o incluso canibalismo. Por ello, todos los ejemplares deben ser del mismo tamaño para evitar este problema.

El tema de enfermedades también debe considerarse, ya que algunos reptiles son portadores de patógenos que pueden enfermar gravemente a otros de otra especie. El control de las enfermedades se hace más complicado cuando tenemos diversas especies bajo un mismo techo.

Cuanto a «mezclas» que se pueden o no pueden hacerse, así a grandes rasgos podemos decir que:

– las serpientes son totalmente incompatibles con ninguna otra especie, incluso tener diferentes especies de serpiente puede traernos problemas.

– Las especies desérticas no pueden mezclarse en un terrario. No suelen tolerarlo bien.

– Los anolis, los geckos tropicales (Phelsuma spp) y los pequeños anfibios suele tolerar mejor la compañía de otras especies en un ecosistema tropical.

– las tortugas suelen ser muy territoriales y en algunos casos muy agresivas frente otros individuos. No es conveniente mezclarlas en un espacio reducido. Idem para las iguanas, aunque sean animales gregarios.

– Que una especie de reptil sea herbívora o «tranquila» no significa que se pueda poner con otra especie diferente. Puede acabar mal el asunto.

– Los terrarios diseñados para camaleones no son adecuados para otras especies.

– Las tortugas acuáticas son carnívoras y no dudaran en depredar a otras especies más pequeñas.

Algunas de las causas son las siguientes:

TEMPERATURA

Es el factor más importante que determina que un reptil coma o no. Las serpientes tropicales mantenidas en cautividad deben estar en un ambiente cálido para poder digerir correctamente a sus presas. Si la temperatura es muy baja, la serpiente puede sufrir múltiples patologías como letargia, anorexia o incluso problemas respiratorios.

La temperatura es lo primero que deberemos comprobar cuando tenemos una serpiente anoréxica. Tendremos en cuenta la temperatura general del terrario, pero también el gradiente (la zona «fría» jamás deberá ser inferior a 22ºC, ni de dia no de noche). La temperatura óptima de cada especie puede variar, por lo tanto consultaremos a que temperatura debería estar nuestra serpiente según la especie que sea y si no es correcta, la corregiremos.

MUDA

Cuando están mudando la piel, las serpientes suelen dejar de comer. Pueden incluso dejar de hacerlo la semana previa y la posterior a la muda. Es un proceso fisiológico que se corrige por si solo si no surge ninguna complicación.

ESTOMATITIS

Se trata de un proceso muy doloroso para la serpiente que consiste en la inflamación y la infección de la boca. Explorar la boca de la serpiente no siempre resulta sencillo, por lo tanto debe ser visitada por un veterinario de exóticos que determinará la patologia que sufre y le dará el tratamiento adecuado. Las estomatitis no suelen resolverse por sí solas e incluso las leves pueden ocasionar anorexia.

NEUMONIA

Las serpientes cuando están enfermas sufren un descenso en su apetito que se puede manifestar en forma de anorexia. Las neumonías se manifiestan en forma de descarga nasal, dificultan respiratoria e incluso conjuntivitis. La visita al veterinario resulta obligatoria en ese caso.

PARASITOSIS

Una superpoblación de parásitos intestinales puede causar anorexia en nuestra serpiente. Los parásitos son microscopicos, por lo tanto no los veremos a simple vista. Es necesario realizar un análisis de heces para llegar al diagnostico. Es aconsejable realizar un coprológico una vez al año para controlar los parásitos en nuestra serpiente.

OBSTRUCCIONES INTESTINALES

La ingesta de cuerpos extraños, como trozos de sustrato puede causar obstrucciones que llevan a la serpiente a dejar de comer. Las impactaciones intestinales también pueden causar anorexia en nuestra mascota. Las impactaciones se pueden solucionar con baños calientes. Las obstrucciones requieren cirugía.

Esto solo son ejemplos de causas que producen anorexia en serpientes, pero evidentemente hay muchos más como infecciones sistémicas, distocia, etc.

Si nuestra serpiente deja de comer y no conseguimos averiguar la causa, deberá visitarla el veterinario de exóticos.